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Ultimaker Community of 3D Printing Experts

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Showing content with the highest reputation on 06/24/2016 in all areas

  1. 3 points
    Die Einstellungen sind beinah identisch, nur die Düsentemperatur habe ich auf 210°C verringert. Das Ergebniss kann sich sehen lassen. Gruß Marin
  2. 1 point
    Voraussetzung: Vorhandene Installation auf Raspberry Pi / Raspberry Pi 2, (versteht man auch ohne Englischkenntnisse)Hier der Link zum Download von OctoPrint UM2 Firmware über Cura 15.x aktualisieren, mindestens Version 15.04.3 oder höher. Konfiguration: Raspberry Pi 2 mit Bildschirm und Tastatur verbinden, starten Expand Filesystem Change User Password Enable Camera (Optional) Reboot Feste LAN IP einrichten (Optional, IP Werte sind nur Beispiele bitte entsprechend ändern) sudo nano /etc/network/interfaces Inhalt wie folgt anpassen auto lo iface lo inet loopback auto eth0 allow-hotplug eth0 iface eth0 inet static address 192.168.0.5 gateway 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 network 192.168.0.0 broadcast 192.168.0.255 # auto wlan0 # allow-hotplug wlan0 # iface wlan0 inet manual # wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf # auto wlan1 # allow-hotplug wlan1 # iface wlan1 inet manual # wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf source /boot/octopi-network.txt CTRL + O für speichern Enter drücken CTRL & X für exit sudo reboot Jetzt werdet Ihr nach dem Start feststellen, dass sowohl die manuell zugewiesene IP als auch die DHCP IP erreichbar sind (beim starten steht …Rebinding DHCP lease 192.168.0.xxx) Um dies zu unterbinden, denn wir wollen ja eine feste IP: sudo update-rc.d raspberrypi-net-mods remove sudo update-rc.d dhcpcd remove sudo shutdown Raspberry Pi 2 kann jetzt von Monitor und Tastatur befreit werden. Drucker und Netzwerk anschließen, Raspberry Pi 2 wieder einschalten. Verbindung mit Browser über die manuell zugewiesene IP (oder octopi.local bei DHCP, benötigt allerdings den Bonjour Druckerdienst): Benutzer und Passwort anlegen, dies ist dann der Octopi Admin. Beides sollte nicht zu einfach sein, falls Ihr Octoprint auch für Verbindungen von außen freischalten wollt. Wie das geht findet Ihr hier und hier. Verbindungseinstellungen wie folgt: Serial Port: AUTO Baudrate: 250000 Druckerprofil: Default Speichern und automatisch verbinden auswählen. LED’s am Drucker gehen kurz aus und wieder an. UM2 ist jetzt verbunden. OctoPrint Einstellungen öffnen und Software update durchführen. Nach dem reboot mit dem admin Konto anmelden. OctoPrint Einstellungen öffnen und für UM2 Extended einrichten: Druckerprofile: Das Default Profil entsprechend dem UM2 anpassen, für den Extended wie folgt: GCODE Scripts: Im Bereich „Nach dem Abbruch eines Druckjobs“ alles löschen und folgendes eintragen: ;fans off M107 ;extruder heater off M104 S0 ;heated bed heater off (if you have it) M140 S0 ;metric values G21 ;absolute positioning G90 ;move Z and X/Y to min endstops G28 Z0 X0 Y0 ;relative positioning G91 ;retract the filament G1 E-5 F300 ;steppers off M84 ;absolute positioning G90 Funktionen: SD-Unterstützung aktivieren, Haken entfernen. Hat bei mir dazu geführt, dass er selbständig alles was auf der SD Karte war, abgearbeitet hat, ohne dass ich eine Datei ausgewählt hatte. Speichern Oben auf System und Reboot. Erneut mit dem admin Konto anmelden, OctoPrint ist jetzt einsatzfähig. Cura 15.x für OctoPrint einstellen: In Cura auf Datei --> Geräte-Einstellungen --> GCode Art = RepRap (Marlin/Sprinter) und den Haken bei Beheizter Drucktisch rein. Tab Start/End-GCode bei Experteneinstellungen: Cura start.gcode (erste Zeile unbedingt leer lassen) ;Sliced at: {day} {date} {time} ;Basic settings: Layer height: {layer_height} Walls: {wall_thickness} Fill: {fill_density} ;Print time: {print_time} ;Filament used: {filament_amount}m {filament_weight}g ;Filament cost: {filament_cost} ;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line ;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line G21 ;metric values G90 ;absolute positioning M82 ;set extruder to absolute mode M107 ;start with the fan off G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops G28 Z0 ;move Z to min endstops G0 X20 Y20 F{travel_speed} ;bring extruder to the front G1 Z25.0 F{travel_speed} ;move the platform down 25mm G92 E0 ;zero the extruded length G1 F200 E25 ;extrude 25mm of feed stock G92 E0 ;zero the extruded length again G1 F{travel_speed} ;Put printing message on LCD screen M117 Printing... Cura end.gcode (erste Zeile unbedingt leer lassen) ;End GCode M107 ;fans off M104 S0 ;extruder heater off M140 S0 ;heated bed heater off (if you have it) G21 ;metric values G90 ;absolute positioning G28 Z0 X0 Y0 ;move Z and X/Y to min endstops G91 ;relative positioning G1 E-15 F300 ;retract the filament M84 ;steppers off G90 ;absolute positioning ;{profile_string} Diese Einstellungen speichert Cura automatisch. Ab jetzt funktioniert in OctoPrint der GCODE Viewer und die Druckaufträge starten wie gewohnt.
  3. 1 point
    La méthode utilisée pour la calibration du plateau de nos UM2 est fiable mais moyennement précise quand on utilise une feuille de papier, beaucoup plus quand on utilise une cale d'épaisseur en acier. Je cherchais un moyen d'améliorer la calibration car c'est le point crucial pour se débarrasser d'un grand nombre de problèmes. Solution : passer à une calibration digital en utilisant un comparateur Note : je n'ai rien inventé car @umagi a publié en mai dernier un support pour la même utilisation https://ultimaker.com/en/community/prints/3539-dial-gauge-indicator-mount-for-um2 Hier, j'ai dessiné mon propre système en cherchant à ce qu'il soit le plus simple possible. Bilan : une seule pièce à imprimer et utilisation du matériel qui trainait dans l'atelier Pour réaliser le palpeur, j'ai utilisé : un morceau de tube en carbone de 94 mm de long, diam ext. 3 mm, int. 2 mm un morceau de tube alu de 78 mm de long, diam ext. 4 mm, int. 3 mm un morceau de tube alu de 5 mm de long, diam ext. 4 mm, int. 3 mm une bille en acier tirée d'un roulement de 2,85 mm de diamètre un axe de guignol en laiton de la superglue un cutter du papier de verre Le long tube en alu est simplement emboité en force dans le support imprimé (en NGEN pour le mien) La bille en acier est collée à la superglue à une extrémité et l'axe de guignol à l'autre Le petit morceau d'alu de 5 mm est collé au niveau de l'axe de guignol et servira de bague d'arrêt Les pièces assemblées Côté comparateur Côté bille Comparateur en place Utilisation Au lieu de placer une feuille de papier (ou une cale) pendant la calibration, c'est le comparateur qui est utilisé. Je passe la première étape de calibration normalement puis, lors de la deuxième étape, j'utilise le comparateur : Je commence par faire entrer en contact la buse et le plateau en surveillant l'affichage LCD du comparateur en cherchant le point de contact le plus juste Je remet le comparateur à zéro J'utilise ensuite la molette sous le plateau pour caler le comparateur à -0.10 mm si je cherche a obtenir un espace de 0.1 mm entre la buse et le plateau Le comparateur est remis à zéro Je passe a l'étape suivante (tête à l'avant gauche) et je cherche cale le plateau à zéro avec la molette du plateau Etape suivante (tête à l'avant droit) et idem, je cherche le niveau zéro Fin de la calibration Autre utilisation Si vous avez le firmware thinker, vous avez la possibilité de faire l'ajustement de Z (Menu "Advanced" > "Expert functions" > "Adjust Z position") Cette fonction permet de remettre le plateau à zéro après un changement de buse, par exemple (et oui, elles ne font pas toutes la même hauteur parfois !) Le point intéressant c'est que les moteurs de la tête ne sont pas sous tension et donc la tête peut être déplacée librement au dessus du plateau : il suffit de caler le comparateur à 5 mm du plateau par exemple et de déplacer la tête dans les coins pour affiner le calage à l'aide des molettes puis de remettre la buse en contact avec le plateau pour avoir un calage aux petits oignons Comparateur en utilisation
  4. 1 point
    For your next prints, I would suggest that you give the "salt method" a try. (=Wiping the glass plate with very salt water, prior to printing. No glue, no hairsprays.) For PLA this gives a very strong bond when the glass is hot, but no bonding at all after cooling down to room temp: the models just pop off. No more need to take the glass out of the printer, no more recalibrating the build plate... I use this since more than a year, and have had no problems since: no bonding problems, and no removing problems. For the full description, see the PDF-manual at: https://www.uantwerpen.be/nl/personeel/geert-keteleer/manuals/ If you try it, could you let us know how well (or how bad) it works?
  5. 1 point
    Afaik that switch jumper it's never on and z stepper works at 1/8 mode as default on um2/umo+ Photo from the um2+ installation video
  6. 1 point
    Calculating the print time is not trivial. There are a lot of physical aspects to take into account, such as the actual speed and acceleration (and "jerk", the rate at which acceleration changes) of the print-head. With actual physical mass, and things like a bowden-tube pulling on the head, things are a lot more complicated than position = speed * time (or rather, it is complicated to calculate that velocity over time). Having said that we have recently discovered some inaccuracies with the algorithms that simulate these physical aspects in the Cura engine, and future versions of Cura will likely have a better print-time prediction.
  7. 1 point
    From left to right on the sharks, you can see the battle I was fighting. TinkerGnome firmware and adjusting the esteps is doing the trick! Now just on to dialing in the flow and a dozen other settings. Thanks for the help guys. Finally running 1.75mm on this machine.
  8. 1 point
    Hi, heute Nacht lief ein Frosch vom Band. Als Material habe ich das gelieferte Colorfabb PLA verwendet. Druckeinstellungen: Slicer: Cura + Temp Script Layer 0.10mm Düsen Temp 1&2: 220°C mit einer 30°C Absenkung für die unbenutzte Düse. Speed 50mm/s Bed: 65°C Lüfter Speed: 50% Die Farben gefallen mir besonderst schön kräftig. Macht den Frosch gleich Giftiger Fragen? Gerne! gruß Marin
  9. 1 point
    Tried to update firmware but laptop does not detect the machine. Looks like its time to get the screwdriver out.
  10. 1 point
    Ik las dit hoop ik nog op tijd. Dit is echt cool! Ik wil graag leren hoe je een resume kan maken, geen idee hoe je dat aanpakt. Ik heb mij aangemeld, ik hoop dat er nog plaats is. Ik ben al volop aan het printen met refil. Prima spul en je kan er mooie sier mee maken naar mensen toe die het hebben over 'nog meer plastic de wereld in pompen' ;-)
  11. 1 point
    Hi, Simplify 3D hat schon sehr viele Einstellmöglichkeiten. Da muss ich noch etwas üben um gute Reproduzierbare Ergebnisse zu erhalten. Ich habe mir ein Supportmaterial bestellt, das Polysupport von Polymaker. Laut Hersteller soll er super einfach sein, das Support Material vom Druckobjekt zu entfernen. Gestern kam das bestellte Material und gleich mal ein Test Objekt gedruckt. Nicht gerade das schwierigste, aber die Einstellungen haben auf Anhieb gepasst und das Ergebnis seht ihr hier. Das Material lässt sich in der Tat ganz einfach mit dem Finger wegbrechen. Das Bauteil von unten nach dem Entfernen vom Support. Von unten von oben. Den CNC Code mit Cura erstellt Druckeinstellungen: Düse 1: Material ABS blau, Temp 255°C, Düse 2: Material Polysupport, Temp 230°C Layer: 0,10mm Speed: 60mm/s Ein weiteres PVA Material habe ich mit bestellt und zwar das Scaffold. Sobald das geliefert wird, in 2-3 Wochen :( teste ich das mal. Zudem habe ich mir PLA Material von Colorfabb bestellt, mal schauen wie gut sich das Verarbeiten lässt. Fragen? Gerne! Gruß Marin
  12. 1 point
    Hi @SandervG My order number at iGo3D is Order #100002133 (placed on March 15, 2016 12:37:22 AM CET) it contains just the ACUM-EXTR-UPGR-UM2+ kit. Thanks for your support. @wlock, funnily enough (and believe it or not) I actually happened to have ordered a new car around the same time as the upgrade kit and the car just got delivered last week... but I'm still waiting for the ultimaker kit lol. Funny you mentioned just that I do understand delays believe me, I'm in this same kind of business myself. The problem is really all about setting the wrong expectations. If the upgrade kit was never announced until it was really ready for mass shipment, probably only few would be asking for it. But once the kit is announced with all the marketing hype, cool installation videos and advertised in front pages by stores, one would expect that Ultimaker has a warehouse full of these kits ready to get them out (which is not an unreasonable assumption since afaik those same parts that make the kit are used in the production UM2+). Couple of weeks delay is a somewhat acceptable annoyance but 3 months+ delay is - with all respect - ridiculous. Delays have always been a problem with Ultimaker, when I ordered the UM2 I remember waiting for a good number of weeks. Still, I love my UM2 and Cura, wouldn't change them for anything else but when I recommend Ultimaker to my friends I always put the disclamer: "you'll likely need to wait a couple of months for it!". You can do better!!
  13. 1 point
    @Labern, then it probably doesn't make any difference at all :PI didn't get the PT100 out of my old block with only 200 hours printed and maybe 10 hours thereof above 210°C. Anyway, I'm not planning to exchange it in the near future. Installed the 35W heater too at the occasion so I hope I won't have to touch my hotend anytime soon. @neotko, thats exactly what I did in the end
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