thingster

Seitdem Ultimaking kürzlich ihre Aufbauanleitung in der Wiki überarbeitet hat, dürfte es mittlerweile sehr einfach gehen. Das war früher schwieriger. Und ja, viel schwieriger als IKEA ist es nicht. Hol dir ruhig einen Ultimaker, wirst es nicht bereuen.

A few days ago I finished my project enclosing my Ultimaker with an acrylic heat chamber for stabilized temperatures when printing with ABS. It's a great addition and it works like I charm, though I have to admit a heat bed still is more important for ABS. If you print in PLA you don't need any of these upgrades. You also don't need a heat chamber when printing small ABS parts, but for *big* ones it truly helps. You can see the project on my thingiverse page. -thingster/trion

Awesome, Daid! :cool: I'll be there, too.

Ich freue mich schon auf Dienstag, um endlich mal einige der bekannten Namen live treffen zu können. Meinen UM werde ich aber nicht mitbringen. So ein riesen Teil durch die Gegend zu schleppen muss dann doch nicht sein. :mrgreen:

Wohl nicht direkt mit diesem Set da, etwas Neudesign der Konstruktion wird schon erforderlich sein. Im Grunde ist so ein Pasten-Extruder aber Und hier auch.

Wenn die Schrift da ist, aber keine Beleuchtung, dann würde ich auf einen Hardware-Defekt tippen. Ultimaking sollte dir das austauschen.

Ein cleveres Stecksystem. Also mir gefällts. :-)

Der UM soll wohl demnächst ein offizielles Upgrade bekommen. Motor und andere Teile bekommst du einzeln schon bei GRRF, print2beta usw. Wo man die kleine Platine für den Druckkopf bekommt, weiß ich aber auch nicht. Ansonsten mal direkt bei Ultimaking die Teile anfragen, wenn nicht alles im Shop vorhanden ist.

The white PTFE (Teflon) element at the top of the hot-end is sensitive to high temperatures. The PEEK element down below can withstand temps of about 300 °C.

I don't have experience with it so far as I think it's still just too expensive. A spool of 1 kg still costs about $90. On the other hand not a bad price for a material capable of getting invisible. :mrgreen:

Cura recommends to not go beyond 260 °C. I'd even say that 250 to 255 °C is the maximum that shouldn't be exceeded.

As an experienced Ultimaker user I'd be happy if I can help to get Cura even better.

If someone here wants dual-fan cooling for his PCB you can use one of my designs.

The Ultimaker is meant to print with bio-plastic "PLA". You don't need a heat-bed for that.

Interessante Bilder. Ich sehe, dass du den Thermistor nah am Rand verbaut hast. Für genauere Messungen sollte der Thermistor besser in der Mitte sitzen, vor allem ja auch, weil dort die Teile gedruckt werden. Ach ja, ne 8-mm-Platte ist schon sehr dick. Wie lange brauchst du denn, bis du die auf z. B. 80 °C oder halt deine Arbeitstemperatur hochgeheizt hast?

Der Marlin-Builder geht schon seit Längerem nicht mehr! Ansonsten bin ich mir nicht wirklich sicher, was der Threadstarter für ein Anliegen hat. Sowas wie ein "Endlos-Band" geht natürlich nicht.

Wer ein Alu-Heizbett hat, der sollte sich auch die Dauerdruckplatte von mtplus.de zulegen. Es gibt nichts Besseres, was Druck-Untergründe angeht. Absolute plane Oberflächen, PLA und ABS auch im Wechsel möglich, Objekte halten im warmen Zustand wie sonst was, beim Abkühlen lösen sie sich von selbst.

For example the German website 3druck.com features a calender of events. Next interesting events for Ultimaker users are the Hannover Messe 2013.

I was there - beside of 3000 other visitors. It was a great event with an awesome atmosphere. Also some Ultimaker users were there.

Maybe a change in filament diameter. Have you measured the current diameter? Some filaments are from bad quality and change their diameter within the same spool, often more than 0.1 mm which definitely can have an effect to prints, sometimes leading to under-extrusion.

Count me in, too.

Hello, Great idea to put a small heatsink to the brass tube. But why should this mod not be compatible with the new V2 hot-end?

Die Jungs von GRRF sind zur Zeit etwas im Stress, wegen Umstellung auf die neue Website. Zur Haftung: Oft liegt es nicht an der Oberfläche des Druckbettes, sondern an einem zu großen Spiel zwischen Oberfläche und Düse. Man sollte etwa die Stärke eines Blatt Papiers als Maß hernehmen, kann aber noch etwas runter gehen, um das Plastik geradezu mit dem Klebeband zu verschmelzen. Das hält dann bombenfest. Außer das Warping wird später zu stark, aber da würde es dann auch andere Bänder etc. abziehen.

You already asked the same question in another thread... Cross-posting is bad.

http://wiki.ultimaker.com/Main_Page