kolia

J'imprime pas de PLA avec lit chauffant, mais le peu de fois ou j'ai du warping en PLA c'est que ma première couche n'est pas écrasée: il faut que le niveau de ton lit soit vraiment bon et proche de la buse. Ensuite je ne sais pas comment intervient le paramètre "lit chaud" là dedans. Quelqu'un peut me dire l'intéret du lit chauffant pour le PLA?

Speed 10mm/s, vraiment? Pour les micro-stries je crois que tu les vois toujours, et j'ai remarqué que tu les vois d'autant plus avec certains PLA selon la couleur/aspect, car il ne prend pas la lumière de la même façon. Mais je n'ai pas une UM2, ptet que quelqu'un dira qu'il ne voit plus les stries.

Euh j'ai pas été clair, je parlais de débrancher le thermocouple (la sonde qui sort du bloc chauffant) du circuit AD597. En laissant le AD597 relié à l'Arduino. Ceci dit avec ta manip ça voudrait dire que l'offset se fait même au niveau du PCB de l'UM. Bizarre. Moi sur mon UM1 j'avais un offset au début, après inspection il y avait une résistance (ou une diode, je ne sais plus) qui avait clairement cramé sur l'AD597. Apres changement de l'AD597, problème résolu.

Plop, Un thermocouple c'est plutôt basique et solide donc le problème est rarement au niveau du capteur même. Seul truc à vérifier à ce niveau, est-ce que le bousin est bien dans sa gaine métallique? Ça dépasse pas en dehors? Ensuite c'est plus probablement au niveau du circuit amplifieur AD597 qu'il y a un problème. Verifie que les soudures sont OK et pas de composants qui semble cramés. Cet article fait référence pour dépanner les pbs de mesure de température: http://www.vinland.com/blog/?p=138 A partir de "Trouble Shooting = Divide & Conquer" il explique comment procéder. Mais ce qui précede est aussi intéressant, et c'est une bonne lecture pour tout le monde même en l'absence de problèmes. Premier test à faire: débrancher le thermocouple du circuit AD597 et à la place mettre un jumper. Si ça t'affiche toujours 48° c'est clairement pas le TC qui merde, mais plus haut, car ça devrait te donner la température ambiante aussi. Bonne lecture!

(75% or 100% "speed" means nothing untill you specify some value with speed units like mm/s)

Hello, - Concernant l'axe Z, tu as bien placé les jumpers au niveau du driver du moteur Z sur ton PCB? (c'est pas à toi que j'ai fait la remarque qu'il était mal placé sur une photo? ça me rappelle quelque chose) - Quel diode de quel connecteur parles-tu? Peux tu poster une photo de ce dont tu parles? - Elle augmente jusqu'à combien? De quel résistance tu parles?

- Le scotsch c'est aussi pour éviter d'amocher ton plateau et pouvoir retirer les pièces plus rapidement, quitte à arracher l'adhésif (prépare toi à en recoller souvent ). - Si tu trouves que la tête est difficile à déplacer il faut surtout vérifier la perpendicularité de tes axes. Machine éteinte tu dois pouvoir bouger la tête sans difficulté. Les tendeurs pour les courroies ça ne facilite pas le déplacement de la tête, par contre ça améliore la précision car lorsque la tête change de direction le mouvement est transmis plus rapidement, donc c'est effectivement très utile. Dans le genre, il faut aussi s'assurer que les courroies reliées directement au moteur sont bien tendues (= les moteux vissés le plus bas possible).

J'avais imprimé une super clé à molette qui fonctionnait du feu de dieu, mis dans la voiture pour impressionner les copains, une matinée au soleil, clé inutilisable --> fail C'est pas la première que j'oublie dans la voiture, et ça sera pas la dernière j'imagine =))

Oui le PLA à <200°C j'attends toujours de voir aussi... les planètes doivent jamais être alignées correctement chez moi.

Heu... à une époque tu pouvais imprimer depuis Cura effectivement mais je ne retrouve pas l'interface dans Cura 14.06, c'est possible que ça ait été dégagé. Le problème c'est que la connexion USB n'est pas assez stable, tu as facilement des micro-coupures qui ont pour effet de stopper ton impression. Donc il est recommandé d'imprimer depuis la carte SD. Foirer une impression de 15h à cause de ça, ça fait un peu mal...

Oh, et aussi ça dépend de la précision du capteur de température. A froid ton Ultimaker t'affiche bien la temperature ambiante de ta pièce? (Note pour moi-même: vérifier chez moi tout à l'heure.... j'ai ptet tjrs imprimer plus froid que ce que je croyais...)

Sur l'UM1 je pense que ce serait le plus bas où je descendrais (205°C pour 40mm/s sur 0.1 d'épais). Et de ce que j'ai lu, l'UM2 débite un peu moins que l'UM1 donc il faut probablement que tu augmentes un peu ta température. Mais pas besoin de monter jusque 230! Incrémente par 5°C pour voir. 210-215 sera probablement suffisant. D'après les formules de gr5, à 205C tu devrais pouvoir au mieux (vous faites pas avoir, ce qu'il donne ce sont les limites au dela desquelles ça ne marchait plus) atteindre ~4.9mm3/s de débit, soit 120mm/s pour un layer de 0.1. Ca me parait fort optimiste... un des commentateur ensuite fait d'ailleurs remarqué qu'il atteint des débits bien plus faible à température égale. Donc j'imagine que ça dépend du protocole, et une fois encore, du PLA utilisé...

Beh les bobines de PLA se comportent toutes différemment, le PLA n'est jamais exactement le même, ne serait-ce que du fait des colorants. Par ailleurs avec les variations d'humidité ça doit encore rajouter un peu d'aléatoire. Si tu imprimes moins chaud, tu t'évites des problemes de "stringing", par contre l'adhésion des couches est censée être moins bonne (donc pas top si la résistance "mécanique" de ta pièce est importante pour son utilisation future). Les extrémistes testent toute nouvelle bobine de PLA, et notent dessus la temperature qui va bien pour la prochaine fois. Bon c'est un peu fastidieux (et je pense que ça varie avec la météo, pour de vrai). Moi je démarre toujours le PLA a 230 pour que la première couche adhère bien au plateau, et ensuite je réduis autant que possible la température (je suis jamais descendu en dessous de 205), en fonction de la vitesse ou j'imprime et de mon épaisseur de couche, je surveille quelques temps et si ça roule, je pars faire un tour... Si tu veux imprimer vite (genre 100mm/s), il faut etre assez chaud, surtout si tu fais des couches standard de 0.2mm, ça demande un bon débit, donc un plastique plus "fluide". Donc plutôt proche de 230 dans ce cas je dirais. L'impression à 190 ou 200 franchement j'ai jamais compris. A moins d'imprimer à 20mm/s?? Et l'adhérence au plateau est pas simple à cette température. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas UNE meilleure temperature d'impression a moins que tu imprimes toujours le même type de pièces, auquel cas tu peux trouver un juste milieu. Cura est à 220 par défaut, ça me parait juste (hormis pour la première couche, plus simple si plus chaud). Je suis très curieux des avis/experience de tout le monde sur le sujet. PS: J'utilise une UM1 sans plateau chauffant. Donc c'est sans doute un peu différent du cas de l'UM2.

Hum I can't see them on https://www.youmagine.com/designs/dovetail-extenders%20? Also, when the preview is working, it would be good that the auto-rotation of the part stop when you click. Because when you click to drag the part and inspect some side, and the part keeps moving at same time, it's a little annoying =)

Oui pareil ici, mon "voisin d'usine" a eu un peu les boules quand il a vu mes résultats avec une UM1 par rapport à son imprimante "pro" trèèèès chère à importer. Bon ça restait du FDM ceci dit.

Tu sais d'ou vient le 0.133 ici ?

Ooooooooooooh le teasing Ca veut dire quoi "je travaille dans l'impression 3D" ? (j'aimerais bien me présenter comme ça en soirée =) Bienvenue dans tous les cas!

Ah pour ça oui ça doit largement le faire! On est juste encore assez loin d'une "photocopieuse" 3D. Mais on va y venir, ça va etre intéressant de voir comment les fabricants vont ràagir à ça d'ailleurs.

Le formatage WYSIWYG merde, je parlais de cet Instructables: http://www.instructables.com/id/Lets-cook-3D-scanner-based-on-Arduino-and-Proces/

Je suis curieux de connaitre le résultat, car pour le moment quand tu vas sur leur site les dernières nouvelles c'est qu'ils ont toute la méca et l'électronique quasi prêts et qu'ils font des nuages de points affichés dans l'espace ("la partie la plus dure" selon eux) et qu'il ne reste "juste" à mettre en place l'algorithme de Poisson pour mesher tout ça. Ah bah oui mais en fait, la partie la plus dure c'est justement de générer un mesh qui tient la route... C'est d'en faire une représentation 3d meshée qui est ultra complexe. Un nuage de points dans l'espace acquis avec un laser ligne et des captures d'images, ça se fait en 2h, je sais je l'ai fait avec un arduino, une webcam logitech a 2 balles, et un niveau de chantier qui avait un laser. Exactement comme tous ces scanners (avec une faible résolution bien sur, c'était du bricolage). Pour ceux que ça intéresse j'ai suivi cet Instructables: http://www.instructables.com/id/Lets-cook-3D-scanner-based-on-Arduino-and-Proces/ (le site a l'air momentanément down), il y a une photo de mon résultat (autrement plus sexy qu'un vase au passage). Je suis un peu pessimiste désolé mais mon petit doigt me dit qu'à part scanner des formes extrêmement simple (genre le vase qu'ils montrent partout), ils n'ont juste pas le software nécessaire pour obtenir de bons résultats (rapidement). Ou alors tu auras une belle interface à la Meshlab dans le software avec laquelle après 6h de boulot tu auras un mesh vaguement exploitable :roll: Mais ça sera toi qui aura fait le boulot, et le scanner lui même t'aurais pu faire le même. C'est un boulot de plusieurs doctorants à plein temps de faire un truc qui marcherait à tous les coups en 1 clic. Vous entendez encore parlé du scanner 3D de Makerbot?

Que veux-tu dire par "quand vous le générez vous-mêmes" ? En activant l'option Support dans Cura ou en prévoyant des supports directement dessinés dans le fichier STL et sans support Cura? Les supports de Cura, ça dépanne, mais c'est de toute façon toujours galère à retirer proprement. L'idée c'est de se passer de support autant que possible. Et quand ce n'est pas possible et que ton état de surface est important il semble que beaucoup rajoutent des supports sur leur fichier 3D, qu'ils peuvent positionner comme ils veulent et de la forme qu'ils souhaitent pour les retirer sans trop de difficultés. Meshmixer semble être pas mal pour faire ça (j'aimerais bien essayer mais il n'a jamais voulu démarrer correctement chez moi :roll: )

+1, very good point.

Je pense qu'il faut que tu rendes ton album photo publique car là on ne peut pas afficher en grand l'image et c'est impossible de voir de quel défaut tu parles :/ L'insertion d'images sur ce forum est vraiment à ch***.

Il s'agit d'utiliser de l'eau pour refroidir ta pièce lorsque tu ponces, sinon ça chauffe trop et amoche le plastique. En pratique je ne sais pas si ceux qui le font ponce la pièce immergée, ou s'ils arrosent ou juste humidifient. A mon avis il faut de l'eau en continu dessus donc immergée ou sous un robinet.

Désolé mon PCB et mon alim ne sont pas des originaux de chez Ultimaker, je ne peux pas t'aider de ce coté là.