kolia

Ceci étant, pour le fond si tu le fais assez épais et que tes lignes se fondent bien les unes aux autres, ça devrait être étanche. Du coup la première couche est importante, si déjà là les lignes ne sont pas bien collées tu peux arrêter. Dans ce cas il faut probablement remonter TREs légèrement ton plateau pour mieux "ecraser" le plastique, et augmenter aussi la température pour qu'il soit plus fluide. J'imprime toujours ma première couche à 235° pour que ça adhère bien et que les lignes s'aplatissent mieux justement. Un autre point faible que je peux imaginer ensuite si ton fond est étanche, c'est à la jointure entre la paroi du vase, et la dernière couche du fond (là ou tu ne fais plus d'infill). Si la cohésion de la paroi avec le fond n'est pas parfaite, ça va fuir ici. - Si ta paroi est plus épaisse, moins de risque - Si tu imprimes plus chaud, ça va faciliter la cohésion ici aussi Je dirais donc d'ajuster le plateau au mieux pour avoir une super première couche bien pleine, et d'imprimer tout le fond du vase + les premières couches de paroi seule un peu plus chaud. (Et si je dis de la merde, qu'on me corrige sans hésitation svp Et pour le quadrillage bizarre à l'intérieur du vase vraiment pas clair Ou alors si vous voyez que c'est de l'infill dans Cura, classiquement l'infill qui "dépasse" de la paroi sur une UM1 c'est les courroies de transmission qui ne sont pas bien tendues (les petites étant plus critiques que les grandes). J'imagine que ça devrait être pareil sur l'UM2. Dans ce cas, dans les changements de mivement la tête ne s'arrête pas net, et donc tu débordes. Comme du coloriage raté.

Tu as mis le shell thickness à combien sur ce vase? Un multiple de 0.4mm?

Ouaip les PLA qui s'impriment à moins de 200° et + de 50mm/s j'en ai pas encore vu je crois :-/

Oui tu peux faire des assemblages très bien, j'ai imprimé plein d'engrenages qui vont nickel, des pivots, et même un roulement à bille d'une seule impression! (ça fait son effet Si toutes les pièces de ton assemblage sont imprimées, elles vont se contracter a peu près pareil à l'impression donc ton assemblage va bien allé. Il fera pas pile les dimensions que tu avais dessiné, mais il s'assemblera sans souci. Je parlais plutôt du cas où tu as un dessin coté pour imprimer une pièce qui s'insère ensuite dans un assemblage déjà existant, et à la côte. Là ça va être plus compliqué, la tolérance c'est plusieurs 1/10 de mm réellement. Bonne découverte de l'impression 3D à venir!

Sur X et Y, si tes courroies sont bien tendues, et tes axes perpendiculaires, je présume que le positionnement est très bon. Problème: le plastique se contracte en refroidissant, et cette contraction dépend de plein de chose (notamment de la bobine que tu utilises, de la temperature et de la vitesse de refroidissement, sans parler de l'alignement des planètes). Avec l'expérience tu peux approximer pour "viser" une dimension. Du coup: - C'est assez "précis" pour faire de l'artistique (=bonne résolution, tu arrives à des détails fins) - Ce n'est pas forcément assez précis pour de la mécanique et notamment des assemblages, pour des tolérances < +/-0.3mm (à la louche).

"Précision" c'est toujours ambigu... tu parles de la résolution sur Z, càd l'épaisseur des couches que tu peux déposer? C'est souvent de ça qu'on parle quand on parle de précision. L'UM2 et UM1 annoncent descendre jusque 20 micron (source: ultimaker.com), soit des layers de 0.02mm. J'ai jamais trop entendu parler de gens allant en dessous de 0.05-0.06mm pour la simple raison qu'à partir de là tu ne vois plus trop la différence apparemment. Et si tu imprimes à cette résolution c'est EXTREMEMENT long. Personnellement je ne vais jamais en dessous de 0.1mm/layer, trop long sinon et pas de gain suffisant dans mon cas. Mais je connais des designers qui impriment à 0.06 et jurent qu'il y a une différence remarquable. L'UM2 a l'air magnifique, le plateau chauffant est déjà intégré et certaines petites choses ont du être amélioré. Par contre si tu es bricoleur, c'est un vrai plaisir de monter sa machine et d'en connaitre tous les rouages (et tellement plus simple à analyser en cas de problème du coup). ah, et Ulticontroller indispensable, trop pénible sans. Sur UM1 sans plateau chauffant tu n'imprimes que du PLA, et il me semble pas que le plateau chauffant ait manqué à la plupart d'entre nous... c'est critique pour l'ABS par contre. Mais tu peux rajouter le lit chauffant sur l'UM1 toi-même (et la rumeur veut que UM sorte un kit pour l'UM1 bientot).

Non désolé, taobao est en chinois, ça demande un peu de débrouille au début... Il y a un intermédiaire qui met un peu de l'anglais: http://www.engtaobao.com/item/25581804939.html#.U2l_9fl_vAk Mais c'est en gros un site agent qui te facilite les choses pour cliquer sur le bouton "BUY", et ça ne te permet plus de négocier avec le marchand original, et la description du produit reste originale, en chinois. Mon post était à titre informatif pour ceux éventuellement en Asie comme moi, et donner une idée du prix de base d'une bobine. Ceci dit avec un peu de motivation, google translate et/ou un ami parlant un peu chinois, ça se fait!

J'ai acheté mes 3 dernières bobines chez eux: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.5.0.0.CdZqRW&id=25581804939 Jaune (fluo), Gris argenté, Bleu Rien à redire, s'imprime à partir de 210 je pense, peu/pas de stringing à cette température, diamètre constant, aucun blocage jusqu'à maintenant. Colle nickel au scotsch du plateau de mon UM1. Arrive dans plastique sous vide avec absorbeur d'humidité. 65 RMB / Kg, je vous laisse faire le calcul en EUR... Ils ont aussi de l'ABS. - J'ai demandé ce matin, ils livrent à l'étranger. Cependant ce n'est probablement intéressant que pour un volume minimum (désolé les gars, ou alors vous faites remplir une valise par quelqu'un qui revient de Chine) - Taobao c'est un peu l'Amazon chinois. En bien plus gros. Tous les chinois font leurs achats dessus (vêtements, électroniques...etc, ) - Le vendeur parle anglais, et ils répondent généralement 7/7 et tard le soir (en tenant compte du décalage bien sur). Service client proprement hallucinant, les mecs ont leur boutique en ligne et les gens peuvent trier selon les commentaires donc évidemment c'est critique pour eux d'avoir des clients satisfaits... Je ne doute pas que les vendeurs par chez nous aient certains arguments pour justifier leur prix (notamment des couleurs différentes ou exotiques, matières différentes comme le woodfill, "pureté" du PLA,etc). Mais hors couleur ou usage très spécifique, les prix piquent un peu je trouve...

Ah oui pardon, avec adhésif j'entends, pas direct sur le plateau. On met toujours de l'adhésif sur le plateau de l'UM1. (biais d'utilisateur UM1, ça rend les discussions compliquées ) )

Des générations et des générations (au moins!) de makers ont imprimé du PLA sans lit chauffant sur des UM1, ça tient très bien :-p Si ton plateau est bien nivelé et que tu imprimes pas trop froid la première couche, aucun souci. J'arrache régulièrement le scotsch du plateau en récupérant des prints trop bien attachés

Quel rapport avec le filaflex?

Vidéo géniale

Bon j'ai pas une UM2, mais de mon coté quand je change de bobine, je monte la temperature à 235C, et je pousse à la main le filament jusqu'à ce qu'il s'ecoule bien. Ensuite j'enclenche le feeder (la roue crantée qui pousse le filament) et je passe à la température prévue pour mon impression. Je n'ai jamais imprimé en dessous de 205C, le coup du PLA qui s'imprime à 190 reste un peu mystérieux pour moi... Je démarre presque tous mes prints à 235C, ensuite quand la première couche est posée, je descends la temp aussi bas que mon filament le permet (generalement je vais à 215). Dans tous les cas, tu peux monter la temp de ta buse et voir ce qu'il se passe, et aussi aider le filament à venir, à la main.

L'intéret du minimum layer time c'est que tu n'as pas besoin d'être devant la machine pour réduire la vitesse quand tu arrives sur des petites surface, Cura adapte la vitesse pour respecter ce temps (attention cependant il ne ralentira jamais plus que la "minimal speed" qui est dans les Expert settings, et par défaut à 10mm/s). J'ai toujours un minimum layer time à 7, et je n'y pense plus. Par contre je n'ai jamais essayé de faire un autre print en parallèle, et c'est surement ce qui marche le mieux, car la buse dégage carrément de la zone donc ça doit faciliter la dissipation de la chaleur.

Imprime encore plus lent, et le moins chaud possible quand tu arrives à la pointe des dents pour que la couche puisse refroidir et que ça évite les patés. La surface à la pointe des dents est très petite. Dans les "advanced" settings il y a un paramètre très important dans la section "Cool": Minimal layer time. Tu peux mettre 7 à 10 secondes ici. Ainsi quand tu arrives sur des petites couches, ça va ralentir automatiquement pour y passer au minimum ce temps là, ce qui permet d'assurer de refroidir. Une solution alternative c'est d'imprimer autre chose à coté en même temps, par exemple une tour, fine, pour que la buse s'éloigne un moment et laisse le temps de refroidir. Ou bien d'imprimer une paire de dents en même temps

Non non, ton infill est à 15 :-p Fill density = densité de ton infill, tu n'aurais pas d'infill si cette valeur était à 0. Là tu es à 15 donc tu remplis (infill) tes couches à 15 %. Pour une pièce pleine tu mettras 100 (remplissage complet).

Ah j'ai jamais imprimé en ABS, les températures ne me parlent pas. Si c'était du PLA j'aurais dit que c'était imprimé trop chaud et trop vite, mais la vitesse est raisonnable donc trop chaud plutôt. Je ne sais pas l'influence du travel speed, dans la mesure ou c'est censé être la vitesse des déplacements ou tu n'imprimes pas (et si tu imprimes à 40mm/s je pense que tu n'atteint jamais 100mm/s en travel speed, car l'accélération est limitée). Le socle tu l'as rajouté toi même au STL? Sinon comme dit précédent, vu la pièce, autant noyer le bottom dans le plateau tu gagnes du temps, les gencives ont pas l'air importantes. Et si tu as besoin d'une plateforme, Cura peut te générer le raft automatiquement (à moins que ce soit le socle dont tu parles?).

C'est étonnant le résultat avec des layers de 0.15mm il me semble que ça devrait être plus propre quand même. Tu as imprimé à quelle température? En dessous de 0.1mm je vois vraiment très peu la différence, j'ai arrêté de faire moins. Quand tu simules dans Cura avec ce modèle, même sans infill Cura ne propose pas de support, c'est bizarre?

Encore un print sauvé facilement avec cette méthode :rolleyes: Y'a pas un modo qui peut épingler ce post UTILE tout en haut du forum francophone?

Il y a quand même un truc que je ne m'explique pas, chez moi quand je positionne ton modèle comme sur ta photo, Cura ne signale rien quand on passe dans la vue "Overhang", pourtant le ceux des dents devrait être apparaître en rouge?

Tu ne veux pas partager un modèle? De ce que je vois, le creux de la dent représente un point bas, tu veux l'imprimer dans le vide et sans support, mais en plus il ne touche rien autour sur le même layer, donc ça ne peut même pas faire de pont ?! Je ne vois pas trop comment tu peux échapper au support ou à de l'infill. Polux: le "top" thickness" tu sais s'il s'applique juste sur les derniers layers, ou bien sur tous les layers avant d'arriver à l'air libre? (ex: si tu imprimes un escalier, ça joue seulement sur l'épaisseur de la marche la plus haute, ou de toutes les marches?)

Well, it would depend a lot on the geometry of the part, but what about using the "cut off object bottom" feature of Cura (advanced settings)? You dig half of the part and you print it, then you rotate 180 °, dig half and print the second half? Let me know if I say something stupid, I hate it

Normalement l'UM est capable de faire des "ponts" largement plus long que le fond d'une dent, donc les supports ou le remplissage ne sont pas forcément toujours nécessaire. Mais effectivement en remplissant tu devrais t'éviter le souci (mais ça sera nettement plus long). Pour le Bottom/top Thickness j'ai jamais bien compris ce paramètre..

Euh tu peux mettre une photo ou expliquer autrement? Je suis pas sur de comprendre ce que tu veux dire par "imprimer en biais dans le sens montant" ?

Téléchargé hier mais pas encore installé: http://www.rs-online.com/designspark/electronics/eng/page/mechanical De ce qu'ils présentent ça a l'air pas mal du tout! (Et pour les électroniciens, il y en a aussi un pour le design de PCB)