amano

Aaren San: Bist du die Anleitung, welche thingster verlinkt hat durchgegangen? Die ist echt gut und das Ganze funktioniert bei mir tadellos - Anleitung. Zusammen mit der Arduino Version 0023 und der Marlin fork von hier: https://github.com/Ultimaker/Marlin haste ne super Basis. In der Makefile-Datei wird dann lediglich folgendes angepasst: # This defined the board you are compiling for (see Configuration.h for the options) HARDWARE_MOTHERBOARD ?= 7 # Arduino source install directory, and version number ARDUINO_INSTALL_DIR ?= ../../arduino-0023 ARDUINO_VERSION ?= 23 # You can optionally set a path to the avr-gcc tools. Requires a trailing slash. (ex: /usr/local/avr-gcc/bin) AVR_TOOLS_PATH ?= Die Configuration.h ist bei dieser fork schon super auf den Ultimaker eingestellt. Eingestellt habe ich fürs heatbed: #define TEMP_SENSOR_BED 1 #define BED_MAXTEMP 130 Das wars m.M.n.. Das Ganze mit CURA auf den UM gespielt und CURA neu eingestellt bzgl. heatbed.

thingster: Du hast ja Recht mit der Wärmeleitfähigkeit, nichtsdestotrotz wollte ich es einfach mit dem Glasbett probieren. In Verbindung mit dem PET Bogen/Tape und bei ca. 60°C ergibt das sehr schöne Ergebnisse in PLA - zumal Cura m.M.n in der aktuellsten Version wirklich sehr sauber arbeitet. Ich beheize mit dem PCB keine Aluplatte, worauf zusätzlich meine Glasplatte liegt. Die Aluplatte bildet die einstellbare Auflagefläche für das PCB worauf dann die Glasplatte kommt - das ganze Sandwich ist mit den bekannten Foldback-Klammern zusammengepresst. So ist Alles absolut plan und ohne Zwischenraum. Zudem hab ich mir 4 weitere Aussparungen in die Aluplatte fräsen lassen, um weitere Temperatursensoren am Rand platzieren zu können. Die eigentliche Platte, worauf gedruckt wird, lässt sich daher in 30 Sek. wechseln, ohne irgendwas neu leveln zu müssen. Ich hab bisher nur noch keine Aluplatte dafür fräsen lassen. Ich werde aber deine Kombi (Alu/Kapton) testen. Ich hab zwischenzeitlich auch einen Versuch mit dem angesprochenen "ABS Juice" gemacht. Das Ergebnis war erstaunlich. Vom Druckbett hat sich damit nichts mehr wegbewegt - das hilft also sehr. Das Ergebnis war dennoch nicht zufriedenstellend, weil die senkrechten Seitenwände des Objekts nach ca. 2mm über Druckbett leicht nach innen eingefallen sind. Gedruckt habe ich bei ABS grundsätzlich ohne Lüfter. Ich vermute, dass die unterschiedlichen Temperaturen (innen / außen, oben / unten) dafür verantwortlich sind. Die gleichen Symptome hatte ein erster PLA-Druck von mir auf dem beheizten Druckbett ohne Lüfter und bei 80°C (Bett). Das war viel zu warm und die Kühlung hat gefehlt. Die beiden Parameter verändert und schon wirds schnurgerade. Mit dem ABS muss ich da halt noch etwas experimentieren. btw: ist dein Drucker noch standardmäßig offen, oder hast du ihn schon teilweise verschlossen, um die Wärme zu behalten? Aaren San: Zu der MOSFET-Sache halte ich mich raus, ich hab es bei mir mit einem 24V Relais umgesetzt (schaltet bereits ab ca. 15V). Der Anschluss am Netzteil sieht aber gut aus soweit. Widerstand und Temp.-Sensor sind auch richtig. Ich hab die Firmware mit der ich zur Zeit drucke auf dem PC, kann ich hochladen. Allerdings habe ich da zwei, drei Sachen auch mich personalisiert (z.B. max. Fahrwege der XY-Achsen, Druckbett max. Temp., usw.). Aber das kann man ja rückgängig machen, bzw. auf dich anpassen. Ich hatte die UC-Sprache auch auf deutsch geändert. Das gab aber Fehler in der Darstellung auf dem UC - da bin ich noch dran.

Ich möchte den Thread nicht für mich vereinnahmen - hoffe also, das solche zwischenzeitlichen Updates dem einen oder anderen dienen, wenn er vor ähnlichen "Problemen" steht. Die Vermutung mit der Sicherheitsreserve von 15ºC hat sich bestätigt - danke dafür. Mit der 135ºC Konfiguration lässt sich das Druckbett per UC auf 120ºC einstellen. Gleichzeitig hab ich die max. Fahrwege der XY Achsen softwareseitig begrenzt um immer über dem beheizten Bereich zu bleiben. Weiterhin ist mir aufgefallen, das der "cooldown" Befehl am UC keine Auswirkung auf das beheizte Druckbett hat. Das muss ich bisher zusätzlich manuell auf 0 drehen. Die originale UM Holzplattform der Z Achse habe ich mit selbstklebendem Hitzeschutz versehen (bis 1200ºC). 15mm darüber sitzt auf den originalen Einstellschrauben eine plangefräste 5mm Aluplatte, auf welche plan die 12/24V Heizplatine geschraubt ist. Auf dieser liegt eine Ofenglasplatte (bis 800ºC), die ich mir hab zuschneiden lassen. Beklebt mit einem PET Bogen. Gesteuert wird Alles vom UM per Relais. Bis das Bett 100ºC erreicht laut UC vergingen 15 min. ab Raumtemperatur. Der erste ABS Druck mit einer Höhe von 2mm war perfekt. Beim heutigen zweiten Versuch ein höheres Objekt zu drucken, kamen die Ecken hoch - Enttäuschung. :( Gedruckt bei 250ºC fürs Filament und 100ºC am Bett ohne Lüfter. Letztere Temperatur werde ich mal auf 120ºC erhöhen und sehen was passiert. Ansonsten versuche ich mal den "ABS Juice" oder Kapton Band. Bisher habe ich auch kein Thermometer um die tatsächliche Oberflächentemp. des Druckbetts zu prüfen.

Vielen Dank für den Link zu der Anleitung - damit hat die Konfiguration super geklappt und das Druckbett heizt genau so, wie es soll. Alles in allem wirklich keine komplexe Sache, wenn man weiß, wie es geht. Was mich weitergehend aber noch interessieren würde, ist die Definition: #define BED_MAXTEMP 150 ..in der Configuration.h. Ich hatte das Ganze auf 120 abgesenkt, kann aber am UC in den Temperaturniveaus ohnehin nur eine max. "Bed"-Temperatur von 105°C wählen. Weisst du dazu noch was genaueres, thingster?

Aaren San, hast du das beheizte Druckbett bereits erfolgreich in Betrieb genommen? Bei mir hängt es derzeit noch an der software-seitigen Umsetzung, bzw. Aktualisierung der Firmware, damit das Ganze auch vom UM gesteuert werden kann. Ich tuh mich mit den englischen Erklärungen etwas schwer diesbezüglich - und da Daids builder noch außer Betrieb ist.. :mellow: Hat da ggf. Jemand nen guten Tipp!? Danke!

Ok, dann wird das MM ganz einfach zu träge sein um die gepulste Spannung vom Board darzustellen. Die beiden Lüfter die ich jetzt verwende sind von Blacknoise und im Grunde unhörbar, was man ja vom Originalen nicht gerade behaupten kann, wenn der voll loslegt. Zumal mein Originaler auch noch nen "Lagerschaden" hatte und unschön geröhrt hat. Die beiden neuen BlackSilent haben dafür halt nicht diesen Luftdurchsatz bei 12V. Mit 19V gehen aber auch die gut zur Sache und laufen beide bei 8V an. Vermutlich werden die 19V die Lebensdauer der beiden aber ziemlich einschränken. In Reihe schalten ist natürlich ne Möglichkeit - aber bei 9,5V machen die nicht genug Wind. Mal sehen wie ich das anstelle..

Mahlzeit, ich hab in Vorbereitung auf einen Doppelextruder die Originallösung des Lüfters am Druckkopf demontiert und eine eigene Konstruktion mit zwei 40er Lüftern verbaut. Ich frage mich aber gerade, wie die Geschwindigkeitsanpassung des Lüfters über den 2-poligen Anschluss bewerkstelligt wird. Wenn ich am UC zwischen 50 & 255 als "fan speed" einstelle, messe ich am Anschluss unverändert ca. 18,8V mit dem Multimeter. Hinzu kommt, dass meine neuen Lüfter, als auch der Originale, für 12V ausgelegt sind, aber vom UM mit 19V befeuert werden. Hat da schon Jemand Ausfälle zu verzeichnen? Vllt. hab ich auch einfach nur nen Denkfehler.

Ne, ABS ist viel interessanter für mich. Und dadrauf wird der Drucker auch ausgerichtet. Rätst du wegen der erforderlichen Hitze für ABS vom Glas ab? Den Vorteil hab ich halt in der absolut planen Oberfläche gesehen. Im Hinblick darauf überlege ich ohnehin noch, ob ich auf das MK2 setzen soll, weil es sich ja scheinbar bei länger anhaltenden, hohen Temperaturen verziehen soll und bei rund 125°C an seine Grenze stößt - ist aber Alles nur ne angelesene Info.

Saubere Lösungen! Hat eigentlich schon einmal Jemand die "Sörli-Variante" (http://www.ikea.com/de/de/catalog/products/60074007/) umgesetzt? Bevor ich mir ne Aluplatte besorgen sollte, werd ich dem Ganzen auf jeden Fall mal ne Chance geben. Btw: das Angebot ist nicht schlecht, wenn man ein bisschen warten kann: http://www.ebay.de/itm/3D-Printer-PCB-Heated-Bed-MK2A-HeatBed-w-Wiring-Hot-Plate-Prusa-Mendel-RepRap-/321125865983

Like owen said: original / swapped I'm really interested in which new pulleys were used by the guys who changed the original ones for the long belts? And which new belts fit on them. Or I'm wrong and nobody changed the long belt pullyes up now?

Very interesting topic because I also waiting for an dual-extrusion upgrade. I bought the printer particularly for some parts I designed in the past but unfortunately they can't be printed without any support. I'm curious when the time has come and UM is ready to publish the upgrade. The last days I developed a fan duct for two fans based on two V2 hotends. The ducts are for 40mm fans with a distance between the screws of 32mm. I decided to use two Noiseblocker BlackSilent fans (http://www.blacknoise.com/de/products/it/12/Noiseblocker-NB_BlackSilentFan_40mm). Maybe that implementation can solve some problems. I really paid attention that the construction collide nowhere. It's just theory at this moment because I have not printed it till now. But I will give it a first try in the next days.

It is proper first to say "hello" when you're somewhere new. So I am new. Hi to everybody from Germany, Hannover. My name is Ben and I'm 27 years old. One year ago I finished my study as a B.A. product design. After some weeks of testing and playing around with my new Ultimaker the printed results become more & more better. Primary reason I bought the printer is to use it for rapid prototyping and manufacturing my own products - specially in ABS. This is also why I planned some useful upgrades for the next weeks like yx direct drive and a heated bed. Ok written enough. I'm glad to be part of this nice community. Happy printing!