duesentrieb

The wattage is not important for this resistor, because it is only used as constant, see above. Only the value is important. When adding the heated bed I had to do the same and took a bunch of smaller resistors, because I did not have an exact 4.7k one. Worked very well, all of them had the lowest wattage.

Supported it. Looks like a useful device for colorchanges midprint and even for recycling of short filament rests and of course inserting a new spool midprint, when the old is empty. 6 more backers and it´s funded. Come on..

Sorry, thought you meant the print had fan not the pcb fan. I am not sure about the electronics fan, but I think its not regulated at all and directly wired to 12V.

And how many printers? 3 per person and you won´t even have space for a laptop...

I don´t think so. For the fan output the limiting piece is not the 7812, but the transistor, if I remember correct. What kind of fans do you want to install? Running mine with a large cross flow fan, which does not draw much current... If you need more current than the transistor can deliver, you need to replace that one too.

The idea is great, will support it. But one improvement would be great: a second groove so that you can weld 3mm or 1.75mm with the same unit.

Stimmt schon, das Ding erstmal mit den Hall O´s zu bauen ist wohl am einfachsten. Denke mal die FSRs werde ich dann nachträglich ausprobieren. Reizt mich einfach. Mein Ultimaker Original ist glaube ich ganze 2 Tage original geblieben, dann wurden die ersten Teile umgebaut... Kann einfach nicht anders...

@Jonny: Hab schon von denen gehört und immer mal wieder damit geliebäugelt, besonders mit den Getriebemotoren, aber bisher hat meine verdammte Sparmentalität immer gesiegt. Das Zeug sieht jedenfalls verdammt gut aus. Industriequalität. Wenn ich für die Firma Schrittmotoren bräuchte würde ich da bestellen. Für deine Black Edition? @Nicolinux: Stimmt schon, kann auch gut angehen, dass das ein Feature ist ala nice to have. Die Höhe stellt man beim Delta genau wie beim UM2 über die Software ein. Lohnt sich vermutlich, wenn man die Druckplatte häufiger entfernt oder den Drucker häufig transportiert. Mal schauen. Denke dass das bald für Deltas Standard sein wird.

Bin beim Surfen im Netz darauf gestossen, dass es für den Kossel Mini jetzt ein Autolevel feature gibt. http://3dprintingindustry.com/2014/03/05/force-sensing-resistors-make-auto-bed-levelling-3d-printers/ Die erste Lösung war recht primitiv, einfach ein Inbusschlüssel und ein Schalter, jedes Mal wenn der Inbusschlüssel das Druckbett berührt hat, gab es einen Impuls. Nachteil, man musste den Inbusschlüssel anschliessend entfernen und war wohl auch nicht so genau. Johann Rocholls neuste Variante sieht dafür einen FSR, also einen Druckmessumformer vor. Ist im Prinzip ein Widerstand, der je nach Stärke des auf ihn ausgeübten Drucks seinen Wert verändert. Das Funktionsprinzip der ganzen Auto Level Einheit ist denkbar einfach: Unter dem Druckbett sind drei FSRs verbaut, auf denen das gelagert ist. Der Druckkopf fährt nun in einem festgelegten Pattern verschiedene Punkte des Druckbettes an, er senkt sich dabei so lange ab, bis er einen definierten Druck auf das Druckbett überschreitet, stoppt dann, merkt sich den Z-Wert und vermisst so das ganze Druckbett und korrigiert damit dann per Software eine eventuelle Schiefstellung des Druckbettes. Die Wiederholgenauigkeit soll dabei bei 0,03mm liegen, also weit besser als man das manuell ausgerichtet bekommt. Die Software dafür gibt’s, die Sensoren habe ich gefunden, sind mit 6€ pro Stück sogar günstiger als die Hall O´s und von der Elektronik her ist das auch kein Hexenwerk. Das sollte mit nem 3DR eigentlich genauso gehen, wie mit einem Kossel Mini. Was haltet ihr davon? Das Einzige was mir nicht klar ist, ist die Aussage, dass das mit einem Heizbett nicht gehen soll. Falls das an dem Temperaturbereich der Sensoren liegen sollte, weiß ich dafür ne Lösung. Leider geht das wohl nur mit Deltas und nicht mit kartesischen Druckern wie dem Ultimaker… P.S.: So langsam gefällt mir der 3DR immer besser, wobei er noch ungebaut immer weiter abgewandelt wird.

Won t be easy. If I do this I will start with the waste I have and mix it with virgin pellets for a start. And if it is only buying a larger amount of PLA or ABS pellets, sharing with others and make filament of it. The peller prices I heard are about 1-2 Euro per Kilogramm, compared to 20-40 for a 1kg spool. Only makes sense when you want to experiment and have the time for it and really need large amounts of filament. Also possible, that it is only a learing project and you find out its too much work per spool and you cannot reach the quality level you want... Whatever. I think it might be worth a try.

Octorprint: http://octoprint.org/ Don´t have it yet, but soon. Others use it sucessful. You need a raspberry pi with camera. There is a special raspberry camera, but any other webcam will do, too. Look for Type B made in the UK, as I learned yesterday.

Asked the same question days ago. Answer was, that the UM1 electronics ist available, but UM2 not... What´s installed in this printer? And which printer is it?

Die Antwort steht doch bereits oben. Du brauchst Material, ein bisschen Zeit um das alles einzustellen und zu starten und Strom, dann kannst du theoretisch noch die Abschreibung des Druckers mit rein rechnen. Strom ist im Verhältnis nicht viel, wäre allerdings auch mal interessant zu wissen was so ein 3D Drucker im Durchschnitt an Leistung aufnimmt. Das teuerste ist das Material. Zu Hause könnte man sich das in Cura einmal hochladen und würde dann Druckzeit und Materialverbrauch sowie Preis sehen. Kannst du allerdings auch machen, musst nur in den Einstellungen einen Preis pro kg eingeben, dann steht das immer bei der Druckzeit dabei.

Moin, so geht´s natürlich auch. Habe damals nen Satz der M3 Kugelgelnke hier ( http://www.flugmodellbau-shop.eu/product_info.php?info=p740_Kugelgelenk-mit-Kugel-5-mm-Aufschraubgewinde-M3.html&XTCsid=610f9b5468cf5f8f4a4d1160a0dd1b5f ) gekauft, Plan war da nen kurzes Stück 3er Gewindestange rein zu schrauben und das dann in nen 4er Kohlerohr mit 3er Innendurchmesser zu verkleben. Aber da ist deine Variante noch einfacher...Denke mal, wir testen erstmal die Magnetkugeln an. Damit kann man das Hotend auch super einfach demontieren. Wo hattest du die langen 6er Wellen und die LM6UUs herbekommen? Die sind leider gar nicht so leicht zu bezahlbaren Konditionen zu bekommen. Mit den 650mm Profilen hast du genau 100mm mehr Bauhöhe als wir. Naja, erweitern kann man das ja immer noch mal. Viele Grüße, Philip P.S.: Ramps und Displayanbindung war anscheinend kein Problem. Welches hast du verwendet? Link? Oder ohne Display?

@Magnete: Ich muss das mit den Magneten wohl etwas genauer beschreiben. Die Kugeln verklebt man mit Epoxy mit den CFK Stangen. Die Muttern setzt man von unten in die Hotend Plattform ein, von oben ist eine kugelförmige Mulde in die der Magnet genau rein passt. Somit sind 1-2mm PLA oder ABS zwischen Magnet und Mutter. Damit nutzt er kaum ab. Wenn mans aus der Bionik betrachtet, ist´s wie beim Kniegelenk, da ist ja auch der Knorpel zwischen den harten Knochen. Vom Gewicht her ist´s nicht soviel, sind 2g pro Kugel, kann man denke ich verschmerzen, man kann aber auch die leichteren 6er oder 5er Kugeln verwenden, die müssten von der Haltekraft her auch noch passen. Damit halbiert bzw. viertelt sich das Gewicht davon und die Muttern sind leicht, M5 langt denke ich oder auch M4. Die 8er Kugeln hab ich noch liegen. Die Stangen kann man notfalls im Stück ersetzen, so teuer sind die nicht und rausgebrochen kriegt man die Magnete da auch irgendwie, denke ich. Wobei ich nicht denke, dass wir die Magnete jemals tauschen müssen. Wenn man die Kugeln dann noch leicht fettet, dann sollte das ewig halten. @hochskalierter 3DR: Der 3DR ist minimal hochskaliert. Das betrifft aber nur die Höhe der Aluprofile. Haben etwas mehr in Z-Richtung. Ansonsten Magnete anstatt von Kugelgelenken, ein anderes Hotend und vorraussichtlich Ulti-Elektronik. Der Rest ist so wie das Original. Entspricht deiner denn exakt dem Original? Zumindest die Kugelgelenke hast du anders befestigt und Kohlerohr verwendet.

@JonnyBischof: Danke für die Erklärung mit den Steppern. Endlich bringt da mal jemand Klarheit rein. Dummerweise gerade vorgestern nen NEMA23 Stepper bestellt. Jetzt hätte ich den noch eine Nummer größer genommen... Wobei das heißt ja, ich kann meinen Monsterschrittmotor probehalber auch mal mit nem Ramps ansteuern... Keine Ahnung was es ist, hat ne 16mm Abtriebswelle, wiegt irre viel und zieht 12A. Vermute das ist aus ner alten CNC. Was die Kugelgelenke angeht, besser als nen Gewinde aussen rauf zu schneiden, ist es ein passendes Rohr zu nehmen, Kugelkopfe mit Außengewinde und die Gewinde mit Epoxy ins Rohr einzukleben. Hab das passende Zeuch gefunden und hier, bis ich auf die Idee mit den Kugel Neodymmagneten gestossen bin. Hab ein oder zwei Seiten vorher ein Video verlinkt. Die Kugel wird mit dem Carbonrohr verklebt und in der Hotend Plattform werden Muttern versenkt, die von den Magneten angezogen werden. Ein Magnet kostet ca. 60 Cent, also irre günstig und das Hotend ist damit super leicht abzunehmen. Perfekt falls das mal verstopft oder was geändert oder getauscht werden soll. Obendrein isses spielfrei. Denke da kommt die Misumi Lösung nicht gegen an. @finnhahn: Danke für den Praxisbericht zum Thema 1,75er Hotend. Wir werden auf jeden Fall das 1,75mm Hotend einbauen. Interessant, dass du sagst die Oberflächen seien besser als die eines UM2! Das hätte ich nicht gedacht. Was für eine Lösung nutzt du für die Gelenke? Magnete oder Kugelkopf? Endstops, Schalter oder Halleffekt? Viele Grüße, Philip

Hi Nallath, that´s more than generous! Better than Christmas and Birthday on one day. I am sending you a PM with my adress and of course we will pay shipping. We will post pictures and experiences of the built 3DRs. I am really looking forward to that weekend and maybe we won´t be the only ones receiving a parcel. Beer ain´t a problem, if we meet somewhere, it´s on us. Greetings, Philip

Hi, I haven´t printed sth. like this, but I would print it vertically and give it a try without support. For better sticking to the surface you have the option Brim. Activate this, it will help sticking to the surface. The size of the brim can be changed under expert settings. Also I would print it very slow, maybe 40mm/s or even slower. Temps depend on your material and have to be found by you through testing. If it is PLA you don´t need a very high printing temp because of the low extruded volume, but sufficient cooling. The printed layer has to be solid before the next is printed, otherwise it smears. If it smears increase the minimum print time per layer. Flow: set it to 100%. Thnik this should work. But it´s all up to you if you see sth. does not work as assumed you have to tweak the required settings. Hope this helps. Philip

Hi Nallath, sounds great. Thanks for your support. Which parts can you offer?

Ich vermute der 3DR wird mit den Motoren auch funktionieren. Hab da keine Erfahrungswerte, weshalb ich mich an Richs Empfehlung gehalten habe. Die Hall O Endstops gibts auch als Bausatz vom Erfinder, aber ich glaube das bisschen Lötarbeit bringts nicht. Zumal wir dann extra dafür dort bestellen würden. 7€ pro Stk. anstatt von 8,90 http://mauk.cc/webshop/cartesio-shop/electronics/hall-o/hall-o-diy

Dito, bin was Schrittmotoren angeht auch noch kein Experte. Das war genau die Frage, die ich Rich damals gestellt hatte. Seine Antwort: "I only had problems with one type of NEMA 17 motor, it was underpowered (1.2A) and on the Rostock this was just a little lower than I really needed to get full speed. I always use 2.5A NEMA17 motors, for the 3DR you could use smaller or lower powered motors but the cost is about the same so I would say to use 2.5A NEMA17's." Für den 3DR könnte man somit evtl. kleinere Motoren nehmen, der Preisunterschied ist allerdings minimal, weshalb ich das Risiko nicht eingehen würde... Hab mich einfach an seine Empfehlung gehalten. Hall O Endstops: Ja, kann man anders lösen, einfache mechanische Endstops tun es auch, dann brauchst du allerdings eine mechanische Möglichkeit um die zu verstellen. Bei nem Delta musst du halt 3 Stk. so einjustieren, dass sie parallel zu deiner Druckebene liegen. Geht per Hall O sehr komfortabel. Wollte die paar Euronen anfangs auch einsparen, dachte mir dann aber was solls. Keine Lust auf das Gefrickel. Wenn man die Position einmal gefunden hat verstellt man da nie wieder was dran, ist also schon ein gewisser Luxus...

Moin, habe deine Kritzelein entdeckt. Werde ich nachher auch noch tun. Das igo3D Filament hört sich damit dann ja recht brauchbar an. Hatte mit Filament von Reprap World nicht so gute Erfahrungen gemacht. Drucken lässt sich damit bis auf eine Farbe 1A, aber das Zeug ist so spröde, wenn ich das nach dem Druck einen Tag im Drucker lasse bricht das an der Stelle des Extruderzahnrades... Schrott. Weiß sieht zudem einfach Bescheiden aus, die Oberfläche und Seiten sind Mist. Motoren: Jap, die Pololus bringen laut Datenblatt max. 2A. War da auch etwas irritiert, allerdings scheint nicht nur Richrap diese Motoren in 3D Drucker mit den normalen Polulu A4988 Drivern einzubauen. Es scheint zu gehen. Habe das ganze Zeuch hier ja schon rumliegen. Wenn ich nachher mal Zeit hab, kann ich ja mal einen der 2,5A Motoren an meinen Mendelmaxx anschließen und schauen was passiert, wenn man den Motor längere Zeit laufen lässt. Laut meinem Verständnis müsste der Treiber eher etwas größer ausgelegt sein und Reserven haben als umgekehrt. Der A4988 scheint jedoch primär ein thermisches Problem zu haben. Es gibt davon auch eine sogenannte "Black Edition" (http://www.pololu.com/product/2128) die mit der normalen identisch ist, bis auf die Tatsache, dass 4lagiges Platinenmaterial verwendet wird um die Hitze besser abzuführen. Ich werde da nicht diese kleinen Kühlkörperchen drauf montieren, sondern ein großes Aluprofil, was alle verbindet und eine ganz andere Masse und Oberfläche und damit eine viel größere thermische Trägheit hat. Damit kann man dann die aktive Kühlung auch etwas kleiner auslegen. Die kleinen Kühlkörper werden sonst kochend heiß, kann man sich optimal die Pfoten dran verbrennen. Mhm, vielleicht isses so, die Motoren würden 2,5A ziehen, wenn man sie denn ließe, die Driver haben aber eine Strombegrenzung drin, die man über das Poti regeln kann. Durch diese Strombegrenzung kann man die auch mit viel höheren Voltzahlen betreiben. Normalerweise sind Stepper meine ich meist für um die 5V ausgelegt und nicht für 12,18 oder 24V. Viele Grüße, Philip

I am a manufacturing engineer, so I learned the basics of Solid Works and Catia at university. Always have been interested in 3D modelling so I modelled some rough Star Wars stuff in Bryce 15 years ago... I don´t use a CAD system for my daily job, just an assembler. Did some 3D modelling before, but with a 3D printer it offered totally new perspectives. Design something, print it, hold it in hands an hour later, look if it fits, improve it and print it again. Also changed the way I work totally. Before I formed everything with my hands, took a lot of time. Now I form everything virtual and don´t have to care for manufacturing anymore, just hit print. I love to hack industrial production machines. So some of the parts I printed are in everyday use for about a year and do a really good jobs. Help to produce thousands of products. Just simple parts, but they work... I use 123D and Moi3D. Moi3D is great! @Sander: Moment of Inspiration (Moi) should also be sth. for you. It´s like useing Adobe Illustrator but only with 3 dimensions. Very intuitive and more of a designer approach to 3D modelling, than an enginnering or programming approach. They also offer a free 30 days trial.

It´s not impossible. I like the saying, everybody said it is impossible then somebody came who did not know this and just did it. There are a lot of different projects out there and some seem to be produceing really good filament: Lyman Extruder: Now in version 5 with an LCD to controll everything and continous thickness measureing. Seems to be the best at the moment. This filament makeing unit was printed with material made on the previous version... says it all. http://www.thingiverse.com/thing:380987 Filastruder: Another possibility http://www.filastruder.com/products/filastruder-kit Filabot: http://www.filabot.com/ Extrusionbot: http://www.extrusionbot.com/ Only to name some I know... Filament companies like Colorfabb even started to sell their colors as pellets, a lot cheaper and so that you can make your own filament. And if you are looking for a shredder, I think it was Filabot who offered one driven by a crank. So it seems to work. Recycling plastic is a normal process in the plastic industry. Of course you can also buy such recycled material and yes it´s often being mixed with virgin material. And of course it takes some time and thinkering to get perfect results. Same as with 3D printing, but from a technical perspective I think such an extrusion machine is not as complex as a 3D printer and who would have thought that normal people like you and me would be builing their own 3D printers five years ago? I am not 100% sure about the quality of this self made filament, but it seems to be printable and the quality will improve steadily as the 3D printers do. A lyman extruder is one of the projects I am planning to realize sooner or later... Maybe I will get it done this year, maybe not.

Cool. Haltet uns auf dem Laufenden wie ihr voran kommt. Was die Motoren angeht, hatte Richrap damals gefragt, wie seine Erfahrungen mit Deltas und Motoren sind. Ist mir eben erst wieder eingefallen. Das hier war seine Antwort: I only had problems with one type of NEMA 17 motor, it was underpowered (1.2A) and on the Rostock this was just a little lower than I really needed to get full speed. I always use 2.5A NEMA17 motors, for the 3DR you could use smaller or lower powered motors but the cost is about the same so I would say to use 2.5A NEMA17's. Demnach sind die ausgewählten Motoren brauchbar.