duesentrieb

??? Do you have a link. Could not find it. The search function really sucks...

Ubis Hotend: Ceramic vs. Cartridge Hi guys, contacted Printrbot, asked for 3mm Ubis, they put some in the store and told me, a new batch will arrive end of this week. Great! Only problem: it's the cartridge version... Some ordered it. How does it perform? Is it worth the money? Buy or better not? Anyone got both and can compare one to the other? According to the Printrbot page, only difference is slower heating, but as Foehnstorm mentioned it looks longer, so the transition zone might be longer... Experiences anyone? The Merlin hot end looks also very good. First reports sound promising. Will get that one for sure. Foehnsturm compared both, said the Merlin is even a little better anyone else tried both? And can make a comparison in this or the Merlin thread? I am looking for a light, reliable hot end, which offers fast AND precise prints and is a good match for the cross flow fan. Suggestions, what might also fit? I think the original hot end is the bottleneck in the current setup and there is still room for improvement. @ aviphysics: I would give the silverstone cross flow fan a try. I installed a wider fan which should cover the whole build area. Measured the airspeed with an anemometer and found out, that the airspeed is not the same everywhere. There seems to be a maximum in the middle, but it works great, better than the original setup and the duct I tried before. Perhaps I should do some tests with smoke or sth. Like that in the future...

Moin Markus, habe das hier: http://www.ebay.com/itm/Heated-Bed-Kit-for-Ultimaker-Reprap-3d-Printers-MK2-PCB-Aluminium-plate-/161157442118? Das schöne ist, das ist für den UM1 gemacht. Die Aufnahmebohrungen passen in die auf dem Drucker. Du kannst das 1:1 austauschen gegen die Plexiglasscheibe. Hatte das vorher allerdings schon auf 3-Punkt Leveling umgerüstet, weshalb das bei mir anders aussieht. Hatte vorher nen MK1 Heizbett installiert, das passte aber nicht richtig, war zu klein. Das Ding ist deutlich besser, zumal ne Platine mit dem Relais bestückt auch dabei ist. Die Kabel musste ich etwas verlängern und man sollte das an 24V betreiben, damit die Aufheizzeiten geringer sind. Es gibt wohl inzwischen auch ein Set mit Glasplatte. Musst mal bei dem Verkäufer danach suchen. Den Widerstand musste ich noch extra besorgen. Lieferzeit nach Deutschland betrug bei mir 14 Tage und das ging probemlos durch den Zoll. Ist vom Umbau her denke ich, die müheloseste Variante. 3 Bohrungen für 3-Punkt Leveling hat das Ding auch schon, dafür muss man sich den Ulitmaker allerdings selbst anpassen. Weitere Infos in dem englischen Thread hier: http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/2771-complete-heated-bed-kit-for-ultimaker/page-3 Mit 12V sind mir die Aufheizzeiten zu gering. Es gab auch noch so ein Silikonheizkissen aus einem englischen Shop, ich finde den Link aber nicht mehr. Die Teile sollen schneller hochheizen, habe es aber bisher noch nicht probiert. Allgemeine Infos zu Heizkissen findes du hier: http://reprap.org/wiki/Heated_Bed#Silicone_Heating_Mat Viel Erfolg beim Umbau. Viele Grüße, Philip

Bought it from Jason. Good quality, fair price, works great, looks good. Was also easy to install. With 12V the heating up time is a little high, but I don´t have such a beefy 24V PSU at the moment. Recomendation to buy. Shipping took two weeks to germany, no problems with customs. Mounted it on a woodplate with 3 point levelling, but maybe I will do a 3 point levelling design especially for this heated bed. This would save 10mm printing space in Z-direction. 3-point leveling is so much better than fourpoint. If I see the first layer is not printing perfect, I adjust the bed during the print. Works very good.

Yes it is. Laughed a lot when I found that one yesterday. Curious how the ColorFabb XT and woodfill will print.

Hi Jean-Baptiste, good choice to buy an UM. It really depends on your requirements, money you want to invest and if you are more a tinkerer or just want to use the machine. UM1 is cheaper, works good, a proven design but requires more knowledge to get it working very well, than the UM2. If you decide to go for an UM1, I would chose a kit, because while building that machine you learn a lot how it works in detail and if you have any problems later you know where to look. If you have to disassemble sth. it´s not a big deal, because you know how to assemble it afterwards.This machine is more for the tinkerer. It´s easy to hack and change sth. Bought one as a kit and I love to improve that machine, change stuff etc. If you buy a UM1, buy the Ulticontroller also. So you can disconnet your PC and finetune some values while printing! It came with one spool of PLA, ordered another, that was enough. Lacquer would have been great, but I could not decide for a color and really wanted to assemble that machine, love the wood optic also. First improvements were another Z-Adjustment and a heated bed. That machine is more noisy than the UM2. Don´t like that aspect. Shipping time was 3 days, awesome! Way faster than expected, but seems to be different now. Ordered at Ulitmaker direct. UM2 is a great machine, too. Haven´t tested one so maybe somebody who has one should write more about it. Looks very good, has a heated bed as standard and can do very good results right out of the box. A lot of improvements over the UM1, but the feeder does not seem to be perfect right now. Maybe I will get one, if they fixed the feeder. Hope this helped a little. Regards, Philip

Thanks gr5. Will try that the next time a print fails. Found the reason for maxtemp error. Hardware. Was the conector and and the strain release on the print head. By adding glue from the heatgun, I made things worse. Switched back to the original cable, fixed strain release and made sure there can´t be any force on the connector. Since then I did a lot of long prints, maybe 20h together. None failed. Works.

Moin Netsrac, ein Geheimrezept gibt´s so direkt nicht, aber viele kleine ;-) Ein Haufen Sachen, die helfen können. Vielleicht sollten wir erst einmal betrachten warum das Warping auftritt und dies besonders an den Ecken. Das Heizbett generell sorgt dafür, dass das PLA oberhalb der Glastemperatur von ca. 50°C, hieß die meine ich bleibt und besser am Druckbett "klebt". Das geht auf rauhen Oberflächen besser als auf ganz glatten. Denke das ist mit der Grund dafür warum das mit Klebestift und dem Wasserholzleim Gemisch klebt wie verrückt, wenn man direkt auf die Glasplatte druckt, löst sich ein Druck aber deutlich leichter. Es geht auch, ist aber nicht so sicher. Habe bei nem sehr großen Druck einmal das Heizbett nach 5mm komplett ausgeschaltet, mit dem Erfolg einer totalen Schweinerei, als ich nach Hause kam. Bei kleineren Drucken geht das mitunter. Grund für das Warping sind unterschiedliche Abkühlgeschwindigkeiten und damit auftretende Spannungen. An den Ecken kühlt das schneller ab als in der Mitte, wo sich die Wärme besser halten kann. Dadurch wird das an den Ecken angehoben, bzw. es wird eine Kraft ausgeübt, die die Ecken anheben will. Nun kommte es drauf an, wie groß die Anhaftkraft an der Platte ist, die das Bauteil dem entgegensetzen kann. Ist sie größer, bleiben die Ecken unten (Kleber & Leimlösung), ist sie kleiner gehen sie hoch (direkt auf Glas). Das kann so sein, muss aber nicht. Hängt von dem Objekt ab, deinen Einstellungen etc. Wie genau die Wärmeverteilung ist, hängt von ner Menge Faktoren ab. Das hier ist mehr ne generelle Daumenregel. Drucke gerade zwei sehr große Bauteile. Bei dem ersten ist mir eine filigrane Ecke leider etwas hochgegangen. Beim zweiten Druck habe ich den Brim, also einen dünnen Rand der um das Druckobjekt herumgedruckt wird vergrößert. Ist wie so ein Sockel in der ersten Schicht. Damit vergrößerst du die Fläche, an der die Ecke anhaftet. Die Kraft die nach oben zieht bleibt gleich, aber sie verteilt sich auf eine größere Fläche. Das Objekt jetzt haftet viel besser an. Bei der Wärmekammer, die pigplastique beschreibt ist die Temperatur insgesamt höher, die Temperaturdifferenzen und damit auch die Spannungen geringer, sprich die Kraft die die Ecken hochziehen will. Bei ABS ist dieser Effekt übrigens noch stärker als bei PLA. Jupp, von der ersten Schicht hängt ne Menge ab. Die sollte man wirklich in das Bett rein pressen. Scheint aber auch vom Material abzuhängen. Habe heute morgen versucht nen Druck mit Colorfabb black auf ner Glasplatte mit Leimlösung beschichtet abzubekommen. Ging nicht. Auch nicht nach ner halben Stunde einweichen in warmem Wasser. Hab das dann nach dem Warmwasserbad ins Gefrierfach gepackt und nach dem anschließenden Auftauen das endlich abgekriegt. Mein Gott, klebte wie Hölle. Ließ sich durch das Eis quasi nur noch lossprengen. Mit nem Spachtel, keine Chance und beim Reißen hatte ich das Gefühl gleich bricht die Glasplatte... Viele Grüße, Philip

Hallo Markus, Glückwunsch zu dem selbst gebauten Ultimaker. Wenn du nen 3D Drucker komplett selbst baust, hast du nen paar mehr Fehler auszumerzen, als bei nem Bausatz. Ging mir beim Mendelmax auch so. Da war die Dokumentation zu dem Zeitpunkt auch mehr als Lückenhaft. Der Druck sieht denke ich so komisch aus, weil dir Kühlung fehlt. Habe auf den ersten Bildern gesehen, dass du keinen Lüfter dran hast. Installiere den und taste dich an die richtige Lüftergeschwindigkeit ran. Bei so einem kleinen Objekt wie dem Roboter wird der Hitzeeintrag durch den Druckkopf sonst zu groß, das Material erstarrt nicht richtig, befor die nächste Schicht aufgetragen wird und bewegt sich unter den Bewegungen des Druckkopfes hin und her. Bei den 18-20% setzen dann auch die filigranen Arme und der Überhang des Roboters ein. Für filigrane Strukturen und Überhänge ist Kühlung besonders wichtig. Da das kein Bausatz ist, wirst du das Teil für den Originallüfter nicht haben. Macht aber nix, da der eh suboptimal ist. Fan ducts ist ne Wissenschaft und Philosophie für sich. Gibt jede Menge auf Youmagine & Thingiverse zum runterladen. Ist nur die Frage, wie du den ganz ohne Lüfter gedruckt bekommst. Wenn du den Lüfter bereits hast, müsste es aber auch gehen, wenn du den Lüfter erstmal direkt ohne jeglichen Fan duct anschraubst. Solltest nur darauf achten, dass der Lüfter nicht direkt auf das Hotend gerichtet ist, da es dir sonst passieren kann, dass das Hotend zu sehr runter kühlt und du dadurch Druckprobleme bekommst. Viel Erfolg & Viele Grüße, Philip

Moin, Als Retraction bezeichnet man das Rückwärtsdrehen des Extruders. Das wird immer dann nötig, wenn der Druckkopf über Stellen fährt wo nicht gedruckt wird und die ausserhalb des Objektes liegen, zwischen zwei Säulen zum Beispiel. Ohne Retraction würde der Extrudermotor einfach nur still stehen. Das Filament was eben noch vorgefördert wurde steht aber immer noch unter Spannung, dadurch wird eine kleine Menge rausgedrückt und es bilden sich kleine ungewollte Fäden, die am Objekt anhaften. Das sogenannte Stringing. Das ist bei dem Bowdensetup des Extruders beim Ultimaker stärker ausgeprägt als bei Druckern wo der Extrudermotor direkt über dem Hotend sitzt. Die Strecke im Bowdenzug über die sich eine Spannung aufbauen kann ist einfach größer. Demnach neigt der Ultimaker mehr zum Stringing als andere Drucker. Um dem entgegenzuwirken gibt es das Retracting. Das Filament wird zurückgezogen und mit ihm das aufgeschmolzene Material aus der Düse durch einen Unterdruck. Dadurch wird das Stringing, die Fadenbildung im Idealfall komplett unterdrückt. Für optimale Ergebnisse musst du das Filament exakt soweit zurück ziehen, dass sich keine Fäden bilden und zwar schnell genung, bevor das passieren kann. Ziehst du es aber zuweit ein, so fehlt dir an der nächsten Stelle wo Material extrudiert werden soll etwas, weil du nachdem das Material eingesogen war noch Luft eingesogen hast. Es gibt also Unterextrusion, instabile, brüchige Stellen. Deshalb ist es wichtig, dass die Länge exakt stimmt. Zu kurz--> Fäden, zu lang --> Unterextrusion. Die Geschwindigkeit muss auch stimmen. Wenn das zu langsam ist, hat sich der Faden schon gebildet, bis das Retracting abgeschlossen ist. Die voreingestellten Werte von 4,5mm & 40mm/s passen eigentlich meistens sehr gut. Wurden durch Versuche empirisch ermittelt. Unter den Expert Settings kannst du übrigens noch weitere Werte einstellen: Minimum travel: Die minimale Distanz die zu überwinden ist, damit Retraction überhaupt stattfindet, sonst ist der bei manchen Objekten nur am retracten Combing: Ob der Drucker vermeiden soll Hohlräume im Druck zu überfahren oder sich gerade direkt von A nach B bewegen soll Minimal extrusion before retracting: ist denke ich selbsterklärend Z-hop before retracting: Zusätzliche Z-Bewegung vorm retracten, habe ich bisher noch nicht gebraucht. Zusammengefasst interessiert dich Retraction eigentlich nur, wenn du Fädenbildung an einem Objekt hast. Dann kann man das optimieren. Ansonsten mache ich an den Standardwerten eigentlich nix. Hatte mich damit vor nem halben Jahr mal intensiver beschäftigt. Mit der neuen Cura Version haben sich aber die meisten Probleme die ich damals hatte erledigt. Viele Grüße, Philip

Shit! Did a 7 hour print tonight. Stopped right in the middle because of Maxtemp. Did all the stuff to fix it before, like I wrote above. The printhead stopped next to the Autohome position. Also next to the cross flow fan. Twisting the wire improves the situation, will do that. Anything else I can do. Is there maybe a software approach to fix this? I don't know exactly how the signals generated by the fan look like, but I think the value change is much faster than the right signal comeing from the temp sensor. So maybe you can use this for an If clause which says that the maxtemp error should not be triggered if the temperature change is bigger than 10 degrees Celsius in 10 seconds sth. like this. Did some programming in Arduino, but I am no programmer. Although this would be a workaround and nit solve the root cause.Possible? What do you think about it? How did others solve this problem if it is well known to occur on the Um1 after some time.

Cleaned up all the provisonal wiring, printed out the moulding for MadOverlords Hot End Thermal Isolation Sock ( http://www.thingiverse.com/thing:165750)%20and%20made%20one.%20The%20tip%20useing%20corn%20starch%20for%20faster%20cureing%20of%20the%20silicone%20was%20great.%20Installed%20the%20thermal%20sock%20and%20its%20the%20ideal%20match%20for%20the%20cross%20flow%20fan. Can run the fan even at full speed now without any effect on the hot end temperature. Before I had to reduce the RPM of the fan to around 20%, because on higher speeds it reduced the hot end temperature so much I got underextrusion, even if I had isolated it with kapton and a wind shield. Doing a test print with brand new Colorfabb PLA, which arrived today, and the fan at 30%. Looks very promising. Still like the cross flow fan setup very much. Will add better looking side panels and stick with this setup.

Done. Moved the head and the cable several times, error occured. Your diagnosis seems to be right gr5. Changed cable, installed strain release, fixed with glue gun and isolating tape. Lazurus, did you find the error and got it fixed? Sorry for hijacking your thread... P.S.: Got 3 spools of Colorfabb today and 3 more to come. Let´s see how well it prints. Got my boss paying :-P :cool:

I like the idea of "real 3D printing". it's not necessary but a cool add on and maybe offers some new opportunties, and ifen if they are only different colors in another layer form, like Joris did. He does a lot of interesting stuff, by the way and cool video.

Well then, move steppers move. Printing right now, but will do the test later. I think the diagnose is right. Sounds logical, and if not well then I will certainly find out. Installing the strain relief won't do any harm. So I will switch to the second cable, install the strain release and reinforce the new cable with heat shrinkable tubing and maybe a little glue from my glue gun. Hope this was the last time I have seen this error.

Thanks a lot gr5 for both of your answers. That helped a lot. I love to understand problems and how machines work in detail... So the reason is a broken or half broken wire, because of the stiffer wire next to the connector. Took some time to understand what you meant with "F" shaped strain release. Well, I should have installed that one. But I didn´t because I did not see any sense in it... Okay so the quickfix is to change to the second wire bundle and install the strain release. Does the strain release completely solve the problem or will it occur again in 100 prints? This would mean a new set of wires sooner or later and every now and then. I would love to have a permanent solution and a stable printer. Additional heat shrinkable tubing might help, I think. Crimping the connectors would be perfect, but don´t have the right tool for it. What did you do on your UM original? Pushing the print head into all four corners, well haven´t moved the printhead with the UM switched on. When switched off, I know its not a problem and done it before, but switched on. Anything to consider for not damaging the machine? The tip for useing google this way is great. Hope UM or the company programming the forum software will fix the search function sooner or later.

Very interesting. Yesterday I had an almost similar problem. Maxtemp ended two prints after less than 5 minutes. But I don't have a fan on theo printhead, useing a cross flow fan. Thought the reason might have been that I have been working on the hot end and installed a thermal sock, so maybe the a cable has become loose. But it hasn't. The third print worked and all the others too. Hope the problem won't come again. gr5 can you tell me more about maxtemp problem after 100 prints and how to solve it? I have done roughly 100 now and it can't be the fan. Didn' t find anything with the search function which does not work very well. But interesting though, that the metal mesh around the sensor cable is for blocking radio signals. Thougt it's for thermal issues.

Well looks like they have a lot of orders to handle. Which is good, means business is doing very well and Ultimaker will flourish and grow, but not optimal if the customer isn´t satisfied. Right now they want to hire a logistics manager, so hopefully it will get better soon. https://www.ultimaker.com/pages/company/jobs

@Jonny Bischof: Yes they are... I like the idea of making a simple round cap. Now I know what to do in the evening. I will give my helping hand a blind eye... @ Yes that was really close... It is warm here for Northern Germany around this time, but could be a little warmer. I will leave my workshop too, to have a small bike ride before it get´s colder in the evening.

...and it was NOT the Ultimaker... I am a little shocked right now. When I came back in my workshop minutes ago, it smelt like fresh burned wood. Closed the window and thought "my neighbour is back and useing his oven, like always." But the smell remained... :???: While cleaning up my workbench I found this: :shock: It was my HELPING HAND with a little help from the sun. Will call it BURNING HAND from now on... You can see that the sun moved and created a line. As a child I experimented with a burning glass, you have to get the exact right angle and distance to burn something. So Really bad luck that by accident everything was set up perfectly to burn my workbench... Luckily I found it before something even worse could have happened. So be careful with helping hands, at least when you have a sunny working space. Regards, Philip

I wasn´t sure either if it will ship with filament & blue painters tape. But it arrived with a spool of Ultimaker blue PLA & blue painters tape, so you can start printing right away. I think this is standard. Hope you two will get your UMs soon. Can absolutely understand that you are impatient after this time waiting.

Same with me. My UM1 kit shipped within one week with an extra spool of filament and blue painters tape. It arrived much faster than expected. More than satisfied.

Hi, Congratulations to your new UM2. Great machine. Good choice. Don´t know where you hosted the picture, but I am unable to view it fullscreen, says "no permission to view image", to see the details better. Perhaps you can upload it in your gallery and and link it with the "my media" button. Can you give more details about slicing? The UM2 is a great machine and can definetly do much better than that. Might be a slicing issue. Didn´t you have this robot and other test prints on the SD card on delivery? Regards, Philip

Hi Bertho, that enclosure looks awesome. Well done. Does it also reduce noise a little? Looking forward to more pictures and infos.

There is no second fan power source on the board. Maybe there are some free Arduino pins so you could add a second transistor and control this fan also with PWM. But I don't know how to implement this in Software. Another posibility is to add an extern fan control, like mnis did with his modification. You can get these cheap on ebay and control up to 5 fans with them. Philip