DidierKlein

For me the gradual infill is one of the best features that saves a lot of time and material

Hi, I don't think it's shipping yet... what area are you in?

Hi Kahlid, Welcome in the community. What you describe doesn't exist i think. But if you have enough top layers and that the infill density is enough it should not be a problem. Usually 6 top layers is enough to cover and have a nice finish. The infill density depends on the model. One interesting feature that can help is setting up gradual infill, for example set the density to 20% (which should be enough in most cases) and gradual steps to 1 or 2. When the top layers are going to be printed, the infill is "densified" to 20% as for the rest of the object the density is divided by the number of steps.

Yes i agree with @NBull and if the filament is being grinded it must be because it's blocked somewhere (either before the feeder or after the feeder), might be a partially clogged core. With PVA moisture ca also give some pretty bad extrusion and add a lot of friction in the bowden for example...

Hi, If they are different models and if i understand the question correctly you might select the per model settings (left button bar) and change the wall settings for the models you want

Hi, While it's probably doable with quite some work, this probably won't happen (not official upgrade kit). A lot of components are different and would need to be changed, the price and the effort is probably higher than selling the um3 and buying the S3

Hi, Most probably the wall is to thin to be considered, you might need to check the print thin walls option in order to prevent this (or it's a problem in the design file

Ok effectivement c'est chaud ^^

J'ai déjà imprimer du PolyMax mais il ne me semble pas avoir rencontré des problèmes comme ça... Peut être du coup mettre le plateau un poil plus haut, peut être rajouter un petit brim (je trouve que ça facilite le passage de la spatule en dessous du modèle pour le détacher.

Bonjour, Avec la feuille de calibration fournie avec la machine, quand tu fais le niveau du plateau, tu fais en sorte que ça frotte un peu, la feuille doit pouvoir bouger mais tu dois sentir une petite résistance. Niveau distance, ça doit être entre 0.1 et 0.2mm il me semble. Perso pour que ça tienne bien, je fais une première couche à 0.2mm (au lieu des 0.27mm par défaut). Aussi quand l'impression se lance, je regarde les première couches (soit la jupe, soit le brim) et si je vois que c'est un peu haut ou un peu bas, j'ajuste les vis à la volée.

Sinon @BadMax le firmware Tinker lève aussi la température max. Tu trouveras les fichiers ici: https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin/releases plutôt cool ton projet!

Moi je me tracasse pas pour le bois je prend du laiton. Certains disent que c'est abrassif j'ai jamais vraiment remarqué. Quand tu dis que la buse est trop grosse tu veux dire quoi par la? C'est peut être ton alimentation aussi qui n'arrive pas à fournir assez de puissance?

Ah mince pour le firmware, je peux me renseigner j'ai tinkergnome dans mes contacts. Sinon je suis exactement du même avis que @Curven pour ce qui est de l'utilisation de la 2+ et de la 3/S5/S3 pour la simple extrusion je privilégie toujours mes 2+ qui sont au top. Pour les matériaux haute température par contre il faut s'attendre à avoir des problèmes au niveau de l'isolateur teflon qui s'usera beaucoup plus rapidement que sur une um3, S3 ou S5 Après tu peux déjà en avoir beaucoup pour la différence de prix ^^ et oui ASA ABS etc ça pue et vaut mieux pas être dans la pièce ou alors la ventiler. Les pièces que tu fais c'est pour ton usage perso ou tu en fais le commerce?

Bonjour, Bienvenue parmi nous 🙂 Si c'est une machine d'occasion et que la partie chauffante est en mauvais état il faut peut être changer quelques pièces. Est ce que c'est une UM2 upgradée ou une 2+? Un petit kit Olsson c'est pas si chère, il faut peut-être changer la cartouche de chauffe et/ou sonde de température, plus quelques buses pour une centaine d'euros ça passe. Pour le bois il faut une buse de 0.6mm (en fonction de la marque de filament). Perso vitesse d'impressions je suis souvent à 50mm/s max plus haut je trouve que le résultat est moins bon et les risques de sous extrusions plus élévés

Je ne connais pas la volumic Stream (juste de nom). La m300 je n'ai jamais eu l'occasion de la tester mais j'ai une m200. Pour les filaments haut température type abs asa etc ça fonctionne plutôt bien. J'ai un peu plus de mal avec la philosophie de l'entreprise qui est très fermée. La S3 idem je n'ai pas encore pu la tester mais en gros c'est une S5 plus petite. (j'ai une S5). Alors que dire, la S5 est une bonne machine, la tête est un peu massive donc pour avoir une qualité à la hauteur de la 2+ il faut imprimer plus lentement. Elle monte jusque max 280°c donc ça devrait passer. Faudrait que je regarde si j'ai de l'ASA en 2.85mm je pourrais peut être tester la S5 pour voir ce que ça donne. Enfin perso je préfères les Ultimaker parceque plus polyvalente que les Zortrax et surtout plus simple pour la maintenance (car opensource, et avec un support plus efficace). Je pense que pour les filament haute température Zortrax est un peu au dessus. Après petit disclaimer je suis également revendeur Ultimaker (entre autres) en belgique, donc mon avis est peut être un peu biaisé.

Ok je vois je demandais parce j'ai déjà vu des gens qui faisaient ça au chalumeau et qui détruisaient la buse voir plus en faisant comme ça... j'imagine qu'un chalumeau dépasse largement les température que tu utilise? Beau boulot en tout cas tes impressions!

Oui c'est assez typique de ce genre de filament. Effectivement avec un peu plus de température ça devrait améliorer l'adhésion inter couches Faudrait que je tente le coup aussi un jour, j'ai de l'ASA (très sympa comme matière) mais je ne l'ai testé que sur la zortrax m200 jamais sur l'um2

Bon j'ai chercher un peu et j'ai trouvé un lien vers un fichier hex pour le firmware: https://www.dropbox.com/s/vqr76s7oa4k3gt8/E500.hex?dl=0 Je l'ai trouvé dans ce sujet: C'est peut être intéressant de le lire avant de faire la modif du firmware... je ne l'ai pas testé donc à utiliser avec précaution.

Visiblement ça doit être faisable mais je ne suis pas certain qu'un tel firmware soit trouvable tout fait. Il me semble que j'ai déjà vu des gens imprimer du ultem ou du peek avec une um2 modifiée donc ça doit exister quelque part.

A 260°c ça passe pas? Il faudrait modifier le firmware mais je ne sais pas si c'est simple à faire ou pas (et même si c'est safe). Sinon à mon avis tu rajoutes une porte et un caisson sur le dessus et ça ira déjà mieux (sauf si c'est déjà le cas.

Pas faux et même parfois trop de colle ou laque ça fait une sorte de film ou ça n'adhère plus aussi bien... Il me semble que tu pourrais aussi mettre le plateau un poil plus haut

500°c c'est pas trop pour le laiton? Je suis étonné que tu arrive a passer du filament bois dans une buse de 0.25 ça doit boucher régulièrement non?

Salut Gilbert, Tu as quoi et a quel prix? Formfutura tu aurais du filament pierre ou atlas?

J'aime beaucoup le colorfabb en bois perso... Sinon pour la bobine de formfutura tu peux peut être demandé un remboursement?

Hi, It looks like a Raft, you can (and should) disable it in the adhesion section on Cura