polux
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L'acétone c'est sympa sur des pièces non mécanique, mais ça bouffe trop de détaille à mon gout, je pense qu'un bon ponçage à l'eau suivi d'un pti coup de peinture il n'y a rien de mieux.
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Comme le dit Pascal c'est une sécurité prévu, par contre c'est signe d'un problème lors de l'extrusion, température de la buse trop basse, impression trop rapide, un élément qui freine le passage du plastique (bowden, téflon, buse), si ça arrive que de temps en temps ce n'est pas grave, si ça arrive de plus en plus souvent, tu pourrais commencer à vérifier ces points.
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J'arrive après la guerre, mais tu utilise le feeder d'origine ?
Car c'est loin d'être l'idéal après plusieurs heures d'impression il a tendance à boucher la tête car des débris d'ABS viennent se loger dans celle-ci et ne sort pas correctement du fait de la température non adapté pour son extrusion.
Si ce n'est déjà fait je te conseil le feeder de IRobert https://www.youmagine.com/designs/alternative-um2-feeder-version-two
Si tu veux savoir si tu n'as pas un problème sur ta machine, il existe un test rapide http://umforum.ultimaker.com/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=809 tu met ta machine à 230°C, ça te permet de voir à combien ta machine est capable de débiter du plastique, si t'as de la dentelle avant le 6mm3/s tu peux considérer qu'il y a un problème quelque part sur ta machine.
Personnellement j'avais le même problème que toi et cela venait du téflon qui s'était rétracté sous la chaleur ce qui avait pour conséquence de freiner de plus en plus le passage du plastique car la fusion se fait en dessous du téflon du coup au bout d'un moment plus rien ne sort.
Pour "remédier" à ce problème j'ai mis un coup de forêt dans le téflon pour agrandir le trou, c'est une solution de fortune mais pour le moment ça marche.
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Ton coupleur en céramique pourrait être vraiment intéressant, car le téflon c'est vraiment pas terrible en fait, le mien est déformé et je ne sort plus rien de bon sur ma machine :/
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Pour en avoir déjà utilisé même si dans l'idée c'est sympa, dans la pratique tu perd plus de temps à sortir un truc correct que si tu l'avais fait directement en prenant des côtes.
Après bien entendu ça dépend du modèle à reproduire
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Comme dit aroth c'est effectivement de cette façon qu'il faut faire, je ne vois pas comment tu faisais avant, la rotation de la grosse molette fait monter ou descendre l'ensemble du plateau c'est pourquoi elle est normalement désactivée après avoir fait le réglage du fond.
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Salut tout le monde, je voulais savoir maintenant qu'il est possible de se procurer les pièces détaché pour l'ultimaker 2, est-ce qu'il est possible d'ajouter une 2ème buse ?
Ayant eu pas mal de problème de bouchage suite à l'utilisation ABS<->PLA je me suis dit qu'un investissement dans une 2ème tête pouvait être intéressant.
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L'ABS ça pue dans tout les sens du terme
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Peut être une explication pour le bouchage même avec du PLA, si ont change souvent de bobine, lors de la procédure de changement la tête est chauffée à 250°C pour pouvoir faire passer soit de l'ABS soit du PLA (ou autre), du coup quand c'est du PLA cette température carbonise légèrement le PLA ce qui peut provoquer le bouchage.
Il serait bien utile de valider le type de bobine avant cette étape pour ne pas avoir ce problème.
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Dommage que l'abs ça pue, que ça soit très fragile sur des pièces fine et que ça soit la merde pour garder une pièce bien droite, car effectivement les finissions sont bien plus facile à faire.
Vivement que l'ont trouve un procédé abordable et pas trop dangereux pour le PLA
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Le ponçage à l'eau, c'est en fait du ponçage avec un papier de verre spécial plastique que tu passe sous l'eau, il est en général de couleur noir, c'est assez long car il faut passez plusieurs grain pour avoir un résultat impeccable.
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Je pense qu'il a utilisé l'option Spiralize qui se trouve dans les options expert.
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C'est peut être une réponse bête, mais pourquoi ne pas mettre la partie lisse (l'espèce de pied) comme surface en contact ?
l'UM2 est parfaitement capable d'imprimer ça sans problème, si le pied en question est vraiment trop petit, tu peux y ajouter un support qui sera bien plus facile à enlever.
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Salut, c'est effectivement étrange, je n'ai jamais rencontré ce problème, ce qui me semble bizarre c'est que ça a l'air d'adopter une certain géométrie.
Tu a fait des réglages particulier ?
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For a mirror first layer surface.
Initial layer thinckness 0,1 on the Cura option
And most important a really good bed levelling, it's hard to make this perfectly, but with a little practice it is easy.
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En ce qui concerne la ventilation au niveau du Hot End, je pense que c'est pour refroidir la matière, pour la garder au chaud il faudrait une source de chaleur extérieur vu la configuration des ventilateurs.
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Tu as pu tester alors Jean-Baptiste ?
Je ne sais pas trop si l'ultimaker est compatible avec une plus petite buse, mais si c'est le cas, ça pourrait être sympa de voir ce qu'il serait possible de faire avec
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Très bon projet, je n'ai malheureusement pas les compétences pour te donner de conseil, je vois que tu as déjà pensé à pas mal de chose et que tu t'es bien documenté, essaye de poster l'avancement de ton projet je le suivrais avec attention.
Bonne chance
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C'est étrange effectivement, tu est bien en 14.03 pour Cura ?
Est-ce que ta pièce est bien à la surface du plateau dans Cura (en utilisant le bouton Rotation/Lay Flat) je te dis ça car ça m'est déjà arrivé sur un modèle et ce n'est pas forcément visible au premier coup d'oeil.
Sinon je ne vois pas.
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Je viens de tester chez moi, je n'ai pas ce problème.
Peut être simplement un bug dans la visualisation de Cura ?
Est-ce que tu as lancé une impression pour tester ?
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Polux: le "top" thickness" tu sais s'il s'applique juste sur les derniers layers, ou bien sur tous les layers avant d'arriver à l'air libre?
(ex: si tu imprimes un escalier, ça joue seulement sur l'épaisseur de la marche la plus haute, ou de toutes les marches?)
Sur toutes les marches.
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Bottom/top Thickness, ça sert à ajouter de la matière avant un sommet, par exemple sur un cube que tu ne fait pas complètement solide (c'est à dire en utilisant le fil density) plus tu approche ton thickness de 0 moins la surface sera "propre" car il y aura moins de couches de remplissage pour "effacer" les traces du fil density.
Après c'est plus ou moins visible suivant les modèles, et surtout ça allonge le temps d’impression et consomme plus de matière.
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D'après ce que je vois, tu n'as pas du tout de support et tu fais quelque chose sans matière à l'intérieur.
Toutes les parties qui sont dans le vide comme l'intérieur des dents n'ont donc pas de matière pour être imprimé, il te faut soit utiliser un support, soit utiliser un modèle plein.
Un autre paramètre qui me semble étrange c'est ton Bottom/top Thickness à 0, je n'ai jamais testé, mais il me semble que si tu le met à 0 ça n'imprime aucun support pour faire les "ponts" ce qui dans ton modèle doit gravement pénaliser la qualité du rendu.
Pour les fils j'essayerais de décocher Enable Combing dans l'onglet Retractation, mais je ne sais pas si pour ton modèle ça conviendra.
N'étant pas un expert j'espère t'avoir donné des pistes pour améliorer ton impression
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Je n'ai pas bien compris ton problème, et ta photo un peu petite ne me permet pas de bien voir, si tu pouvais aussi donner tes paramètres d'impression dans Cura, ça pourrait éventuellement aider
Insonoriser ?
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Je pense que ça va être très compliqué de garder l’élégance et avoir l'insonorisation
Le plexi ça n'insonorise pas, ça réduit un peu le bruit si c'est bien hermétique, le problème étant que ça ne doit pas être hermétique sous peine de créer une surchauffe de l'électronique et des moteurs.
Les projets que j'ai vu sont plus dans le but de créer une chambre pour réguler la température que d'insonoriser.
Ayant ma machine dans mon salon je peux te dire que j'ai bien étudié la question.
Sinon tu peux partir sur du lourd, style capot d'insonorisation industrielle, ça marche très bien, mais c'est bien moche