zoev89

Is dit de eerste laag? Als dat het geval is dan is de leveling niet goed en zit de nozzle te dicht op het bed. Gebruik een papiertje om tussen de nozzle en bed te schuiven bij een koude nozzle. Als er wat rommel ontstaat op de eerste laag is dat meestal niet zo'n groot probleem in de volgende lagen word dat wel opgelost. Zijn de bobbels erg groot dan kan het gebeuren dat het onderdeel los komt.... Je krijgt bij dit soort bobbels meestal wel een print eruit en het patroon aan de onderkant is dan wat rommelig.

What is the thickness of the first layer? Is 0.1mm or is it 0.3mm. I would use 0.3mm as first layer. In that case the leveling is less critical.

That power extender looks like a reasonable deal. The mosfet is optically isolated so no worries there and a low 7mOhm on resistance. Just check the temperature when testing on your 300W bed. At 12A it will dispate about 1W so it will get warm but likely within spec.

You also might want to print multiple objects (2 or 3) at the same time to allow some cooling time.

235-240 is quite low for ABS. As you already noticed you get layer adhesion problems. I print black um abs at 260. As for your artifacts I don't have suggestions. Am I reading it correctly you print with 0.3mm layer height. In that case 50mm/s is quite fast. I have not been able to print that fast but that might be my lack of skills.

Good post processing job to get all the connection scars removed. Nice to see how it was printed.

This is my line of thinking: A little slag in the belts or a slight wobble in the pulleys can explain the differences. When you have 1 or 2 objects close together then the probability of printing in a trouble zone is small. But if you fill the bed then there will be areas that are good and bad. Your photo also shows correctly printed parts not all of them have the same artifacts.

The light blue is the company color that is why it is shipped with the printer even though it is not the best

@Titus Het schijnt dat je de sensor uitelkaar kan halen misschien kan je dan het een en ander verstevigen. Er is iemand op het forum die dat ding uitelkaar heeft gepullikt en de ruwe sensor in gebruik heeft. Weet niet hoe duurzaam zijn oplossing is...

No PCB just a small board where I soldered the components together. This is error prone but I know how to do that. I know it will work for a long time. Using the 24V heater directly on the board will be a bit under powered. The least amount of work is use the original 19V ultimaker heater. Disadvantage is that it will stick out quite a bit. Given the fact that you want to build a 300x300 machine there will be no quick and easy solutions. It is - use original heater - buy a ssr - build something yourself (this is what I did since the cost price was 0)

Titus: Op de UMO kan je een nozzle vervangen zonder dat je aan de sensor hoeft te komen... Bij de UM2 moet de sensor eruit.

Strange the SSR does not spec its operational frequency or the turn on or turn off times. That is a risk. Likely for the heated bed it will work since that can already work with bang bang mode but I do prefer on off time being specified. For the hotend operating the 12V heater at 19V of the UM might make the PID instable. Note you can buy a 24V version of the heater and use your 24V power supply. The only thing to do is find a SSR again or implement the circuit I have given earlier.

Even though there is no datasheet with that link it does look like a DC version. But if you look on the protek website I can not find info on that specific type.Usually I would like to have a conformation via a datasheet that it is the correct device. A small typo on a website can give a lot of headache. Good luck hunting to find a seller in Germany. For example at conrad you can find 507491 - 89 [Fabrikantnummer: ED06D5]. Note that need to reduce the input voltage that you get from the UM (19v) since the input is rated for 15V. Cost is about E16,-.

I would not buy that solid state relay since it is rated for alternating current(AC). Since it does not show a datasheet it is unclear. If you search for that type of solid state relay you will find that they typically use a triac to do the work and those components do not switch off when used with direct current (DC). You need a solid state relay that you can operate with direct current (DC). Those devices use a mosfet to do the work. Or build something yourself, depending on your electronics skills. For my direct drive you can have a look here: https://73598ed76913768976b05d4e6d543375756fa93b.googledrive.com/host/0B2JSDHDkH8ZVbW8yODBRclBqRGc/3DPrinter/e3d/e3d.html Hope you can access it... The X/Y gantry is the standard 6mm, although some old UMO's have 8mm gantry.

I can answer some of your questions. I have a E3D V6. You can change the default hotend temperature and I changed it to 290 degrees. If you want to go higher you must use a thermocouple. It is possible to run the hotend with 24V and the UM board with 19V. I did not use a SSR since I had some mosfets laying arround from some other projects. Here is the schematic as an example: If I would buy the hotend again I would consider the 1.75 version as well. Getting 1.75 filament is easier. On the other hand you might want more speed and a larger nozzle to match the bigger build volume. I also changed to direct drive which you might consider aswell.

If I am not mistaken the UM2 heated bed is 24V. I also run my machine with 24V and a DC DC convertpr to 19V for the UMO electronics. It looks like the ultimaker heated bed for the UMO also uses 24V and a DC DC convert to 19 for the electronics of the UMO. I would not recommend running the electronics of the UMO at 24V. You would blow the 12V regulator which you would have to replace with a switching regulator. Also the hotend would draw more power if operated at 24V.

Leuk Arjan boren vanuit de binnenkant. Joris zie juist boren vanuit de buitenkant. Als je start zit je meestal wel in het midden en is het startpunt goed. Boren lopen altijd weg tijdens het boren dus zal die niet precies in het midden aan de andere kant eruit komen. Joris gaf wel toe dat het ook wel niet zoveel uitmaakt als het gat niet precies in het midden uitkomt. Wel naschuren met korrel 300 of zoiets. Tevens deed Joris niet zo moeilijk met boren een gewone accu boormachine met de hand huppeke inboren.

Na contact met ColorFabb (Bexdankt voor het antwoord): PLA kan niet in de compostbak. Alleen als deze gertificeerd is volgens de norm EN13432. Dit is niet mogelijk voor 3D Printing. Alles kan het beste in de grijze container / wordt verbrand in de vuilverbrander. XT zal in de toekomst wel gerecycled kunnen gaan worden. Komt er op aan wat de rest eigenschappen zijn…… Gr Ruud / team colorFabb

You could think about a airbrush compressor. Here you have 2 options. Cheap and noisy and expensive and silent. The trick would be to findout that amount of flow required and how to direct the flow optimally

The reservation for a decent brim will limit the maximum size. Given the size of the object a good brim will be essential for printing with abs, otherwise platform adhesion will be a issue. This could be improved by using abs slurry but then removing the object will be a challenge. Alternative could be colorfab XT which has less shrinkage.

Ik zou hem voeden met een aparte voeding. Of met een weerstand op de 19V. Aangezien die altijd aan moet zijn zonder regeling zou een weerstand ook redelijk kunnen werken. Weet alleen niet hoeveel die aan stroom trekt. De andere optie is een switching 12 regulator inbouwen en dan zou die wel vanaf de 12V gevoed kunnen worden. De mijne heb ik op een aparte 24V->12V DC DC converter gevoed.

Welke spanningen heb je nog wel? De 12V zou eigenlijk de arduino moeten voeden. Ik neem aan dat je met cura ziet de arduino dat je dan de usb connectie gebruikt. Werkt de arduino ook als je geen connectie met de usb hebt? Ik vermoet dat de 12V regelaar mogelijk stuk is maar dat kan je met de gewraakte meter eigenlijk meten. Ik zou zeker niet de 12V fan aansluiten op de 12V van het board omdat de 12V regelaar al vrij warm word en het dan alleen nog erger maakt. Het goede nieuws is dat de arduino in ieder geval nog in leven is. Ik zie trouwens ook dat het koelichaam van de Z steppen motor driver niet meer aanwezig is. Dit kan ook problemen gaan geven maar is niet het probleem waar nu mee zit.

Hier in het dorp hebben we een plastic recycling voor verpakkings makeriaal. Ik vraag me af of PLA en ABS in die recycling zakken mag. Geen van beiden zijn verpakkings materiaal en b.v. speelgoed mag je niet in die zakken stoppen. Dus hoe voeren jullie je plastic rommeltjes af, in de recycling of gewoon in de grijze container?

Leuke tip met dat stukje tape..

I would print some bars it could be as simple as a square bar (2x2mmxwidth between the tracks) where you leave a small circular indent in the ends so you can glue the filament against it. The width of the track will be quite constant since you print it. I would glue it with super glue. It does not have to be that strong and since you have this rounding in the ends of the bar you can have enough contact area. Does that make sense without making a drawing?