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xaho

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About xaho

  • Birthday 02/01/2014

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  • Field of Work
    (Product) design
    Engineering
  • Country
    FR
  • 3D printer
    Ultimaker 2
  1. Bon apparement je suis le seul malchanceux. Le support iMakr me propose un kit de remplacement pour 40€. Pas terrible la durée de vie de ces LED après 18 mois !?
  2. Ok Didier. Oui je me tatte / usage des supports solubles, car je contourne le problème à chaque fois que j'en ai besoin en adaptant mes 3D, ce qui au final peut être chronophage. Ne plus avoir à penser à cela est tentant. Maintenant à savoir si le PVA peut rester longtemps dans la machine si tu ne t'en sers pas, pour finir par se dégrader ? Sinon oui je pense faire l'upgrade, pas de Olson et feeder original merdique Duriel: merci pour le lien, oui étonnant qu'il n'y ait aucun post sur les occases dans ce forum ? A faire donc
  3. Ok Didier. En effet le CEO dans la vidéo laisse entendre "en local pour l'instant" ce qui augure mieux avec l'App en dév... Hate de voir ça.
  4. Mes éclairages LED gauche et droite sont en train de rendre l'âme. Le gauche à commencé à s'éteindre LED par LED et maintenant le droit fait pareil. Mon UM2 à 2 ans avec un usage peu intensif. Une idée d'où cela peut venir ? Est-ce que quelqu'un a ce phénomène ? Peut-on remplacer ces bandeaux soit-même via le SAV UM ?
  5. Ok merci. Quel site est le mieux pour ventre d'occasion l'UM ?
  6. Si l'on possède une UM2 est-il préférable d'installer le kit d'Extrusion Upgrade pour avoir une UM2+ plus fiable coté alimentation du fil ou passer directement à l'UM3 et revendre sa UM2 en occasion ? si elle est vendable et à quel prix ? Par ailleurs le kit udgrade 2+ ne change pas la carte électronique de la UM2, donc logiquement on aura pas exactement une UM2+ originale avec le ventillo qui se coupe en fin d'impression, non ?
  7. Ok OODOOB, c'est ce que je voulais savoir, donc pas de gestion distante des impressions à part en local. Vraiment dommage, pourtant pas si compliqué apparement. Alors je garde ma UM2 jusqu'à ce qu'ils intègrent cette fonction
  8. @Didier: donc si il faut Cura sur le même réseau, en effet il faut un acces distant au serveur de l'UM3. C'est expliqué dans le user guide ça ? J'attendrais que quelqu'un essaye en vrai pour être sûr. Si c'est bon, où pourrais-je mettre une annonce pour revendre ma UM2 ? Pour le ventillo, si on upgrade la UM2 en 2+ obtient-on cette coupure de ventillo en fin d'impression ?
  9. Merci Oodoob Pour le lancement via Octoprint il faut justement un ordi ou un Arduino branché, ce que je veux éviter. Soyons précis : donc l'UM3 a bien son adresse IP ou MAC propre pour éviter cela et on balance le Gcode à distance direct dessus et zou ça roule ? Pour la coupure ventillo, là je suis super étonné, je n'ai pas vu ma UM2 se calmer coté ventillo une fois l'impression finie ? updater le firmware ne suffit pas ? ça m'intéresse beaucoup. En tout cas top pour l'UM3 Si la camera est en basse definition 480 ou 720 aucun intérêt alors !?
  10. Hello Didier ! Me revoilà, je n'avais pas remis les pieds sur le nouveau forum depuis mes topics "Un timer pour démarrer l'UM2" dans l'ancien forum, c'est pour dire ! l'UM3 m'a réveillée Mes questions sont (là tu vas me dire que je suis obnubilé) : 1- Peut-on enfin lancer une impression à distance sans que l'UM3 soit branchée à un ordi, càd de manière autonome via un réseau ethernet ? 2- Eteindre l'imprimante à distance sans avoir à la brancher à une "violante" prise commandée WeMo ? (l'idée est de couper le ventillo bruyant au bureau) 3- Ma caméra DLink est très utile pour surveiller le début et fin d'impression de chez moi, UM2 est au bureau donc super content de cette cam embarquée, mais quelle résolution a-t-elle ? HD1080 couleur j'espère ? sinon on ne verra pas grand chose. Merci à toi Xavier
  11. Yes, c'est bon ! elle a passée la grille. les murs étaient trop fins ou j'en déduis que cela allait trop vite en 0.4mm, donc en baissant la vitesse cela devrait le faire aussi. Dans config de retrait, c'est quoi : - Distance minimum ? 1.5mm - Activer les détours ? All - Extrusion mini avant rétraction ? 0.02mm - Sauter sur rétraction ? 0 mm Certainement très utile, mais du chinois pour moi !
  12. Donc un print avec un max de rétractions... Tu peux essayer : Vitesse entre 20 et 30 mm/s Température entre 220 et 230 Optimiser le nombre de rétractions dans config expert " Distance minimum " avant rétraction afin d'en avoir le moins possible. Ouai pas simple de savoir quel(s) paramètre(s) cloche(nt) ! je vais essayer tes reco, mais déjà je suis passé en couche 0.2 au lieu de 0.1mm et épaissi les murs à 0.8 au lieux de 0.4mm trop fins et flexibles... à 220° et 40mm/s et 0% filling ... elle à l'air d'aimer so far
  13. Ahhhh :)Pas plus un expert que vous tous ! la seule différence avec la plupart d'entre nous c'est que l'impression 3D est mon boulot ( en partie ) et que je suis poussé au rendement donc à la connaissance et l'adaptation. - sur les boites de fils ColorFab il conseil 195 à 210°, alors pourquoi aller au delà ? Aujourd'hui voilà où nous en sommes, il y a beaucoup voir énormément d'imprimantes de différentes marques avec différents systèmes d'extrusion. Une bowden tube type ultimaker se comportera d'une autre manière qu'une extrusion direct ( moteur sur la tête ) au niveau retraction. Le diamètre du filament 1.75 / 2.85 et le type de plastique PLA / ABS / PETG etc... L'usinage de la chambre de chauffe va jouer sur la pression interne et l'extrusion naturellement. Une Buse E3D se comportera d'une autre manière q'une REPRAP. Le calibrage du pas moteur feeder. Le coefficient de frottement du PLA est important , cet inconvénient étant compensé par sa viscosité lorsque celui-ci est fondu : la pression dans la chambre de combustion est moins importante, le moteur qui alimente l’extruder en filament peut donc être moins puissant. Le débit d'extrusion déterminé par les paramètres vitesse _ hauteur de couche_température élargissent encore un peu plus la fourchette. Bref il est très difficile pour les constructeurs de filament de déterminer la température idéal pour chaque machines. Alors hop, ils balancent une fourchette de température bête ou passe partout. - existe-t-il un abac qui montre les T° en fonction des vitesses ? Non , pas officiellement , pour toutes les raisons citées plus haut. J'ai déjà du mal à obtenir le TG du CPE (ultimaker) alors un abaque... GR5 commence à diffuser sur le forum une ébauche pour du PLA ( ultimaker je pense ), cela vient surement de ses test perso : Pour 0.2 mm d'épaisseur de couche 20mm/sec at 200C 30mm/sec at 210C 40mm/sec at 225C 50mm/sec at 240C Pour 0.1 mm d'épaisseur de couche 40mm/sec at 200C 60mm/sec at 210C 80mm/sec at 225C 100mm/sec at 240C - enfin à quoi sert de chausser le lit pour du PLA, j'utilise une bombe 3DLAC super puissante pour l'accroche. Pourquoi pas 0° dans ce cas ? Tu peux te permettre de ne pas utiliser le lit chauffant pour du PLA mais je ne te le conseil pas. Le lit chauffant n'a d’intérêt que le retardement du rétreint matière et non un pouvoir adhésif. Ce sont les micro porosités du verre ( comme des petites griffes ) qui vont permettent au plastique d'adhérer. Le PLA à un coefficient de rétreint faible et donc te permet une faible température plateau. Une first layer qui commence sont rétreint dés le début ne collera jamais sauf avec un agent adhésif type laque, etc... et sans garantie. Aaah génial ! merci pour ce précieux topo que je garde de coté
  14. Oui je sais, mais j'ai la flemme de mettre le iRobert. Comment tu règle la pression de l'original ? je vois un petit curseur blanc impossible à bouger...
  15. Arrgh ça recommence l'arrêt du fil ! même à 215° La pièce est un tube de diamètre 40mm avec plein de fentes verticales de 1mm (grille) Est-ce qu'il ne faut pas regarder du coté de l'option cochée "utiliser retrait" ? il y a une config experte accessible... mais je suis loin d'être expert any input ?
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