Jump to content

dreamworker

Dormant
  • Posts

    144
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by dreamworker

  1. Ciao Rossano, questa tua domanda mi ha fatto venire in mente che mi sono dimenticato di aprire un thread per raccogliere i link e i nomi dei software, gratuiti e non, che utilizziamo. Comunque ritornando alla domanda. Il supporto di cui stai parlando è generato egregiamente da un software gratuito messo a disposizione dalla Autodesk, cioè Meshmixer. Ovviamente si deve imparare ad usarlo, ma la struttura di supporto generato è sicuramente più "intelligente" di quella di Cura. Il link al sito del programma è questo: http://meshmixer.com/ Il difetto di questo tipo di supporti è la facilità di rottura quando si generano "pilastri" troppo lunghi, a questa puoi ovviare creando tu stesso dei supporti aggiuntivi, visto che puoi aggiungere e togliere parte del supporto nel programma stesso, o creando delle basi di appoggio nel programma CAD per generare pilastri più piccoli. Quando torno a Roma mi piacerebbe creare una breve guida in italiano sull'argomento.
  2. Si le shell thickness sono gli spessori delle pareti. In pratica già con 0.8mm hai una parete abbastanza rigida, due volte il diametro del foro dell'estrusore. Considera che le pareti laterali sono costruite "spiralizzando" il contorno, cioè il contorno viene ripetuto concentricamente e che quindi è sempre meglio avere uno spessore top/bottom accettabile, per evitare che le pareti laterali si "sfoglino". Una regola fissa non c'è, infatti alcune volte lavori con un infill a 0%, quindi avere una parete di 1.2 mm risulta essere più funzionale per la rigidità del pezzo. Altre volte vuoi ottenere un effetto trasparenza dell'oggetto, a quel punto potresti mettere un riempimento sempre a zero, ma uno spesso delle pareti laterali di 0,4 mm, anche se in verità dovrai mettere 0,45 perché Cura potrebbe non creare la parete con uno spessore pari al diametro dell'estrusore.
  3. Ciao micro, In expert mode ti appaiono in alto a sinistra in CURA tre "linguette" : basic; advanced; plugins. Quindi per cambiare la velocità sui bordi esterni clicca su advanced e, nella sezione speed, agisci sulla voce Outer shell speed. Ciao
  4. Si la voce TUNE nel menu della stampante appare una volta fatta partire la stampa. No non è strano che la temperatura del piatto e quella dell'estrusore siano "standardizzate". Infatti quando tu cambi il materiale, finita la procedura, ti chiede che tipo di materiale hai caricato e, per far in modo che la gente riesca a stampare sempre, i valori di default sono molto "larghi". Ma cambiare tali valori all'avvio della stampa non è poi così oneroso. La SD dovresti riuscirla a leggere senza problemi, mi pare sia una FAT32, strano questo fatto.
  5. Ciao micro, prima di tutto devi uscire dalla modalità "semplice" ed entrare in quella completa. Per farlo vai su expert->switch to full settings. Ti appariranno al lato sinistro 3 menu per la preparazione della stampa basilare. Per cambiare la temperatura iniziale di default sia del piatto di stampa che dell'estrusore, lo devi fare o usando il plugin teak at Z, ma non è la soluzione ottimale, o dal menu della stampante nella sezione TUNE, quando fai partire la stampa, o ancora creando un profilo per il materiale diverso da quello di base fornito dalla macchina. Io ti consiglio la seconda opzione, tanto la stampante è meglio controllarla sempre all'avvio della stampa. Se poi devi andare a controllare altri parametri più "profondi" devi andare su expert->open expert settings. Ciao e buona stampa Paolo
  6. Ciao Francesco, ad oggi non esistono rivenditori ufficiali in Italia, quindi l'unico modo per acquistare la Ultimaker2 è tramite il sito ufficiale. Non ho visto in azione la bigbuilder, quindi non ho idea della qualità della stampante. In Italia l'unico posto in cui ho visto moltissime stampanti 3D è il Maiker Faire di Roma, ma eventi incentrati solo esclusivamente sulla stampa 3D ancora non ce ne sono. Ci sono tanti micro-eventi di scarso interesse, fatti più che altro per attivare workshop o corsi, ma nulla di serio. Comunque nel 2015 è previsto a Milano un evento,il 3D Print Hub, incentrato su questo argomento. Ciao Paolo
  7. Marvel Avenger box create to hold 27 cartridge, with 3 compartments of 9 seats. The Project consists of 36 pieces and a spring mechanism for the closure. Designed with Autodesk Invetor and printed with Ultimaker 2 in a very long time
  8. Ciao Micro, Design Spark Mechanical è veramente molto intuitivo, in italiano e, se hai usato programmi CAD, sei operativo dopo due minuti. Per usare i PCB che hai creato nel tuo software ECAD devi esportare in formato IDF, gli ingombri dei componenti mi pare siano corretti. Puoi usarlo anche come un semplice CAD e disegnare in tre modalità diverse: sezione X, disegno 2D e disegno 3D. Quindi, per adesso, mi sento senz'altro di consigliartelo .
  9. Ciao a tutti, sto provando da qualche giorno i due software forniti gratuitamente da RS online, uno dei Leader del mercato nella la fornitura di componenti elettronici. Per essere completamente gratuiti mi pare siano molto potenti, infatti consentono di creare i propri PCB con Design Spark PCB e poi successivamente idearne gli involucri mediante Design Spark Mechanical. Non so a che livello di complessità si possa arrivare, visto che ci vorrebbe un test molto più pesante di quello che per ora ho fatto, ma penso che Design PCB possa essere più che sufficiente per la maggior parte dei progetti personali. Per finire, la possibilità di stamparsi i propri contenitori progettandoli con Design Spark Mechanical, mi pare la ciliegina sulla torta per qualsiasi "elctronic maker". Il software è gratuitamente utilizzabile, previa iscrizione al sito, e lo potete trovare qui: http://www.rs-online.com/designspark/electronics/ p.s.: non ho ancora provato la funzione di ricerca dei componenti dal programma sul sito online di RS, infatti non ho partita iva e non mi fa acquistare da tale sito, quindi chiedo se qualcuno di voi per caso l'ha provato e sa se risulta essere un servizio accettabile economicamente?
  10. Dalla foto intuisco che la parte peggiore della stampa è quella che si trova a contatto con il piatto. In questo caso, forse è un problema di calibrazione del piano di lavoro. Quindi dovresti notare una di queste due cose: - se il piatto è troppo vicino all'estrusore vedi delle linee discontinue e molto flebili di materiale. In questo caso non avresti problemi di adesione ma di occlusione del nozzle. -se il piatto è troppo lontano, tanto più che stai usando un layer iniziale "molto grosso", dovresti notare che il nozzle si porta via il materiale mentre passa. Inoltre l'adesione del pezzo sul piatto sarebbe scarsa. Credo che tu abbia il secondo problema. Ricalibra l'altezza del piano, vai sul menu della stampante: maintenance->advanced->bulildplate. Hai scaricato la nuova versione di CURA, con l'allegato firmware più recente? La versione attuale di CURA dovrebbe essere la 14.07. Te lo chiedo perché nella precedente era presente un bug che portava ad avere il piano di stampa molto distante dall'estrusore ogni volta che si spegneva la macchina.
  11. Forse è meglio che ci dici i tuoi "settings" di Cura per stamparlo. Stai stampando solo quella piccola rotella? a che velocità lo stai facendo? a che temperatura porti il filamento? il piatto di stampa a che temperatura si trova? usi il PLA o l'ABS? In linea generale, il pezzo è piuttosto piccolo, quindi ti consiglio di stamparne due un pò distanti a velocità bassa, tipo 30 mm/s. La temperatura del piatto, per evitare deformazioni, mettila a 60°C, per il PLA.
  12. Doctor hai creato un album privato, noi non possiamo vedere l'immagine se non lo rendi pubblico.
  13. Cerco di rispondere alle tue domande: - si aggiungere delle texture aiuterebbe parecchio. Non uso tinkercad ma, credo, non sia possibile aggiungerle al modello ( in Autodesk Inventor, che uso, non è possibile ) con questo tipo di software. Potresti esportare la tua mesh e "rielaborarla" con Blender. Ma lascio la risposta a chi usa TinkerCad. -no non modifichi quello esistente, ma stampi i pezzi e compri quelli metallici indicati p.s.: comunque ti conviene fare prima una stampa e vedere se il tipo di superficie prodotta ti piace, ad alcuni non da fastidio.
  14. Ciao micro e benvenuto! Migliorie enormi non ne devi fare anche perché, a differenza della Ultimaker original, la UM2 è "meno" modificabile. L'unica cosa che ti consiglierei di fare è di sostituire il porta spoletta con uno a cuscinetti, come suggerito più sopra da alcuni di noi. Per ottenere un risultato pulito devi darci dentro con carta abrasiva e, almeno a mio parere, non scartare la possibilità di usare un primer per plastiche ( tipo quello per i paraurti delle auto) e poi verniciare. Infatti, anche se la UM2 è al top per il tipo di tecnologia, alcuni difetti tipici delle superfici potrebbero non piacerti. Essendo io un ingegnere elettronico, uso la UM2 per fare i contenitori, proprio come vorresti fare tu ma, non avendo al momento un laboratorio, sto lavorando solo con PLA e non con ABS. Questo significa che alcuni circuiti non sono adatti ad essere incapsulati con ciò che produco e, quindi, devo comunque comprarli fatti da altri. Infatti il PLA già a temperature non eccessivamente alte diventa morbido e si deforma, ti consiglio allora, se puoi, di utilizzare l'ABS ( anche se è più difficile da stampare) che è più resistente alle temperature alte. In questo caso potresti ottenere uno splendido risultato liscio e brillante, usando i vapori di acetone.
  15. Hi tonycstech, First of all I must say: "great idea" I tried to use your software but I can't to open my Cura's Gcodes. I used: file->open G-code, but I didn't have any error prompt or any other activity by the software. Why?
  16. Ho letto solo ora il reply Doc. Un documento specifico per la Um2 non so se esita, ma tutto il materiale sul software Cura lo trovi qui: https://github.com/daid/Cura
  17. Nella Ultimaker2 ho cambiato anche il pezzo di plastica che si trova a lato sinistro affianco alla spoletta, con un cilindro con cuscinetto per non avere frizioni. Però ho notato che Il metodo migliore, per evitare l'erosione del filamento nelle stampe lunghe, è quello di usare la spoletta montata su un supporto con cuscinetti messo a terra , allineato al foro di ingresso del materiale. Infatti il problema principale è l'angolo di entrata del filamento dentro il meccanismo, che alla lunga stressa eccessivamente il materiale :(
  18. Beh in questo momento non ho un idea precisa di cosa implementare, visto che i problemi principali risiedono nel software di generazione del g-code, cioè Cura. Una cosa notevole sarebbe migliorare Theak at Z, facendo in modo di specificare degli intervalli di layer dove cambiare i parametri di stampa. Ora come ora si può simulare una cosa del genere usando più volte il plugin in successione, anche se, a dire il vero, a me questa soluzione non funziona .
  19. Grande miglioramento Dag! la mia me l'hanno spedita dopo 2 mesi eheheh
  20. Ciao Mirko, 1) ho acquistato la stampante online e non mi risulta, almeno che non sia cambiato qualcosa negli ultimi tempi, che ci sia un distributore italiano Ultimaker. I tempi di consegna sono piuttosto lunghi. 2)la stampa, tenendo conto del tipo di tecnologia, è ottima e ti potrai rendere conto della resa guardando questo thread creato in questo forum http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/467-post-your-latest-print/page-100
  21. Hello, today I begun to think about the problem of not good surface with holes with Cura, and I had this idea. In my CAD software I create a tiny continuos layer , 2 times my layer tickness in Cura, over my surface with holes. In picture 1 you can see the two result, at the left without layer, at the right with layer. In picture 2, without layer, we observe the typical "triangularization " of this kind of surface generate by Cura. In picture 3, after a manually reopen of the holes, we can see that the surface is free from the above problems. This method works even with the bottom surface. I don't know if it is a trick known, but I would share it with you.
  22. When I created the gcode, I forgot to change the value of "the fan full of the height" to 0.5mm, I look at the setting only after your reply... pardon :(
  23. mmh Then is this a CURA problem not a machine firmware issue? I must change the fan full of the height to 0 I suppose. Excuse me for this misunderstanding close this thread
  24. But I set fan speed min 100% and fan speed max 100%, like usual.
×
×
  • Create New...