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deleporte-pascal

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  1. Déja, Ce genre de questionnaire "troubleshooting" éviterait quelques énervements Avec une entrée en matiére du genre "Ceci est un forum d'utilisateur francophone , il ne s'agit en aucun cas du SAV Ultimaker. Un minimum de courtoisie est requis , a cette condition tout probléme pourras être étudié sereinement et résolut dans les meilleurs délais" Je le comprend un peu , il vient de recevoir une "imprimante 3d" a 2500 boules , qui comme son nom ne l'indique pas n'a rien a voir avec le "plug and play" d'une EPSON , HP ....
  2. Salut Pedromax Rien a ajouter a ce qui est dis au dessus, il y a trop peu d'information sur 2 & 3 Je pense qu'Il faudrait faire une espèce de "questionnaire type" a l'usage des débutants.Il manque toujours les informations nécessaires pour permettre l'analyse des problèmes . UM2: Matiére: PLA , ABS , autre j'ai rien touché ,réglages par défaut PLA , ABS J'ai modifiées (lesquels T°, flow rate, fan etc...) Nivelage plateau effectué , comment ?. Nombre de modéles imprimés, lesquels (demo , thinggiverse, youmagine) Type d'adhérence plateau: colle , scotch, 3dlacq, rien, autre (jus d'abs) Ambience: courants d'air, animaux, poussière etc CURA: qwickprint: high, normal, low full settings : layer height, shell thicness, fill density, speed Expert settings: lequels ? etc..... Et quelques trucs de base, comme: Le fil de la bobine est maintenu par des collants , qui pense a couper le fil pollué par la colle ? Qui pense a en tailler l'extrémité en pointe pour faciliter l'insertion et le passage bowden tube>manchon>buse ? Le truc de la compresse et la pince a linge, pour nettoyer le fil avant l'extrudeur ? le "move material" qui permet de vérifier si la buse n'est pas bouchée... Ce n'est indiqué nulle part !!! a part l'expérience, alors pour un débutant c'est pas facile
  3. Pareil, je n’ai eu qu'une seule grosse déception il y a 4 ans avec un tel portable qui ne correspondait pas a la description. Ce qui est a noter c'est que je l'ai acheté a un distributeur de tel chinois en France. Depuis j'ai acheté 2 smartphones 4" pour mes 2 nièces (les gamins ont tendance a tout perdre ou casser ,ras le bol de mettre 150 boules pour des galaxy player ou nokkia) et rien a redire. LA je les ais commandé directement en chine. Puis j'ai acheté pas mal de matos de paintball , rails picatinny, bipieds et méme une lunette BUSSHNELL 3-9 X 40 a mire lumineuse. pleins de ressorts pour mes fabrications, aucune déception. Et dernièrement 2 roulements a billes F688-2rs et 2 plateaux borosilicates, bon c'est vrai le polissage des bords est un peu sommaire, les coins ne sont pas tout fait ronds. Mais ils sont de la bonne épaisseur et ils marchent. Derniérement, j'ai commandé une fraiseuse UNIMAT Metalline , une copie chinoise. Après avoir lu quelques comparaisons sur un forum allemand cela semblait correct On verra !!!! Le tout sur aliexpress, ce qui est bien sur ce site c'est que le vendeur n'est payé qu' aprés la réception et le controle du colis, dans un delai de 20 jour. Ca rassure !!
  4. J'ai appris a réviser ma position sur les productions chinoises. Il est vrai qu'il y a qq années acheter en chine revenait a jouer a la roulette avec un six coups chargé de 5 balles. Mais depuis j'ai travaillé avec eux et ils ont fait de gros progrès en matière de qualité et de service client. Le fait que beaucoup d'occidentaux se soient expatrié en chine n'y est pas étranger. Et puis 90% de ce que nous achetons en produits électroniques et maintenant fabriqué et assemblé la bas., dont nos cher moteurs pas a pas, buses, roulements,courroies et arduino. Bien sur il y a toujours un risque, mais il y a une très nette amélioration. Ultimaker est "open source" donc on ne peut pas les accuser de copie
  5. enfin tu notera quand même qu'il ne s'agit que du support de plateau chauffant. le plateau chauffant n'est pas monté, aucun fil n'arrive
  6. Ben je sais pas , mais sur celle la , ça a l'air plutôt bon. d'ailleurs la tête est celle d'une UM2 et tout le reste de la mécanique est d' inspiration UM2 http://www.3djoy.cn/en/joysmaker-r3-en/
  7. Bien que le mieux que j'ai réussit a faire sans collage c'est 0.35, mais sur de l'ABS, donc avec du PLA colorfab ce devrait être possible La cavité a 0.25 ne m'impressionne pas trop, C'est surtout la paroi adjacente a cette cavité qui va poser un probléme. L’épaisseur me semble très faible sur UM2 elle ne peut être inférieure a 0.4 . Il faudrait la soutenir latéralement pour éviter le collage
  8. Oh la vache !!!! si ULTIMAKER m'en fait une comme ça , je saute dessus immédiatement http://www.3djoy.cn/en/2014/10/22/%E7%83%AD%E7%83%88%E5%BA%86%E7%A5%9D%E4%B9%90%E4%BA%AB3d%E6%96%B0%E6%9C%BA%E4%B8%8A%E5%B8%82%EF%BC%81joysmaker-r3-gogogo%EF%BC%81/
  9. Ah c'est pas si petit, des lamages 3.5 x 2.5, et l'epaisseur ? a tout casser 2<e<2.5mm
  10. Houla, pas facile, je suis d'accord impression laterale Une cavité de 0.25 au milieu de la pièce, c'est faisable mais pas en ABS il y a trop de projection la prochaine fois pose une règle a coté de la pièce sur la photo, cela permet d’évaluer tout de suite les dimensions
  11. Bonjour, Jérémy et bienvenu Pour répondre a ta deuxième requête. Avant de choisir une UM2 , j'ai longuement étudié les différentes imprimantes, matiéres et technologies disponibles a l' époque. J' avait a ce moment une idée bien établie de ce que je voulait fabriquer et dans quelles dimentions. Tout d'abord , j'ai cherché quelle technologies était la mieux adapté a mes moyens et a mon projet. J'ai fouillé partout sur le web, forums , sites spécialisés , sites de constructeurs, comparateurs. j'ai éliminé les sratasys, et autre gros constructeurs, ces machines n’étaient pas dans mes moyens. la technologie a "dépôt de fil" etait la seule abordable. Puis j'ai validé mon concept. J'ai loué une 3Dup mini pour vérifier si je pouvait faire ce que je desirait (de la mécanique) avec une imprimante a "dépôt de fil" et ça a marché. Bien que la précision 0.2 mm ne me convenait pas Ensuite j'ai commencé a éliminer des fabricants d'imprimantes FDM UPmini et UPplus ,volume d'impression trop petit CUBEX le volume etait bon, l'imprimante précise, mais le format propriétaire des cartouches et surtout leur prix mon rebuté, exit CUBE. Les REPRAP Prusa, Velleman et autre, exit, je ne me sentait pas capable de monter une machine d'une technologie que je ne connaissait pas . Markerbot replicator 2 bonne imprimante, précise, mais volume insuffisant et uniquement PLA Flashforge ben j'ai eu un doute, fabrication chinoise !!! L' ultimaker originale montée, mais pourquoi prendre une UM1 puisqu'il y avait l'UM2? Il me restait a ce moment, soit la Leapfrog Creatr, soit l'Ultimaker 2. La se sont les forum qui ont orienté ma décision finale . La CREATR n'etait pas fiable il fallait la modifier Donc j'ai choisit l'UM2 malgrés les délais de livraison aléatoire, car personne en France ne la vendait. Depuis mon UM2 a dépassé les 1500 h de fonctionnement presque exclusivement en ABS Et les seuls gros problèmes que j'ai eu, ne sont dus qu'a la matière. ma buse, mon extrudeur, mes courroies et mon bowden tube sont d'origine. Je viens seulement de changer mon plateau borosilicate, mon manchon teflon et 1 roulement qui commençait a craquer. J'ai eu depuis l'occasion d'utiliser d'autres marques TOBECA, MARKERBOT 2X, Up+2 Se sont de bonnes machines dans leur budget respectifs, mais je ne regrette en rien mon choix, Aucune n’égalise sa vitesse et sa précision (qui n'a pas varié d'un iota). Même le fait que l'UM2 n'ai qu'une seule tête ne me fera pas changer d'avis. Elle est simple , robuste, démontable et remontable facilement. Maintenant que je connais bien la technique d'impression 3D, je pourrais me lancer dans le montage d'un kit. Mais je n'en vois plus l’intérêt. J'envisage de prendre une seconde imprimante 3D et ptét une troisième pour fabriquer en série. Bien que la BIGBUILDER m'intéresse au regard de son volume d'impression et de sa technologie 2 couleurs pour une seule buse. Bien que la Z18 m’intéresse aussi rapport a son volume. La première n'a pas fait ses preuves. Et la seconde a un coté gadget qui me rebute , pourquoi une webcam intégrée et une tête intelligente pour surveiller l'impression? Quand avec une UM2, on peut aller dormir sur ses deux oreilles et trouver une impression finie sans aucun probléme a son réveil !! Ma seconde sera une UM2 et la 3éme une UM3 2 tétes "full métal" :mrgreen: et pis l'UM2 est tellement précise et versatile que l'on peut faire du multicolore en assemblant plusieurs pièces. Pour ta première requête je ne suis pas contre imprimer ta pièce. Je veut juste la voir avant. Moi aussi, je viens d'un milieux technique, bien que plus accès sur le moulage des matières plastiques. J'ai appris a mes dépends, que pour réussir une bonne impression a dépôt de fil, tout ce que j’avais appris en conception.... je devais l'oublier et concevoir autrement. Donc si les imprimantes "professionnelles" que tu as utilisé sont des "frittage de poudre" style STRATASYS ou autre, tu peu oublier aussi.
  12. Sauf que le PLA part en coquillette au soleil (45° sur une plage arriére) Le PLA et l'ABS ne sont pas alimentaire , méme si l'ABS tiens le coup au micro onde. L' XT et le PET sont alimentaire et tiennent au micro onde (mug possible !!!!) A la t° ébullition de l'eau ~ 100°
  13. Oui c'est de l'abs lissé Je n'ai pas imprimé le flingue, seulement les barillets et le canon. seul la partie arrière du flingue est conservée Avant avant lissage
  14. Non, faut chauffer au moins a 80 voir 90° et un agent d'adhérence du type 3dlak
  15. Il faut d’abord créer une galerie tu clique sur "gallery" dans le menu en haut a gauche. puis sur "upload" ensuite sur "create new album" tu upload tes images. quand tu reviens sur le forum tu clique "more reply options" tu clique "My media" et tu choisis l'image. A ta place je verifirai les connections des moteurs pas a pas
  16. Merci, Le PLA qui c'est retrouvé a l’extérieur de la buse, c'est parce que comme il y avait un bouchon, le manchon teflon a comprimé le ressort et est presque sortis de la buse. Du PLA fondu est remonté sous l'effet de la pression du feeder avant qu 'il ne se mette a claquer et dévorer le fil. D'ailleur cette pièce en TEFLON la t° maxi supportée par le teflon est de 205° il ne risque rien tant que tu imprime du PLA et que le ventilateur marche. Et pour l'ABS cela fait 5 mois que j'imprime presque 12 h de moyenne par jour ,sauf les dimanches, et je vais seulement le changer et encore c'est parce que mon feeder claque et que ça m'agace, donc j'ai du très largement dépasser les 1200 h Ce qui en dis long sur la fiabilité de l'UM2 la rouille c'est de la pâte thermique Non je n’ai pas finis en "garde a vue", ...... pas encore Mais je compte bien acheter du Tétrahydrofurane stabilisé un jour, car c'est le seul moyen pour lisser du PLA .
  17. Faut pas trop généraliser, cela dépend de beaucoup de chose. Mais en gros la matière a un rôle essentiel et c'est trés souvent elle qui pose probléme. 2 PLA ou 2 ABS de marque différente peuvent avoir un comportement totalement différent Je t'explique ma petite expérience personnelle. J'ai acheté mon imprimante avec un lot de 5 bobines ABS a une société dont je tairais le nom. 3 noires 1 blanche 1fluo. La première bobine noire passe sans problèmes aucuns. La seconde bobine noire commence a me causer des soucis a mi bobine. D'abord le feeder qui claque en méme temps des surfaces latérales dégueulasses , puis sous extrusion et pour finir bouchon. 1er démontage de la tête d'impression après avoir cherché de l'aide sur le forum (je ne connaissait pas la méthode "atomic" a ce moment) donc heureusement c'est de L’ABS je démonte la buse et la laisse tremper dans de l'acétone toute une nuit (c'est la ou j'ai eu l'idée du fil de fer car le bouchon était tellement incrusté que même l'acétone avait du mal a l'enlever) Je tente les 3 autres bobines, .... même probléme avec chaque fois nettoyage de la buse. changer la T° le flowrate , rien n'y faisait. Seul le PLA ultimaker passait. La je me dis avec terreur "c'est la machine" Le thermocouple ?, le capteur de t° ? Et j'ouvre un tiquet SAV et le Team UM vas jusqu’à me proposer de remplacer buse, teflon et bowden tube en garantie. Bien sur la correspondance est un peu long car UM avait du boulot avec toute les commandes début 2014. Mais entre temps je m’étais fait un pote avec une REPLICATOR qui m'a dis les mots magiques "CHANGE DE MATIERE". J'ai courus chez selectronic acheter une bobine d'ABS velleman 3mm, et la miracle c'est passé tout seul. Bien sur cet épisode a duré un moment et la machine n'a rien produit pendant 1 long mois. J'ai remonté le probléme a la fameuse socété qui depuis ne me répond tout simplement plus. Mais bon ça m'a servis d’expérience et maintenant je démonte et débouche la buse les yeux fermés. Pour mon fil je prend : En PLA uniquement du colorfab ou de l'UM, En ABS du SMART ABS , le velleman va bien mais il produit trop de curling et de rétraction Je ne l'utilise que pour faire des incrustations colorées dans mes pieces en SMART le SMART a l'avantage de se comporter comme le PLA. Je vais bientôt tester du LAYWOOD, et aussi du POROLAY qui est un filament flexible comme le NINJAFLEX mais qui peut passer dans une imprimante à "bowden tube" comme l'UM2. Pour en revenir au claquement du feeder si cela n'arrive que sur la première couche. C'est la plupart du temps du a un réglage du plateau trop proche de la buse ; la distance entre la buse et le plateau ne permet pas de loger le flux de matière. cela se traduit aussi par la formation de débordement de matière sur le bord de la piste et une accumulation de matière sur la buse. Si le claquement se produit aléatoirement , cela est du a une buse partiellement obturée. Cela se voit aussi , le manchon teflon remonte et comprime le ressort, le feeder claque pour relâcher la pression. Cela ce produit souvent lors ou après un changement de matière du PLA ->ABS a 260° le PLA crame et des morceaux durcis mais non carbonisés peuvent en partie obturer la buse. Ou de l'ABS -> PLA a 210° la densité de l'ABS est supérieure a celle du PLA des petits morceaux ABS durcis peuvent en partie obturer la buse. L'utilisation du petit fil de fer de 0.4 mm dans l'orifice de la buse peu régler le probléme. Pour l'ABS , facile , tu démonte la buse et tu la laisse tremper dans l'acétone pendant une heure ou 2; puis tu nettoie l’intérieur avec un pinceau en méme temps que tu repousse l'ABS fondu avec le fil de fer. Parfois aussi Il se peu aussi qu'un corps étranger ou le d'humidité soit présents dans le filament cela arrive souvent dans les filaments bas cout ou si une bobine est restée longtemps inutilisé. Dans le premier cas (bouchon ou bouchon partiel) c'est la methode "ATOMIC" et un fil de fer ou un foret de 0.4mm la solution (attention, j'ai pas dis qu'il fallait monter le foret dans une perceuse) Dans le deuxième de la vapeur d'eau se forme a la sortie de la buse (ça fait pshuit !) cela se traduis par des sous extrusion locales aléatoires et des éjections de matière La tu met la bobine au four a 40/60° pendant une heure. La T° et le flow rate , j'utilise les réglages par défaut pour l'ABS ou le PLA, je n'ais jamais eu de probléme et je n'ai jamais du modifier le feeder. Je verrais avec les autres matiéres porolay gellay et laywood, Je change uniquement la vitesse des ventilateurs mais seulement en fonction de la masse de la pièce , pas de ses dimensions ex: une grande pièce creusée (vase, mug) a parois fines ou une petite pièce devra être ventilée pour supporter les couches. mais la c'est l"expérience qui joue! Ah oui mes 4 bobines restantes ne sont pas resté dans le placard a prendre la poussiére. Je les recycle ,j'en fait de la colle, de la peinture, ou un genre de mastic qui me sert a corriger les défauts d'impression. Pour cela je dissous l'ABS dans du "méthyl éthyl cétone" pas de l’acétone car celle ci s’évapore trop rapidement et laisse des traces blanches d'oxydation. En fonction de la densité du mélange tu obtiens du mastic , de la colle gel , ou de la peinture que l'on peu appliquer a la palette ou au pinceau.
  18. Ah ! c'est une UM1 Il serait bien de préciser le modèle d'imprimante la prochaine fois UM1 KIT , UM1 Assemblée ou UM2
  19. C'est du PLA bleu ULTIMAKER Une impureté a pu se déposer sur le fil a l'entrée du feeder ce qui a pu provoquer le bouchon. Il vaut mieux mettre l'imprimante dans une pièce isolée , pas dans le salon (poussières projections) et ni chat, ni chien (poils) et pas de courant d'air. Pour éviter ses bouchons dus a un dépôt de poussière ou autre sur le fil, j'utilise un truc simple: -Une compresse stérile médicale -une pince a linge -du scotch tu roule un morceau de compresse autour du fil, tu le pince dans la partie la plus ouverte de la pince a linge (cela doit coulisser sans problèmes) tu glisse le tout le long du fil jusque a environ 1 a 2cm de l'entré du feeder. (Attention pas trop prés du feeder il ne faut pas que celui ci aspire la compresse) tu scotche la pince a linge sur le carter arrière de l'imprimante. Pour déboucher la buse bouchée avec du PLA , c'est pas facile surtout si tu la surchauffé a 260°, il a cramé. Et la même avec la méthode "atomic" (décrite plus haut) c'est difficile a déboucher rien qu' avec cette méthode. J'utilise un truc en plus; des forets a queue de modélisme de 0,4 mm Mais bon vu les délais de livraison cela ne résoudra pas ton probléme. Un autre truc , si tu n'as pas de forets, tu peut utiliser du fil métallique comment le trouver ? ... avec les sacs de congélation . Il se trouve que ces sacs sont fournis avec des petits rubans de fermeture que l'on torsade pour fermer et rendre le sac étanche. Il se trouve aussi que ses petits rubans plastique sont renforcés a l'aide fils métalliques sur leur 2 bords et que ses fils font presque 0.4 mm. En brulant ses rubans avec un briquet tu récupère les fils intacts. Tu peut les effiler un peu avec de la toile de finition de carrosserie: tu pince la toile entre le pouce et l'index avec le fil a l’intérieur et tu tire le fil dans un sens puis dans l'autre. Cela nettoie le fil de ses débris de plastique fondu et cela diminue un peu le diamètre. Et la tu t'es fait un "débouche buse" artisanal en fil de fer souple ce qui contrairement au forets (en acier trempé) ne risque pas de blesser la buse. Il faut l'utiliser en complément de la méthode "atomic" Il te faut 20 cm de fil PLA dont tu taille l"extrémité en biseaux Avant de remonter ta buse , surtout tu enlève le manchon TEFLON et tu chauffe uniquement la partie conique de la buse a l'aide d'un briquet. Cela aura effet de carboniser le PLA (la flamme d'un briquet chauffe a 300°), tu doit pouvoir introduire le fil de fer dans le petit trou de la partie conique de la buse. Tu remonte ta tétè d'extrusion et tu applique la méthode "ATOMIC" Sauf que lorsque tu fait chauffer la tête d'impression et y introduis le filament PLA tu introduis aussi par l'autre extrémité de de la buse le fil de fer pour repousser les parties carbonisées vers le PLA fondu. Puis tu refroidis a 90° etc ..etc... Quand un bouchon arrive avec du PLA surtout n'extrude pas a 260 ° comme indiqué dans la doc. Fait tout de suite la méthode "ATOMIC" et aide toi du fil de fer. Il y a une autre méthode que je cite juste pour le fun c'est d'utiliser du Tétrahydrofurane. C'est un solvant organique qui a la même efficacité sur le PLA, que l’acétone, le butanone ou le méthyléthylcétone sur l'ABS. Le probléme c'est qu'il est difficile d'en obtenir car celui ci la fâcheuse tendance lors d'un stockage a t° et hygrométrie inapproprié a se transformer en explosif. Bien qu'il existe en version stabilisée (non explosive) je déconseille son utilisation, car très toxique et peut provoquer après commande sur le net, le syndrome de la "GARDE A VUE" LOL
  20. Pas de panique, j'ai eu aussi des problèmes a ma première impression. J'ai appris, a mes dépends, que très souvent les problèmes proviennent de partout sauf de l'imprimante. Fil , carte SD, courant d'air ,nivelage du plateau. si X et Y ne bougent plus. Tout d'abord Éteins l'imprimante et bouge la tête d'extrusion a la main pour voir si rien n’empêche le mouvement des axes X &Y (résidus d'emballage , cartons , collant , plastique). La tête d'extrusion doit présenter une légère résistance qui est due a la tension des courroies. vérifie la carte SD sur un PC, le gcode est peut étre corrompus ou la carte mal insérée dans la machine. Ou essaye un autre fichier.
  21. Bonjours Cela arrive parfois au début ou au cours de l'impression Si il ne saute pas constamment et qu'il n'y a pas de sous-extrusion ce n'est pas grave , c'est une sécurité. Si le feeder saute c'est parce que la la pression sur le fil est importante cela évite de que la roue d'entrainement ne creuse le fil et provoque un arrêt de l'entrainement
  22. Non, y a as grand chose a faire. Pour l'axe Z la graisse (verte) fournie dans le kit, en fonction de l'utilisation. Je dirais tout les mois si tu l'utilise plus de 15 h par jours (comme moi) + un peu d'huile de machine a coudre sur les autres axes. Peut étre juste surveiller le serrage des poulies de temps en temps. Si ça claque , c'est qu'une poulie a légèrement glissé.
  23. Pour l'ABS T° 260° plateau a 90° agent d'adhérence 3DLAC de chez makershop. Avec le ESUN attention a la rétraction au refroidissement , utilise le "brim" ça limitera
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