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blink60

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  1. Et bien avec cura 15.04.4 et firmware UM2 15.04.4 c'est la grosse lose... Et c'est bien dommage. Car en faisant la pause en manuel cela marche très bien. Donc c'est à n'y rien comprendre... Peut être que le fait d'être sur un custom firmware change la donne, je n'en sais rien.
  2. Bon et bien j'ai fais la MAJ de mon firmware 15.04.4 et le problème reste le même aussi pour moi, je vais continuer a mettre des alarmes pour les changement de couleur... tant pis.
  3. J'ai récemment eu la même expérience en utilisant le plugin Pause at Heigh... rien ne sortais de ma buse après changement de mon filament et reamorcage de celui-ci. Par contre j'ai fais l'expérience de refaire une pause rapidement après la reprise, en voyant que ça merdai. J'ai avancé un peu de filament à la main, et lors de la reprise l'imprimante fais ressortir d'elle même du filament avant de continuer le print (fonctionnement quI ne se fait pas à la reprise d'une pause via plugin) En gros si on veut pas chier le print il faut rester devant la machine et faire la pause manuellement... super pour les long print... il faut mettre un réveil pour changer la bobine
  4. Hello, Vous l'achetez où votre filament Silver de chez Ultimaker ? Pour savoir, car c'est vrai que le rendu est bien, je me souviens de ma bobine fourni avec l'imprimante. Merci d'avance.
  5. Hello, J'ai déjà rencontré ton soucis. Et tout venais du fait que mon coupleur Téflon était deformé. A chaque fois que j'appliquait la méthode atomic et que j'étais dans la phase de refroidissement, et bien une fois arrivé à 90°c , impossible de retirer le filament engagé... J'ai remarqué que lorsque j'arrivais à extraire le bout de filament et bien celui ci présentait un léger boudin sur une partie qui (je suppose) se trouvait dans le coupleur. Et comme toi j'avais de la sous extrusion, même en augmentant ma chauffe. Ainsi qu'un amorçage timide de mon filament. Même en ayant passé aussi un coup de forêt de 3mm. Après changement de mon coupleur, plus de soucis. Et lorsque j'applique un nettoyage atomic avant changement de buse et bien ça sort tout seul. Depuis j'ai ajouté l'isolant I2k afin de limiter la déformation de mon coupleur. Je me suis bien assuré aussi que mon Téflon coulisse bien dans la pièce d'accouplement pour être sûr que le ressort fasse son effet. A voir maintenant combien de temps ça va tenir. Surtout en imprimant régulièrement du Xt qui demande une chauffe plus importante. Ps: 50mm/s avec une chauffe a 195°c je trouve ça rapide... avec cette vitesse je serai toi je mettrai 210°c. Tu limiteras la sous extrusion au cas où ton feeder saute, et le rendu risque d'être meilleur.
  6. Première impression avec le Xt-CF20, et buse de 0.25 inox. Voici les settings de mon print: Température: 260 Bed: 70 Couche: 0.1 Coque: 0.5 Infill: 100% Vitesse: 30mm/s Fan:0% Coupleur PTFE neuf ainsi que l'isolant I2K. Voici le résultat en image: Le nettoyage après impression était succin, et je suis plutôt ravi du résultat avec cette buse aussi petite. Par contre il est vrai que ce filament a tendance a venir se coller facilement sur la buse :/
  7. Ok, merci pour les conseils. Je ferai l'essai, et au cas ou j'ai du XT sous la main. Je suis en train de me faire l'OpenRc truggy, visible ici : http://www.thingiverse.com/thing:42198 C'est uniquement pour faire la couronne centrale et pignon moteur, pour les différentiels j'ai préféré partir sur du métal, question de solidité et gain de temps
  8. Quelqu'un à t-il déjà imprimer le CF20 avec une buse de 0.25 ? Car j'ai des pinions à imprimer et pour avoir la denture entière il faut que j'imprimer aussi fin. Merci de vos conseils si vous en avez.
  9. Ps: Le ventilo de derrière et ceux qui ventilent (droite/gauche) ne fonctionnent pas sur la même tension ... Le ventilo de derrière est un 5V et ceux sur les cotés sont alimentés en 12V.
  10. La vitesse d'impression accélère toujours progressivement quand tu la changes, c'est conditionné par l’accélération max définie pour ta machine. Mais ça doit quand même être plus rapide que la montée de température, donc je pense comme toi qu'il y aurait risque de sous-extrusion si tu demandais l'application immédiate du changement de temp ET vitesse. Une solution serait de mettre un gradient (mais est-ce que le rapport vitesse ideale/temp ideale est linéaire?), ou de faire 2 blocs TweakAtZ: - 1 avec application immédaite de la nouvelle temp (qui en fait va prendre pas mal de temps). - 1 avec gradient pour accélération. C'est déjà comme ça que je procédais, à l'aide de deux blocs Tweak, mais j'essaierai pour voir ce que ça donne en en mettant qu'un seul, mais avec 10 couches de mise en valeur des nouveaux paramètres. Je verrais bien le résultat
  11. Non, ici tu laisses 1 pour que le changement prenne effet immédiatement à partir de la couche spécifiée. Si tu mets un autre nombre ça va faire un gradient sur ce nombre de couches pour atteindre ta nouvelle valeur: Si tu mets 5, et que tu veux changer la température, et bien la température va graduellement changer sur 5 layers avant d'atteindre ta valeur cible. J'ai édité mon premier post. Ça je ne savais pas. Et très intéressant. Est ce que lors d'un changement de vitesse, vers une accélération par exemple, la vitesse d'impression accélère progressivement ? Car si je veux passer de 190° à 210° avec des vitesse de 30mm/s => 50mm/s, si la tête accélère directement a 50mm/s il y aura sous extrusion je pense, le temps que la chauffe monte en température.
  12. C'est pas bien compliqué, Premièrement tu choisis quand tu souhaite faire ta modification: - Sois à une hauteur donnée via la première ligne ( Z height to tweak ), il y a toujours la valeur 5 par défaut (a effacer si tu utilise l'autre solution), et mettre ta valeur souhaitée en "mm". - Sois à une couche donnée (Layer n° to tweak), la tu as juste a mettre le numéro de ta couche - Sur la ligne du dessous tu mets le nombre de couche sur la(les)quelle(s) tu veux que le changement prenne effet. Ex: si tu mets comme valeur "1" le changement ce fera instantanément, alors que si tu mets 5 ou 10, le changement se fera progressivement vers ta valeur ciblée. Et Deuxièmement tu rentre la valeur que tu veux modifier sur les paramétrages de ton print: - Pour la modification de la vitesse, il faut savoir que c'est un pourcentage de la vitesse établie dans le paramétrage principale de ton print que le plugin applique. (ex: Si tu mets en paramètre principale une vitesse de 50mm/s et que dans le tweak tu mets 60% tu arriveras a une vitesse d'environ 30mm/s quand le tweak prendra effet). - Pour le Flow je ne sais pas si c'est le même cas de figure car je n'y touche jamais. - Pour les autres paramètres je pense que c'est assez claire Ps: Il y a des réglages pour 2 têtes d'impressions (Extruder 1 ou Extruder 2), les settings sont à appliquer sur "Extruder 1" ou encore "général". Voila, si ça peut t'aider.
  13. Personnellement je suis certain de ce que j'ai du faire a la mise en place de mon ventilo, car sur le coup ça m'a surpris que ce soit inversé. C'est pour cela que j'ai préférer prévenir, plutôt que quelqu'un se fasse avoir. Si vraiment tu veux être sur de toi sans faire les choses de façon bancale, prends un multimètre et la tu sera sur de où se trouve ton "+" et ton "-".
  14. Exactement. Pour être sur, le mieux est de faire un essai à blanc. Et tu soude après.
  15. Sinon tu as un kit avec le même que le miens. http://www.boutiqueaerographe.com/p1680/Aérographe-Iwata-Eclipse-SBS-et-Compresseur/product_info.html C'est un modèle à gravité, avec le godet orientable et interchangeable. Il existe des des godets plus grand métallique, ou des lots de ce type : http://www.aerographediscount.fr/godets-et-flacons/562-lot-de-5-godets-5ml-avec-plongeurs-laterals.html Tu as aussi ce genre de godet avec plongeur qui sont pas mal pour mettre ton produit nettoyant ou de très grand volume de peinture: http://www.airspray-gun.com/acheter-aerographe-airbrush,accessoires,godets-plastiques-deportes,succion-pour-base-a-l-eau-et-solvant,0.html Ensuite tu as des godets comme celui d'origine mais un peu plus grand: http://m.chicagoairbrushsupply.com/i0706flcu1sb.html Je viens même d'apprendre qu'apparemment il y a un kit pour le convertir en buse/aiguille de 0.5 ! Voilà. Donc si tu as pas mal de changement de peinture ça peut être un choix intéressant. A toi de voir
  16. blink60

    Simplify 3D

    Merci ! Sinon je viens de tester ce que tu m'as donné ! Il y a du mieux, mais la tête descends dans l’amorçage de filament avant de se déplacer vers la coordonnée de démarrage du print. Je vais prospecter la lecture que tu m'as donné, et merci pour ton aide.
  17. J'ai fais la mauvaise expérience de faire mon câblage comme a l'origine, c'est a dire fil rouge sur rouge etc ... et bien vu que tu es en courant continu (DC) et non alternatif (AC), a part cramer ton ventilo c'est tout ce que tu vas faire si tu le laisse dans ces conditions, de plus rien ne tourne... Le même principe qu'une LED, c'est polarisé. Si tu inverse, elle ne s'allume pas
  18. blink60

    Simplify 3D

    Ok merci. Par contre, je connais rien en Gcode, donc je découvre et j'ai pas trop envie de bricoler si c'est pour faire des bêtises. Mais je demande qu'a apprendre. Ca m’intéresse, donc si je peux trouver de la doc quelque part pour faire mon apprentissage je suis pas contre.
  19. Si tu parles de celui qui tourne en permanence celui de ton liens est celui que j'ai installé et il est nickel. Voici ou j'ai acheté le miens: http://www.amazon.fr/gp/product/B00MNJE3UE?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00 et ca viens de la meme boutique que ton liens sauf que j'ai acheté sur amazon. Pour le montage, les polarités sont inversées. Donc lors du démontage, coupe le câble de l'ancien pour récupérer le connecteur. Repère l'emplacement de tes fils et pour ton montage tu inverses. Sois tu veux pas t’embêter a sortir la fiche du connecteur et alors tu soude le fil noir sur le fil rouge du connecteur. Sois tu sors la fiche du logement (tu appuis sur la pate qui est visible et tu pousse coté fil pour extraire), et la il faut que tu inverse leur emplacement. Bon montage.
  20. Si j'étais a ta place je prendrais ce choix la: http://www.boutiqueaerographe.com/A%C3%A9rographes-et-Compresseurs-Iwata/c39_101/p1688/A%C3%A9rographe-Iwata-Hi-Line-CH-et-Compresseur-cuve/product_info.html -Car ton godet est déjà un peu plus conséquent. -L'aiguille de 0.3 t'évitera certainement de faire de la dilution, après cela dépend de la peinture que tu vas utiliser. Si c'est de l’acrylique (createx, Faskolor etc...) tu peux être sur qu'avec ta buse de 0.2 tu va pouvoir diluer un max. car selon les couleurs elles sont crémeuses, et sa ne passera pas. Si c'est a de la peinture a base de laque généralement elle sont assez fluides, donc moins, voir pas, de dilution. Par conte c'est sur qu'avec ta buse de 0.3 tu auras moins de finesse... mais bon c'est déjà pas mal 0.3. Tout dépends du travail que tu veux faire. Détails ou non ... Le must étant de travailler avec 2 aérographes évidement. Mais 0.3 est un bon compromis. Et un détail, que j'ai omis est que sur les iwata on peut travailler jusqu'a des pressions de 3 bars. Alors que sur les Paasche c'est limité a 1.5 bars. Voila. Make your choice
  21. blink60

    Simplify 3D

    Est-il possible de remplacer la séquence de démarrage d'un print par celui de Cura ? J'entends par la, la mise en position de la tete, le chauffe, puis l'amorçage. Car la séquence de simplify me plait moyen... enfin surtout l'amorce du filament. Il envoi un boudin de filament alors que la buse est a 0.2 mm :/ Si il y a de la doc qui traîne quelque part, je prends Merci d'avance.
  22. blink60

    Simplify 3D

    Non, J'ai la 2.2.2, je vais faire mes armes comme cela pour le moment . Je ferais la MàJ plus tard. A moins qu'il y ai énormément d'amélioration dans la 3.0.0.
  23. blink60

    Simplify 3D

    J'ai jamais imprimer en Gcode flavor reprap ... Noob inside sorry Mais j'ai compris, merci pour les explications Didier
  24. blink60

    Simplify 3D

    Bonjour, J'ai préparé un print sur Simplify3D (mon 1e avec ce soft), et lorsque je veux lancer le print, ca me dis sur l'imprimante que ca va ré-écrire les valeurs présente sur ma machine. Est-ce que ça change les valeur uniquement pour le print que je vais lancer ou ça change mes paramètres définitivement ? Merci d'avance pour votre aide.
  25. Tu as essayé avec ce genre d'outil a ton atelier pour extraire le reste de la buse ? http://www.outiland.fr/extracteurs-de-vis-cassees-m3-a-m18-mob.html?comparateur=google&ectrans=1&gclid=CN-hp9Pz1cYCFQ3ItAodh0YCSA Car je pense qu'en chauffant et avec ce type d'outil ca doit sortir
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