amedee

No, it directly goes through the BondTech gears -- see the exploded view: (We are just using the BondTech gears, not their complete extruder) Edit: to be clear, I am referring to the 'Drivegears', not reduction gears...

The rod needs to go through the BondTech gear, so anything bigger than 4x4mm won't fit unless you completely re-design the extruder. (The clearance is already minimal with 4mm...)

Ça dépend probablement de l'application -- c'est plutôt solide, c'est plus que probable que la tasse tienne bien le coup. Le gros problème c'est l'adhésion inter-couches qui fait qu'on a pas d'adhérence exceptionnelle en traction dans le sens des couches: ça a tendance à se délaminer sous contrainte. Quand on considère l'équation: plateau chauffant pas trop chaud / TG élevé / Température d'extrusion basse, ce n'est pas trop étonnant: on a une solidification rapide de l'extrusion qui ne favorise pas une bonne liaison inter-couches. Ça reste un super filament, le fini est superbe, idéal pour ce qui doit résister en température. A noter que je n'ai pas testé l'Extrudr Green-TEC qui est sensé être assez similaire (J’essaierai probablement quand ma bobine de plaTec sera terminée -- Je n'imprime que pour mes petits projets perso, et je n'ai pas de grosse consommation de filament)

Va pas me faire croire que le Jurançon est gelé... Pour les vidéos @zizon, il suffit de copier le lien (p.e. du tube) et c'est automatiquement détecté... ... Et meilleurs vœux à tous!

Oui c'est des ventilos 40x40x20 -- EBM-PAPST 414H pour être précis. Ce sont des ventilos 12v montés en série. J'en avais trouvé à 7 euros pièce sur la baie en son temps. Je faisait référence au carbone par rapport au rendu, mais mes supports sont fraisés en G10, je n'ai pas gaspillé de carbone pour ça Bien vu pour la plaque en 2 couches Tant que j'y suis, pour ton support, l'ABS c'est pas idéal sur une UMO. Outre le fait que c'est pas toujours évident à imprimer le problème est qu'il faut chauffer assez fort et que c'est pas bon pour le coupleur, ça réduit fortement sa durée de vie. Je te conseille plutôt d'aller vers du bioFila plaTec ou du Extrudr Green-TEC qui résistent très bien en température, s'impriment facilement et a basse température (comme le PLA). Je ne suis pas convaincu par les propriété mécaniques (l'adhésion inter-couches est très bof) mais pour ce genre de choses, c'est top.

Du genre du post en Breton... Ce matin, près de la moitié des posts en première page étaient du spam -- la plupart des posts ont été nettoyés entre temps... La bannière Ultimaker se met devant le menu "hamburger", il faut ruser pour accéder à certaines fonctions... Aussi, assez amusant, on reçoit un mail quand on répond soi-même à un post -- Utile si vous souffrez d’Alzheimer... Mais sinon, je reconnais quand même que c'est pas mal de progrès par rapport au 'machin' précédent

Surtout pour le spam Et a mon avis, ce sont les mêmes invertébrés qui se sont chargés du CSS... (suis-je vraiment le seul à lire le forum sur une tablette?)

Pour ta plaque en FR4, ce serait peut être bien de la fendre vers l'avant pour pouvoir la glisser par derrière, sinon la maintenance risque d'être un peu galère... Je vois que tu utilises toujours la ventilation d'origine, de mon coté je suis passé a une double ventilation qui a grandement amélioré l'impression des porte-à-faux. (Lien) J'aurais aussi gagné à ouvrir ma plaque en carbone sur le devant plutôt que de la fermer...

Pour le ZGE, les filaments recommandés sont plaTec et bioFila qui sont facile à imprimer et ont une haute résistance à la température. @darkdvd et moi même avons fait un peu de freestyle, SLS et PETG pour sa part, de mon coté, j'ai fraisé le chariot dans du POM. J'ai posté une vidéo pourrie sur les composants et l'assemblage: Le bioFila imprime super bien, mais j'ai des problème d'adhésion inter-couches, pas plus tard que la nui dernière j'ai mon support d'extrudeur qui à laché, je vais ré-imprimer en PETG-CF... Pour les drivers, l'UMO a sa logique en 5V, donc il faut des drivers compatibles 5V, idéalement 5V pur comme les TMC2100. Pour les 3-5V ils faut faire attention la séquence de power on/off: l'arrivée en courant moteur doit précéder le courant logique, ce qui n'est pas garanti sur l'UMO.... Quand tu commandes, assure toi que tu as ses radiateurs kivonbien. Les TMC sont montés face vers le bas, le refroidisseur est de l'autre coté sur le PCB. Je ne sais pas si tu sais facilement récupérer ceux de tes pololu (les miens sont collés "à vie")...

1.2 Mo, ça c’était les disquettes haute densité des PC AT... Au départ, les floppies de PC XT n’avaient que 40 pistes en simple face, soit un fantastique espace de stockage de 180 Ko (160 Ko si formatés avec 8 secteurs)...

Je penche plutôt sur un problème de cache de contenu. Je me connecte, je vois cette page ci, mais je ne peux pas éditer mon message de ce matin en début page. Je vais voir d'autres rubriques, je reviens: j'ai la possibilité d'éditer! Dans le cas de Zizon qui ne mange pas de biscuits et qui se reconnecte a chaque fois, il a plus de probabilités d'avoir le problème... Edit -- Si entre temps la limite à changé, ceci explique cela

La bonne solution est que chacun puisse sélectionner la langue de l’interface dans son profil utilisateur. Changer la langue par sous forum, c’est pas top quand on suit l’ensemble: on se retrouverait avec une interface qui change tout le temps, très désorientant...

Pour ce qui es du firmware je reste avec le firmware original que je connais bien maintenant, qui est très stable et qui a toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin; donc je ne me prend pas la tête de ce coté là... Pour le ZGE, j'ai fait la modif sur mon UMO tête E3D, mais pas encore sur l'autre: il faut trouver un système élégant pour le coupleur. Sur l'UMO, c'est le Bowden qui tient le coupleur en place. Avec le ZGE, le morceau de Bowden qui reste n'est pas serti en haut...

Stephan a posté sur son Github une comparaison des TMC. Pour ma part, bien que plus tout à fait neufs j'opterais pour des TMC2100, essentiellement parce qu'ils sont facile a installer et comme il n'y a pas de step-down à 3v ils chauffent moins. En terme de bruit, le plus gros gain pour mon UMO est le passage au #GudoZGE -- en effet le plus bruyant est l'extrudeur qui résonne très fort sur le chassis en bois...

It is tight to the libraries you are linking with. The old Marlin of the old UMO needs the old Arduino I haven't compiled an UM2 firmware recently, but I believe the core hasn't changed much, so I guess you should try with Arduino 1.0.6 -- That's what I am using for the UMO.

J'ai retrouvé le commit dans les sources... Si la version de ta carte est 2.1.4 ou plus récent, tu dois utiliser mon firmware pour activer le ventilo (la version est imprimée sur la CM), avant cette version il est toujours "On". Le connecteur est marqué "J34 5V Fan"

Pour le ventilo, fait attention à ne pas trop 'tirer' de courant, le transistor est un peu fragile et il grille facilement. Aussi, le ventilo de la tête d'impression ne tourne pas en permanence, et rarement très vite. Le mieux est d'utiliser la sortie prévue prévue à cet effet sur la carte mère. Sur les anciennes cartes c'est alimenté toute le temps, si tu as une carte relativement récente, il faut utiliser mon firmware pour l’activer dès que la température dépasse 40°C

Changer juste le bloc de chauffe, ça ne va pas vraiment, il faut alors changer toute la tête; l’architecture est fondamentalement différente... En terme de qualité, ça ne doit pas jouer. L'intérêt majeur du système UM2 est que le bloc est solidaire du reste de la tête, alors que sur l'UMO est est 'flottant' entre le tube en laiton et la buse. En temps que tel ça n'a pas d'importance, mais si on change souvent de buse c'est plus délicat: il faut s'assurer a chaque fois que la buse est bien serrée contre le tube et pas contre le boc... Autre avantage de la tête UM2, c'est qu'avec les options Olsson (le coupleur et la rondelle kivonbien) on peur imprimer des matériaux qui demandent de chauffer fort, ce qui est impossible avec la tête UMO -- Au delà de 235-240°C le coupleur ne vit pas longtemps, et à 250°C le PEEK commence à se déformer. Mais ça reste une transformation coûteuse et si on n'utilise que des filaments de type PLA, ça a peu d'intérêt.

Si cela peut t'inspirer, je pensais à un truc dans ce genre A moins qu'Ultimaker n'aie changé sa production récemment, mes buses UMO sont franchement différentes. Elles sont plus longues et l'épaulement est différent. Dans l'ensemble j'observe une meilleure qualité depuis que je suis passé aux buses Olsson.

Je n'ai pas de problème avec mes petites voitures... ... mais bon, à l'échelle 1/5ème c'est plus simple aussi. Pas d'expérience non plus au 5/100ème, je ne descend jamais en dessous de 0,1mm. Mais je ne vois pas bien pourquoi ça le fait sur une UM2 et pas sur une UMO. Plusieurs pistes en vrac: La buse: tu utilises toujours une buse UMO originale? Si oui je te conseille de passer sur une buse Olson (comme celles de l'UM2) Use autre différence se situe au niveau du feeder qui est très mordant et puissant sur l'UMO. Avec des petites couches, tu va faire beaucoup plus de rétractions sur une même section de filament et user beaucoup plus le filament qui finalement ne va plus bouger. Vérifier qu'on ne serre pas trop. Une dernière différence avec l'UM2 est que le coupleur de l'UM2 est refroidit. Si on extrude très peu, avec les rétraction la chaleur monte plus facilement dans le coupleur et peut provoquer des bouchages. Ventiler le coupleur pourrait être une piste... Taille de buse: en 50µ on se retrouve avec des couches qui sont 8 fois plus large qu'épaisse. Je n'ai pas expérimenté avec ça, mais il me semblerait plus judicieux d'essayer avec un buse d'un diamètre plus petit plutôt qu'avec un couche très fine

Also note that the last code change in the official UMO/UMO+ firmware branch is dated January 2015, so all UMO/UMO+ firmwares coming with Cura since 15.04 are exactly the same (to be precise, use the same source code, as they are re-build each time and have different build dates) -- So there is no best, they are all equal My fork offers (minor) bug fixes and additional goodies. It is widely used and safe to use.

No, I got one of the last "official" heated bed kit, so I use the UM add-on electronic plate, but I bypass the 24-19V step down to feed the board directly in 24V (I posted some pictures here...). Otherwise I would definitely try it -- the STB55NF06L are OK in term of current, but I am not sure in term of thermal dissipation. However they are popular and were used on other boards with success

That's actually the only part. I am running my UMO at 24v since ages...

No you cannot. You could if it was a thermistor, but for an RTD you really need an amplifier (E3D or other) Yes, that's what the cheap Asian upgrade kits are suggesting to do. Still, if you have a decent 24V power supply, why not powering the printer as well in 24V and connecting the bed directly on the board? (I think the STB55NF06L MOSFET should be able to drive the bed...)

Not sure... Having the complete bed (with motor & lead screw), you could power the UMO in 24V (and changing the 12V linear step down), hooking the bed directly on the board and using an E3D amp for the pt100...