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Ultimaker Community of 3D Printing Experts
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amedee

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Everything posted by amedee

  1. Pour le ZGE, les filaments recommandés sont plaTec et bioFila qui sont facile à imprimer et ont une haute résistance à la température. @darkdvd et moi même avons fait un peu de freestyle, SLS et PETG pour sa part, de mon coté, j'ai fraisé le chariot dans du POM. J'ai posté une vidéo pourrie sur les composants et l'assemblage: Le bioFila imprime super bien, mais j'ai des problème d'adhésion inter-couches, pas plus tard que la nui dernière j'ai mon support d'extrudeur qui à laché, je vais ré-imprimer en PETG-CF... Pour les drivers, l'UMO a sa logique en 5V, donc il faut des drivers compatibles 5V, idéalement 5V pur comme les TMC2100. Pour les 3-5V ils faut faire attention la séquence de power on/off: l'arrivée en courant moteur doit précéder le courant logique, ce qui n'est pas garanti sur l'UMO.... Quand tu commandes, assure toi que tu as ses radiateurs kivonbien. Les TMC sont montés face vers le bas, le refroidisseur est de l'autre coté sur le PCB. Je ne sais pas si tu sais facilement récupérer ceux de tes pololu (les miens sont collés "à vie")...
  2. 1.2 Mo, ça c’était les disquettes haute densité des PC AT... Au départ, les floppies de PC XT n’avaient que 40 pistes en simple face, soit un fantastique espace de stockage de 180 Ko (160 Ko si formatés avec 8 secteurs)...
  3. Je penche plutôt sur un problème de cache de contenu. Je me connecte, je vois cette page ci, mais je ne peux pas éditer mon message de ce matin en début page. Je vais voir d'autres rubriques, je reviens: j'ai la possibilité d'éditer! Dans le cas de Zizon qui ne mange pas de biscuits et qui se reconnecte a chaque fois, il a plus de probabilités d'avoir le problème... Edit -- Si entre temps la limite à changé, ceci explique cela
  4. La bonne solution est que chacun puisse sélectionner la langue de l’interface dans son profil utilisateur. Changer la langue par sous forum, c’est pas top quand on suit l’ensemble: on se retrouverait avec une interface qui change tout le temps, très désorientant...
  5. Pour ce qui es du firmware je reste avec le firmware original que je connais bien maintenant, qui est très stable et qui a toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin; donc je ne me prend pas la tête de ce coté là... Pour le ZGE, j'ai fait la modif sur mon UMO tête E3D, mais pas encore sur l'autre: il faut trouver un système élégant pour le coupleur. Sur l'UMO, c'est le Bowden qui tient le coupleur en place. Avec le ZGE, le morceau de Bowden qui reste n'est pas serti en haut...
  6. Stephan a posté sur son Github une comparaison des TMC. Pour ma part, bien que plus tout à fait neufs j'opterais pour des TMC2100, essentiellement parce qu'ils sont facile a installer et comme il n'y a pas de step-down à 3v ils chauffent moins. En terme de bruit, le plus gros gain pour mon UMO est le passage au #GudoZGE -- en effet le plus bruyant est l'extrudeur qui résonne très fort sur le chassis en bois...
  7. It is tight to the libraries you are linking with. The old Marlin of the old UMO needs the old Arduino I haven't compiled an UM2 firmware recently, but I believe the core hasn't changed much, so I guess you should try with Arduino 1.0.6 -- That's what I am using for the UMO.
  8. J'ai retrouvé le commit dans les sources... Si la version de ta carte est 2.1.4 ou plus récent, tu dois utiliser mon firmware pour activer le ventilo (la version est imprimée sur la CM), avant cette version il est toujours "On". Le connecteur est marqué "J34 5V Fan"
  9. Pour le ventilo, fait attention à ne pas trop 'tirer' de courant, le transistor est un peu fragile et il grille facilement. Aussi, le ventilo de la tête d'impression ne tourne pas en permanence, et rarement très vite. Le mieux est d'utiliser la sortie prévue prévue à cet effet sur la carte mère. Sur les anciennes cartes c'est alimenté toute le temps, si tu as une carte relativement récente, il faut utiliser mon firmware pour l’activer dès que la température dépasse 40°C
  10. Changer juste le bloc de chauffe, ça ne va pas vraiment, il faut alors changer toute la tête; l’architecture est fondamentalement différente... En terme de qualité, ça ne doit pas jouer. L'intérêt majeur du système UM2 est que le bloc est solidaire du reste de la tête, alors que sur l'UMO est est 'flottant' entre le tube en laiton et la buse. En temps que tel ça n'a pas d'importance, mais si on change souvent de buse c'est plus délicat: il faut s'assurer a chaque fois que la buse est bien serrée contre le tube et pas contre le boc... Autre avantage de la tête UM2, c'est qu'avec les options Olsson (le coupleur et la rondelle kivonbien) on peur imprimer des matériaux qui demandent de chauffer fort, ce qui est impossible avec la tête UMO -- Au delà de 235-240°C le coupleur ne vit pas longtemps, et à 250°C le PEEK commence à se déformer. Mais ça reste une transformation coûteuse et si on n'utilise que des filaments de type PLA, ça a peu d'intérêt.
  11. Si cela peut t'inspirer, je pensais à un truc dans ce genre A moins qu'Ultimaker n'aie changé sa production récemment, mes buses UMO sont franchement différentes. Elles sont plus longues et l'épaulement est différent. Dans l'ensemble j'observe une meilleure qualité depuis que je suis passé aux buses Olsson.
  12. Je n'ai pas de problème avec mes petites voitures... ... mais bon, à l'échelle 1/5ème c'est plus simple aussi. Pas d'expérience non plus au 5/100ème, je ne descend jamais en dessous de 0,1mm. Mais je ne vois pas bien pourquoi ça le fait sur une UM2 et pas sur une UMO. Plusieurs pistes en vrac: La buse: tu utilises toujours une buse UMO originale? Si oui je te conseille de passer sur une buse Olson (comme celles de l'UM2) Use autre différence se situe au niveau du feeder qui est très mordant et puissant sur l'UMO. Avec des petites couches, tu va faire beaucoup plus de rétractions sur une même section de filament et user beaucoup plus le filament qui finalement ne va plus bouger. Vérifier qu'on ne serre pas trop. Une dernière différence avec l'UM2 est que le coupleur de l'UM2 est refroidit. Si on extrude très peu, avec les rétraction la chaleur monte plus facilement dans le coupleur et peut provoquer des bouchages. Ventiler le coupleur pourrait être une piste... Taille de buse: en 50µ on se retrouve avec des couches qui sont 8 fois plus large qu'épaisse. Je n'ai pas expérimenté avec ça, mais il me semblerait plus judicieux d'essayer avec un buse d'un diamètre plus petit plutôt qu'avec un couche très fine
  13. Also note that the last code change in the official UMO/UMO+ firmware branch is dated January 2015, so all UMO/UMO+ firmwares coming with Cura since 15.04 are exactly the same (to be precise, use the same source code, as they are re-build each time and have different build dates) -- So there is no best, they are all equal My fork offers (minor) bug fixes and additional goodies. It is widely used and safe to use.
  14. No, I got one of the last "official" heated bed kit, so I use the UM add-on electronic plate, but I bypass the 24-19V step down to feed the board directly in 24V (I posted some pictures here...). Otherwise I would definitely try it -- the STB55NF06L are OK in term of current, but I am not sure in term of thermal dissipation. However they are popular and were used on other boards with success
  15. That's actually the only part. I am running my UMO at 24v since ages...
  16. No you cannot. You could if it was a thermistor, but for an RTD you really need an amplifier (E3D or other) Yes, that's what the cheap Asian upgrade kits are suggesting to do. Still, if you have a decent 24V power supply, why not powering the printer as well in 24V and connecting the bed directly on the board? (I think the STB55NF06L MOSFET should be able to drive the bed...)
  17. Not sure... Having the complete bed (with motor & lead screw), you could power the UMO in 24V (and changing the 12V linear step down), hooking the bed directly on the board and using an E3D amp for the pt100...
  18. This is a recurring question recently... Unfortunately this kit is discontinued and AFAIK all resellers are out of stock, I was quite lucky to get one of the last ones last year... It is a pity, because if you are not prepared to hack to install a third party solution, your best option is probably to buy a new printer (or keep using blue tape, if you only do PLA you don’t need an heated bed after all...)
  19. Oui ils en ont pas ma parlé dans dans le fil Mark2 où plusieurs personnes ont eu la mauvaise surprise d'avoir ces 'nouvelles cartes' qui ne permettent plus la double extrusion. La raison officielle avancée par Ultimaker est que le stock de composants était spartiate et que pour satisfaire la demande ils ont préféré faire des cartes avec moins de composants plutôt que moins de cartes... Chacun se fera sa propre idée sur le comment du pourquoi...
  20. Une autre cause de ce genre de problème est l’humidité. Tu peux aussi essayer de le déshydrater...
  21. De manière plus modeste, j’utilise la méthode du docteur @rigs... https://pbs.twimg.com/media/DA7Co7ZWsAE7pui?format=jpg
  22. Le site Ninjatek ne référence plus le Semi-Flex. Il est plus ou moins remplacé par le Cheetah: https://ninjatek.com Pour les différences voir les TDS... https://ninjatek.com/wp-content/uploads/2016/05/SemiFlex-TDS.pdf https://ninjatek.com/wp-content/uploads/2016/05/Cheetah-TDS.pdf
  23. For the GT2 mod, I posted a "BOM" here. I personally recommend the "Twister blocks", but there are other options -- you need to keep the brass bushings. While you are at it, do this mod as well. Re. the lead screw, I always had very good result with my old UMO, not sure the new lead screw made a difference. The build plate is more stable and obviously the big win is the heated bed. The only thing you could argue is that the UMO lead screw is not metric, so some rounding needs to happen wrt the layer height...
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