amedee

Of course I am right But I have no merrit, it's written on the board (I saw that when I installed the HBK) There are a couple of errors on the reprap wiki, they mainly copy/pasted between revisions, not noticing the changes...

Yep, as simple as that

For the PT100 it is easy, you have all you need on the board temp pins, and no pull-up needed. See this picture: (Be careful, this is an old 1.5.3 board, on the 1.5.7 Sig and Gnd are swapped)

No, everything gets 24v instead of 19v... Depending on your board version, the electronics fan will go faster (understand: more noise), and the hot end fan will probably die as it is a 12v fan already overpowered with 19v. Motors will get 24v as well, which is ok, your heating cartridge will warm up faster. But all in all you should be good

To run the UMO in 24V, you will find multiple posts on the forum -- here is mine, but there are others. - You need to replace the original 12v linear converter by a switching step-down regulator. I use a TRACO TSR 1-24120, RECOM R-78C12-1.0 are popular as well - You then can route the 12v to the vin of the Arduino, so it will powered by the board and no more by the USB (you can see the green wire on my board in my other post) - Optional (not really linked to 24v upgrade): you can remove the mosfet switching USB power on the Arduino board to avoid USB passing the 5V to the board (if you don't do that, the thermocouple amp is always on when the USB is connected). Not a problem per say, I just didn't like that as I have a Raspberry Pi always connected. On 1.5.3 boards, the electronics fan is 12v (using the regulator), so going to 24v won't change anything. (Note that this is not the case on 1.5.7 boards!!!) Hot-end will get 24v and heat faster; no problem with any other component except the hot-end fan which is originally 12v running at 19v, so that one needs to be changed. If you are going to the UM2 hot end, it is not an issue, you just wire the 2 12v fans in series. Remains the small 5v fan... The only available 5v source is the one from the Arduino which is only there for the electronics. I would replace that fan with a 12v or a 24v fan, I think this is the easiest.

Swapping the axis rods on UMO is not straightforward as you typically need longer axis, change you home switches, etc... The easier path is to rotate the head and change the top -- see Erik's top. From a firmware standpoint, you only need to change the temp sensor to PT100. Side note: are you still running your 1.5.3 board in its original state (19v with probably USB power for the controller) or is it already hacked? If it is still original, you should consider going to 24v which is better for the UM2 hot end...

Pour UMO, c'est aussi dispo avec mon firmware...

Cela reste du matériel grand public. A température ambiante, je n'ai pas la même mesure sur mes différentes imprimantes, voir pas la même entre le lit et la buse... Le PID est responsable de la stabilisation de la température, en temps que tel il ne joue pas sur la précision de la lecture.

Chez moi c'est dans la section 'Material' (Si ça n’apparaît pas il faut aller dans Preferences / Settings et s'assurer que ce paramètre est visible...)

Nice to hear! Did the firmware upgrade also solved your controller issue? Have fun with your UMO -- it is a great printer!

Je ne vois pas le rapport avec les contre-dépouilles...

If permissions are correct and Cura still does not want to talk to your UMO, you can reflash manually. First you need to install the 'avrdude' package, then ensure you have the right firmware file. The UMO+ needs a file named 'MarlinUltimaker-UMOP-250000.hex' Then you need to cast the following spell: avrdude -C /etc/avrdude.conf -v -p atmega2560 -c wiring -P /dev/ttyACM0 -b 115200 -D -U "flash:w:MarlinUltimaker-UMOP-250000.hex:i" That's it!

This is looking good: device is created as it should. Re. the permissions, is your user in the dialout group? You can see that with the 'groups' command, e.g.: octoprint@framboise ~ $ groups octoprint tty dialout video netdev If not add your can add your user to the group: sudo useradd -G dialout To take effect you need to logout/login, check again that you are in the group and retry Cura...

Pas besoin -- si ça se décolle c'est que le plateau n'est pas propre... Je fait pratiquement tout aussi sans rien; exceptions: Le nylon: colle à bois Le nGen sur certains prints: un peu de laque Le PC: BuildTak

My vote goes to the @neotko fan shroud from YM. Works very well with 40mm EBM-PAPST fans, which are widely available.

There are no pins on the board exposing the USB signal... The only thing you could do is to use the 4 test points located under the USB connector -- not sure it s good idea though...

Hi, Can you paste the last lines of 'dmesg' after you plugged in your printer? Normally you should see it allocating a tty for the communication (/dev/ttyACM0 or something like that) If that is all good you can check the permissions on that device, so we are sure Cura can access it. Worst case I can give you an incantation to upload the firmware from the command line. Groetjes

Et les plateaux Ultimaker ne sont pas réputés pour être plats, ce n'est pas anormal que ça aille bien à certains endroits et pas à d'autres si le réglage est un peu juste...

Tout à fait. Bien sur Dassault ne Systèmes ne vise pas le même marché, mais même une société comme Autodesk s'adapte avec par exemple Fusion360 qui a une licence 'flottante' de type cloud qui n'est pas restrictive. A partir du moment ou S3D valide ses licences de manière permanente en ligne, je ne voit pas pourquoi ils doivent encore limiter le nombre de postes de travail...

Le jour où S3D aura un modèle de licence un peu moins débile...

It is indeed volumetric (in cubic mm)

Le moteur c'est sensé être plug and play -- j'ai le même mais pas encore connecté. Pour la jouer sûr, vérifies à l'ohm-mètre que tu as le même appairage sur celui là que sur celui que tu enlèves. Si oui, dans le pire des cas il tournera à l'envers, il suffit alors d'inverser les fils d'une des paires. Il n'y a aucun risque du moment que tu respectes l’appairage. Edit: Note que Martin recommande max 1.2A pour le moteur, je ne connais pas le défaut sur UM2, mais je pense que c'est dans ces eaux là, mais ça ne coute rien de vérifier (J'ai 1.25A pour l'extrudeur sur mon UMO+)

Donc problème lié à la sonde de température. Sur une UMO on a: Le thermocouple (la sonde) dans la cartouche de chauffe qui est lié à... L'amplificateur qui se trouve au dessus de la tête (avec une LED bleuâtre) connecté a... L'entrée 'Temp1' sur la carte mère (sous l'imprimante) Il faut vérifier que: L'amplificateur est bien connecté à la carte: dès qu'on allume l'imprimante (ou dès qu'on connecte un câble USB) la LED de l'ampli doit s'allumer. Si ce n'est pas le cas, vérifier qu'il y a une bonne connexion sur l'ampli et la carte mère (c'est un bornier à vis, qui est peut être desserré) La sonde est bien connectée à l'ampli: ce sont des petits fils assez fin et fragiles. Sur l'ampli c'est aussi un bornier à vis qui peut poser problème... Si tout semble bon après vérification, le problème vient probablement de la sonde, je doute très fort que le problème vienne de l'ampli ou de la carte.

Plus ou moins la même chose que le BuildTak, et plus ou moins le même prix... A tester... (J'ai une feuille de BuildTak, mais je ne l'utilise que pour imprimer du PC de temps à autre, donc je n'en consomme que très peu)

Pour la version version vis, mon premier avait un peu de jeu, j'ai mesuré avec une cale et refait une version ajustée (de 0.15mm): . Avec l'engrenage BondTech vissé dans l'axe, on a on bon lien entre les deux.