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amedee

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  1. Tout d'abord merci pour ce projet, et si @darkdvd et moi bricolons, c'est plus pour le sport... 1/2mm = un demi mm = 0.5 Pas 1 à 2 mm! En fait le problème vient en grande partie de mon coté: c'est à la base mesuré exact (Roulement de 5, rondelle de 0.5 et 7mm d'engrenage = 12.5), mais ça ne laisse pas de place à l'erreur. Moi je perd un poil en fraisant (idéalement il faudrait tourner, mais je n'ai pas de tour ) et du coup ça ne passe plus. J'ai trouvé plus simple de décaler un peu le trou et de caler de part et d'autre du roulement. Oui je vient de m'en rendre compte à la lecture de ton post précédent. je viens de passer un taraud de 4 et c'est impeccable, lorsque la BTR est rentrée dans l'engrenage elle affleure le dessous du tube.
  2. Joli! De mon coté je viens de constater que la tolérance de mes aiguilles n'est pas compatible avec mes roulements (les aiguilles font exactement 3mm, les roulements un poil moins :angry: ) Histoire de progresser je me fait une version basique avec les roulements sur les vis...
  3. Il peut y avoir un intérêt, mais la connexion USB n'est pas idéale. Le problème est que une connexion USB provoque un reset de la carte de l'UM2. Si le PC se met en veille et se réveille pendant une impression on a tout perdu... Pour faire du monitoring, le mieux est de connecter un Raspberry Pi qui retransmet les info et permet une surveillance à distance.
  4. If it is the 5V fan for the print head, almost any 5V will do. If it is one of the print fans, I strongly encourage you to by an original one or replace both. If you install two different fans it won't work very well; if you decide to source fans yourself, you need to be sure they will work with PWM -- not all fans are happy with PWM... As you are from Belgium, you could also consider asking @DidierKlein who is re-seller in our small country...
  5. Moi j'en ai déjà 2, ce serait un excellente famille d'accueil
  6. Si tu avais acheté le modèle sorti de l’ingénierie canadienne, tu n'aurais pas eu le problème de claies... ... Mais moins pratique pour les abricots. Sinon, intéressant de voir que ça aide aussi pour le PLA (de mon coté mon vieux PLA d'il y a 5 ans passe toujours top, mais on ne sait jamais). Par contre absolument nécessaire pour le Nylon!
  7. I never tried the thermistor myself, for the E3D I initially used the thermocouple, then eventually installed a PT100 with the E3D amplifier. But I see no reason why it should not work. I know the firmware will immediately shutdown if the temperature is out of bound. Double check the cabling, connect the thermistor directly to Signal and Ground (so the 5V / middle pin is not used). Also check that you used the correct thermistor in the firmware builder (E3D should be an "ATC Semitec 104-GT2", not the traditional "EPCOS 100k" nor the "ATC Semitec 204-GT2" which are coming first in the list!)
  8. Elle s’appelle Karla C'est un allemand qui produit une petite fraiseuse de type portique, mais très rigide. Il ne fourni que la mécanique (en kit ou assemblé ). La partie électrique / électronique est a faire soi même. Ce n'est pas forcément l'option la moins chère, tout dépend de ses besoins...
  9. Oui en effet, il faut du solide pour l'acier. De mon coté je suis limité à 30x50 (et si en y allant pas trop fort je pourrais théoriquement faire de l'acier je n'ai pas l’environnement propice -- je ne suis pas en atelier )
  10. It is very unlikely that the firmware would brick the UMO... The only possibility is that you generated a fimware for UMO while having an UMO+ or the opposite. If you give me the md5 checksum of the firmware you flashed, I will have a look at the parameters used by the builder and check if any weird setting was used. (I am not a Windows person, but there are free tools on Windows to compute the md5 hash, alternatively you can use an online service like http://onlinemd5.com/ )
  11. ToolHubs? (C'est teuton) Comme je le dit toujours, ce sont les outils de base des FabLabs, le plus simple est de voir avec un FabLab local... (Pour l'aspect CNC je peux éventuellement aider...)
  12. La vitesse par défaut sur l'UMO est de 250000 bps. (Sauf si on a installé le firmware 'lent' MarlinUltimaker-UMO-115200.hex, dans ce cas il est à 115200...)
  13. Pas mieux... En fonction de l'usage: Nylon PETG + fibres Polycarbonate
  14. Je me suis fait la même réflexion...
  15. J'ai progressé un peu ce week-end... . Le tube en POM s'avère suffisamment rigide, ça devrait le faire. Par contre le pré-trou pour la vis de serrage du BondTech est plutôt mal placé et empêche un centrage optimal. J'ai repris les cotes de l'original et il me manque environ 1/2mm. Ils auraient plutôt du prévoir une glissière à la place d'un simple trou. Je pense que je vais le déplacer d'1 mm, et caler de part et d'autre dur roulement pour permettre un bon centrage (Je préfère garder l'idée du trou plutôt qu'un méplat, le POM étant moins rigide que l'alu)
  16. A Namur, tu peux aussi passer voir les gens du Trakk (Avenue Reine Astrid). Ils organisent entre-autres régulièrement des ateliers où tu peux exposer et discuter tes projets.
  17. Tu peux faire pleins de choses toi même, mais pendant que tu fais ça, tu ne fais pas autre chose, donc tu ne gagnes pas d'argent non plus Je ne dis pas qu'il faut forcément sous traiter, mais il faut faire la balance entre le coût de la sous traitance et le manque à gagner en le faisant soi même... Être indépendant ça ne s'improvise pas, sans plan d'affaire qui tient la route, c'est la débâcle assurée.
  18. Oui c'est ce que je me dit aussi. Chez NeoTko ça tient le coup, mais il est en 1.85 avec moteur non réducté, du coup moins de couple. Mais chez Gudo ça à l'air de tenir la route. Si le coté chariot/joint est bon, je n'ai pas grand chose a re-fraiser pour faire une version 'tube alu'...
  19. Mon explication rapide n'était probablement pas très claire. Par défaut (pour commencer simple) sur UM2+ la largeur de filament extrudé est de 0.35mm. Lorsque tu dessines des parois dans tes objets, il faut veiller a ce que leur épaisseur soit un multiple de ces 0.35mm. Si par exemple tu dessines des murs de 0.8mm d'épaisseur, l'imprimante ne peut faire que 2 passages à 0.35 et tu auras 0.1mm de vide entre et donc pas d'adhésion. C'est le même problème pour les sols: si tu dessine un plan de 0.2mm d'épaisseur, mais que tu as en paramètre une hauteur de couche de 0.3mm, Cura risque de dire: je ne peut pas faire aussi fin, je n'imprime pas (c'est ce qui se passe dans ton exemple). Donc soit tu dois soit changer la hauteur de première couche dans Cura, soit dessiner ton modèle en connaissance de cause avec un premier plan de 0.3mm.
  20. Comme je l'ai déjà dit de l'autre coté, super boulot! De mon coté, j'ai hésité à sucrer le U-Joint, je l'ai finalement laissé pour offrir un peu de jeu entre l'axe et la tête. J'attends toujours mon acier à clavettes pour vérifier les cotes avant de progresser, mais j'ai redessiné la partie chariot/axe je manière à le fraiser en POM. A ce stade je n'ai que du virtuel . J'ai un peu de doutes sur la rigidité du tube de sortie, si ça ne tient pas je passerai aussi sur de l'alu -- je vais essayer de fraiser cette partie ce week-end.
  21. Il faut toujours modéliser avec les paramètres d'impression en tête: 'murs' multiple de la largeur d'impression (0.4 ou 0.35 ou... c'est selon) et 'sols' multiples de la hauteur de couche (en tenant compte de la hauteur de la première). Ce n'est pas obligatoire, mais ça aide à imprimer des pièces conformes (et ne pas avoir des surprises) Ma maman m'a toujours dit de ne pas cliquer sur les liens que je ne connais pas... Ce serait bien d'afficher tes photos directement dans le forum...
  22. ...ça ne peut pas faire de mal. Oui je les fait tous aussi -- j'utilise de l'huile fine pour roulements (de ma boite à outils modélisme...)
  23. Sur les UM2 l'UltiBoard 2.1.x embarque un flamboyant ATMega 2560. C'est donc 256KB de flash, 8KB de RAM et 4KB d'EEPROM cadencé à 16 MHz. Je ne pense pas que l'UM3 soit fondamentalement différente mais la carte ne fait que le path planning et le contrôle de température et est assistée par un Olimex A20 Lime2 (voir ici pour les specs)
  24. En principe c'est le contraire, les paliers en bronze sont sensés êtres auto-lubrifiants...
  25. Hors sujet, mais le cycle de développement de Cura me gonfle un peu ces derniers temps... On passe de une version beta à une version production puis on passe à la suivante. Les bugs de la version production ne sont que fixés dans la version suivante, donc on a jamais une version vraiment stable. C'est bien d'avoir des releases fréquents pour apporter des nouveautés, mais pour quelqu'un qui n'est pas quotidiennement dans l'impression 3D je trouve ça franchement galère: on veut imprimer quelque chose, il y a une nouvelle version et les profils ne sont plus vraiment compatibles ou il y a des nouveaux paramètres à maîtriser, etc... Je préférerais avoir un cycle de release avec des versions 'long term support' où il n'y a pas de nouveautés, mais où les problèmes sont corrigés. Chacun libre de choisir entre les nouveautés et la stabilité... (Si S3D n'avait pas ce système de licence pourri il y a longtemps que j'aurais abandonné Cura)
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