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amedee

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Everything posted by amedee

  1. Connais pas -- mais je posais la questions parce que certains "lubrifiants" sont corrosifs, ce qui n'est pas l'idéal...
  2. Pas officiellement, mais il y a cette modif qui déchire: Ultimaker Mark2 - The Smart Dual-Extrusion Upgrade
  3. Tu utilises quoi comme lubrifiant?
  4. Moi j'essaie de convaincre mon épouse que les fruits séchés c'est très bien... (C'est bon pour le WAF)
  5. Présenté comme l'invention du siècle... ... Ce n'est rien d'autre qu'un déshydrateur alimentaire avec un bel autocollant sur la marque
  6. The real question is: "why would you want to do that?" I have both (an UMO and an UMO+) and I don't see any advantage of having this 2.1.x board. The old one is rock solid; no SMD : so you can easily fix any problem; change drivers, ... And the new one is really expensive in comparision. For a real upgrade I would rather buy a Duet3D...
  7. No, XT is not a temp resistant material. It does better than PLA but it is way under ABS. Tg is around 70°C, even nGen does (a bit) better. ColorFabb position XT as an high-strength material, not high temp.
  8. People are complaining that the E3D hot-end clogs with PLA. Maybe I am lucky, but mine does not. The head fan is very important as you don't want that part coming to hot. Also avoid unnecessary retractions in particular at end of the print. In term of quality, with the same nozzle and the same fan system you get very similar results with the stock hot end and the E3D (I have posted a couple of pictures here). For maintenance, there are only 4 parts (Nozzle, heater bloc, pipe and main part) -- nothing difficult to manage. The switch is quite easy, just find a mount which suits you -- there are plenty available. Depending on the mount, you might have to move your end-stops as most mounts are asymmetrical. You don't have to change anything in Cura (you could change the printable area, but I don't care too much...)
  9. amedee

    Capot UM3

    Concernant le filtrage... Si ce serait un extracteur il y aurait un appel d'air extérieur et donc refroidissement de la chambre. je pense que c'est étudié pour. Maintenant, quid de l'efficacité de ce système en circuit fermé...
  10. Je n'ai pas d'expérience avec ça et j'ai pas vraiment le temps de tester pour l'instant, je vaudrais finir mon #GudoZGE. Mais le support de ventilo n'a rien a voir là dedans (Enfin si, il protège le bloc de la ventilation, mais bon...) Oui, et aussi pour avoir du filament moins malmené coté feeder. Je ne sais pas non plus ce qui se passe. Ça devrait le faire, Meduza dit que ça le fait, mais chez moi ça ne va pas... Je dois trop chauffer pour avoir une extrusion correcte et il devient trop chaud pour produire un résultat correct. Avec du PLA ça va plutôt bien, mais je ne l'ai pas acheté pour du PLA... Peut-être que je ne sais pas m'en servir, mais j'ai jeté l'éponge. Je verrais si j'utilise une buse acier ou si je refais une tentative rubis la prochaine fois que je fait de l'abrasif, mais ce n'est pas demain la veille... Et tu crois que moi j'ai de 'vrais' projets (en dehors de projets d'archi de ma fille)? Mon avis de vieux con (j'assume) c'est que imprimer pour imprimer ça n’apporte pas grand chose, c'est plus intéressant de voir comment on peut positionner l'impression 3D dans ses occupation de tous les jours, de ses hobbies, ... et ça donne des idées de réalisations pour lesquelles on va chercher des solutions, ... Mais encore un fois, chacun son truc... Je ne suis pas sur de suivre là... Que ce soit ColorFabb, Taulman, NinjaTek, bioFIla, PolyMaker, Nanovia, FormFutura, ... et j'en passe il n'y a rien de bof la dedans. Certaines ont leur spécificités, pas forcément le même débit, mais pas pour autant "bof bof"...
  11. Ce n'est pas une bonne question... La plupart des filaments sont intéressants pour l'usage auquel ils sont destinés J’achète des filaments qui répondent au cahier de charges que je me fixe pour mes projets (c'est un peu pompeux de dire ça pour mes bricolages, mais c'est l'idée). Ensuite j'essaie de limiter fortement le nombre de filaments que j'utilise. Certains sont plus faciles à utiliser que d'autres et je n'ai pas forcément envie d'essayer tout et n'importe quoi et de passer des heures à trouver le bon réglage. Pour répondre quand même à la question, les filaments que j'utilise et qui résistent à des température plus élevées (> 100°C) sont le plaTec qui est très facile à imprimer et si en plus ça doit être très solide le polycarbonate (PC-Max) (mais galère à imprimer et ça doit s'imprimer très chaud) Mais les applications qui demandent ce niveau de résistance à la température sont plutôt rares... En restant sous les 240°C, très peu -- j'ai tué le dernier il y a a peu près un an après avoir imprimé 3kg de nylon un peu chaud...
  12. Oui, tout d'origine (cf Twitter pour des exemples) Le problème du ninjaFlex est que c'est très flexible et donc ça s'étire et ça se compresse fort. il faut rétracter beaucoup avant que ça se rétracte réellement dans la buse, et puis après avoir rétracté il faut pousser beaucoup pour obtenir à nouveau de la pression dans le bowden. Il faut donc un feeder au top (type BondTech) et des réglages aux petits oignons pour rétracter un peu correctement avec un bowden. C'est pour ça que je suis intéressé par un système d'extrusion directe comme le #GudoZGE. Jamais essayé J'ai un rouleau de FlexiFill de chez FormFutura qui traine dans un coin et que je n'ai jamais utilisé, je n'en ai pas vraiment l'utilité.
  13. Non, je n'ai jamais fait de voronoi, ça ne fait pas partie des choses que j'imprime, mais l'UMO (ainsi que l'UM2) n'est pas une bonne plateforme pour ce genre de chose: le bowden limite l'efficacité de la rétraction et si on n'a pas un feeder de type BondTech derrière on tue le filament. C'est pour moi la grosse limitation sur mes imprimantes, il faut être créatif pour les travaux qui demandent beaucoup de rétraction (tour de purge, ...) Je suis en train de monter un #GudoZGE sur une de mes machines pour faire de l'extrusion directe (voir le sujet qui en parle) La photo de mon post précédent est de ma vielle UMO avant son upgrade en '+', mon support actuel encercle la buse... . (Si tu veux voir ce que je fais en général avec mes UMOs, tu peux jeter un oeil sur Twitter) Je ne change pas très souvent, je fait presque tout en 0.4mm et le fait d'avoir 2 imprimantes me laisse plus de choix. Aussi l'impression 3D est pour moi un moyen pas une fin en soi; je n'imprime pas des kilos par semaine, c'est en fonction de mes projets perso. Mais je change une à deux fois par mois. Le bloc ne risque pas de casser, mais l'alu est tendre; il faut faire gaffe de pas abîmer le filet. Si tu penses que changer de tête va t'apporter une meilleure qualité d'impression, tu vas être déçu. Avec la même buse et le même système de ventilation on obtient le même résultat. Les avantages de la tête UM2+ sont ailleurs: on peut potentiellement imprimer plus chaud et si tu changes de buse très souvent, c'est plus simple. Pour le reste, je ne suggère rien -- si tu en as l'usage et les moyens un upgrade UM2+ n'est pas un mauvais investissent, tu ne le regrettera pas. Pour mon utilisation personnelle je n'y vois que peu d'intérêt.
  14. J'ai imprimé un support de ventilo en nGen, après 6 mois il était a peine déformé... Le plaTec (ou Green-Tec) qui s'imprime sous la barre des 200°C résiste à plus de 100°C avant de bouger... Que demander de plus? Oui, mais c'était une version Beta, la version de production est mieux scellée, et suite à un malentendu je l'ai trop serrée -- j'aurais eu le même problème sur une UM2...
  15. Dans l'état où elle est, je ferais ça... Attention toutefois à ne pas chauffer trop fort sinon la buse va se déformer -- c'est plutôt tendre comme matériel.
  16. Oui, elle devrait être absolument vide après un cold pull. Il est plus que probable qu'il y aie des résidus dans la buse. Il faut absolument la nettoyer pour s'assurer d'un bon passage. Juste "un peu brun"? Je croirait entendre mon épouse quand le dîner est brûlé... A mon avis "ça doit marcher beaucoup moins bien" Je doute très fort qu'on puisse imprimer quelque chose de correct avec ces 2 éléments...
  17. Je résume: Ventilation: Un bon système efficace: c'est ici que ça se passe. Imprimé en plaTec/Green-Tec ça ne bouge pas. Changer les buses: ce sont les mêmes sur UMO Imprimer à haute température: oui c'est un problème -- a noter que sur UM2 ça ne te dispensera pas d'acheter le coupleur TFN et la rondelle I2K -- ajoutes 30 Eur dans ton budget S'amuser: ça n'a pas de prix -- fonce! Note que je n'essaie pas de te dissuader, une tête UM2+ sur une UMO+ c'est pas mal du tout, j'essaie simplement de mettre les choses en perspective. C'est à toi de voir si le jeu en vaut la chandelle. Je possède 2 UMOs dont une équipée "hautes températures" (tête E3D), je constate que j'imprime du Polycarbonate une fois tous les 3 mois et encore... Mais chacun a des besoins différents.
  18. Une conversion vers une tête UM2+ ce n'est pas donné... Que cherches tu a faire exactement qui ne va pas avec la tête UMO d'origine? Si tu as un besoin réel d'imprimer à des températures supérieures à 240°C, ça peut se justifier, mais en dehors de ça je ne vois aucun avantage. Il y a à l'heure actuelle pleins de filaments aux propriété intéressantes qui s'impriment dans la plage des 190-220°C, alors pourquoi s’embêter? Pour ce qui est du feeder, celui de l'UMO va aussi bien que celui de l'UM2+, en dehors des aspects esthétiques je ne suis pas sur qu'on gagne quelque chose. Si tu veux vraiment faire un upgrade, casse ta tirelire pour un BondTech. L'avantage n'est pas réellement la force, mais le fait qu'il n'y a pas de "grinding" sur le filament, ce qui permet d'imprimer des choses qui demandent beaucoup de rétraction (genre modèles "Voronoi") -- A toi de voir si tu as besoin de ce genre de choses.
  19. Pas de problème avec le feeder UMO, ça pousse fort. J'ai fait passer pas mal de bois dans ma buse 0.4 sans soucis. Pour les les buses rubis sur UMO je reste très sceptique. Médusa dit que ça va bien, mais sur mes UMO j'ai trop de perte de température pour que ça aille bien. Avec le PLA ça le fait bien, mais il y a peu d'intérêt à utiliser ce genre de buse pour ça. J'ai passé des heures à essayer d'imprimer du XT sans résultat, j'ai remis le rubis dans sa belle boîte....
  20. Pour remplacer des roulements linéaires, je suis un peu sceptique, en tout cas si on veut garder le même format que par exemple les LMxUU -- le matériel a tendance à se "donner" si il n'est pas serti... Un peu hors sujet, mais pour info j'imprime pas mal de NinjaFlex en bowden sur mon UMO. Ça dépend bien sur de ce qu'il faut imprimer, mais mis à part les rétraction qui sont ineffectives vu que le matériel s'étire, ça va super bien.
  21. Ça au moins c'est une bonne description de problème! Le filament de l'atomic n'a pas une bonne tête, il doit rester des résidus dans la buse. Les possesseurs d'UM2 pourront confirmer, mais il me semble que 260°C pour un UM2 "standard" c'est un peu chaud pour le coupleur, a mon avis comme le suggère Didier, il doit pas être en bonne santé... Il faudrait vérifier visuellement le coupleur et la buse (après un cold pull)
  22. Je pense que le problème de @michel17 n'est pas le Z scar, mais la coulée de filament entre la purge et le début de l'impression. Je dirais d'imprimer un petit skirt, si il démarre du mauvais coté, tu as le temps de l'enlever avant l'impression de la pièce.
  23. Right -- The UMO hot-end does not like high temperatures. Keep it under 240°C and all will be fine. Beyond 240°C the Teflon coupler will not last long, and 250°C is the absolute maximum, as the PEEK insulator will start deforming. As said: if you really need high temps, consider mounting an E3D hot end for that purpose (I did that on one of my UMOs); but there are more and more materials available with very good temperature resistance that can be printed at more conventional temperatures like bioFila plaTec or Extrudr Green-Tec... (@ultiarjan: you mixed both )
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