leon-knook
-
Posts
168 -
Joined
-
Last visited
Content Type
Forums
Events
3D Prints
Posts posted by leon-knook
-
-
Thanks you guys for all the suggestions. I have an UM2 original so that is a 25 watt heater I understand. I go for a second power supply with a solid state relay for the heater. The signal from the board to heat will be used to trigger the relay. That should do the job. I have done that on another brand printer. And yeah I know, 245c is way to hot for PLA, but lowering the temp causes even more problems with the flow of the filament so that is something I came on just to make it work.
-
No I don't see under extrusion or grinding nothing. Like I said the transport of the filament works just fine. When I speed up and go to the temperature reading you see the temperature slowly going down. Then the firmware jumps in and "says" I can't reach the temperature anymore which you have entered. The result is the printing stops and I will get an error "heater error ....". I don't see what the material has to do with this issue, regular normal PLA, come on! You can not compare with a 0.4 nozzle. 1mm is huge and the only way for me to get models within reasonable printing times.
And afterwards I do post processing. That cost some time but way lesser than waiting 14, 18, 30, 48, hours whatever. I can do 4 huge blocks in a day for a maquette where I'm working on.
-
I'm using regular white PLA nothing special this one
Yes at 24mm/sec and I use layer height 0.5mm.
Teflon is brand new.
There is no problem with the transport of the filament true the bowden and true the teflon and nozzle. It is the heating, it is to weak. Maybe Isolating is a good tip. There is not much room for that but I can try.
Thanks!
-
I'm printing with a 1mm nozzle olsson block on a UM2. It is not possible to print faster then 24m/s. Because of the big volume of filament passing the extruder, the hardware can not handle the heat anymore.
any suggestions? I'm printing at 245c
-
Hallo allemaal,
Ik print momenteel met een olsson block en een 1mm nozzle op een UM2.
Dat gaat prima maar het lukt mij niet om de printsnelheid op te voeren.
30m/s is al een probleem, de grote hoeveelheid filament die door het block heen geperst
wordt is dermate groot waardoor het block afkoelt. De extruder verliest te veel warmte en kan onvoldoende opgewarmd worden.
Het gevolg is dat er time-out ontstaat door de firmware. Als een bepaalde temperatuur niet binnen zoveel seconden gehandhaafd kan blijven slaat de machine af en krijg je de beruchte "temp error".
Ik ben genoodzaakt de snelheid terug te brengen naar 24m/s je ziet dat hij op dat punt de warmte stabiliseert. Ga je sneller kan daalt de temp en trek ie het niet meer. Ik print op 245C.
Heeft 1 van jullie een suggestie wat ik hier aan kan doen. Als hier geen oplossing voor is, dan zit er niets anders op dan een externe voeding te laten werken via een relais, maar dat doe ik liever niet als het simpeler kan.
Groet,
Leon.
-
Ik las dit hoop ik nog op tijd. Dit is echt cool! Ik wil graag leren hoe je een resume kan maken, geen idee hoe je dat aanpakt. Ik heb mij aangemeld, ik hoop dat er nog plaats is. Ik ben al volop aan het printen met refil. Prima spul en je kan er mooie sier mee maken naar mensen toe die het hebben over 'nog meer plastic de wereld in pompen' ;-)
-
1
-
-
Momenteel zweer ik voor PLA van Colorfabb bij de extra strong haarlak van de action. Bed op 50 graden, 2 laagjes dun spuiten.
-
http://www.instructables.com/id/Molds-directly-from-a-3d-printer-to-an-injection-/
Zoiets als dit misschien.
-
Update 28-5-2015
Doel is niet te bereiken helaas (niet door mij althans). Ik heb een aantal filastruder-achtige varianten gebouwd en geen van allen kon een constante filamentdraad produceren. Althans niet van gerecycled plastic. Pellets heb ik niet geprobeerd maar dat is voor mij niet interessant, het ging er om plastic te recyclen en geen nieuwe plastics de wereld in te pompen.
Het grote probleem met gerecycled plastic is dat kleine stukjes plastic tussen de metalen wokkel en de buiswand klem komen te zitten. Hierdoor moet de motor immense krachten leveren om het plastic er door te drukken. De aandrijving van de motor draaide verschillende keren aan stront. Ook heb ik een variant geprobeerd waar het toevoer-gat in de wokkel zo dicht mogelijk bij de hittezone zat. Mijn idee daarbij was dat het plastic vrijwel direct zou smelten en zo soepel getransporteerd kon worden zonder klem te komen zitten. Dat soepele klopte, maar er bleek vrijwel geen druk opgebouwd te kunnen worden om op deze manier om het plastic door de nozzle te krijgen. De plastic-smurrie bleef zeg maar ronddraaien om de wokkel heen zonder getransporteerd te worden. Als je naar professionele filamentwokkels kijkt, dan zie dat deze in het begin veel diepgang hebben maar dat dit langzaam steeds minder wordt naar de nozzle toe. Vlak bij de nozzle is er nog maar nauwelijks profiel te zien wat dus de druk veroorzaakt om het plastic er door te krijgen. Dit soort wokkels haal je niet bij de bouwmarkt, dat is duidelijk.
Nou ja daar zit ik dan met een voorraad gemalen plastickorrels en een plastic-cruncher zonder er iets zinnigs mee te kunnen doen :-(
Laat deze ervaring een hulpmiddel of afschrikking zijn voor toekomstige wereldverbeteraars :-))
Wat nu nog mogelijk zou kunnen zijn is een injection molding machine te maken. 3D-Print een vorm en vul deze met gerecycled plastic. Een hoop beren op de weg. Hoe raak je de hitte snel kwijt als de vorm gevuld is.
Mwa, misschien horen julie nog wel eens iets van mij ;-)
-
It is better to make a good copy of something that is working good than trying to make something new which is crap. This website is crap period!
-
Woow dat is een mooie machine. Ik kan het formaat van de korrels niet goed zien eigenlijk. Een close-up-foto met wat korrels op je hand zou mooi zijn voor de beoordeling. Ik ben zelf nog steeds bezig met een korrelsmelter. De eerste proeven zijn hoopvol, al ben ik er wel meteen achter gekomen dat het scheiden van de verschillende plasticsoorten van cruciaal belang is. Ook mislukte prints van b.v. colorfabb XT geven slechte resultaten in de onderlinge kleuren! Dus ik heb geleerd: verzamel zoveel mogelijk kilo's van 1 gelijke soort en kleur plastic. Het verschil zorgt voor klonten in je filamentdraad, eigenlijk ook wel logisch allemaal. We weten dat de ene kleur lekkerder print dan de andere van 1 merkt en type. Korrelsmelter is klaar, waterkoeler is klaar, ben nu bezig met de draadpuller en dan nog als laatste de draadwikkelaar. Veel vallen en weer opstaan, maar ik blijf doorgaan. Plastic recyclen is mijn einddoel.
-
1
-
-
Please reintroduce the chatbox! I found it very useful for quick help or interesting discussions every time of the day.
-
It is really hard to find a good handheld 3D scanner for a reasonable price. Now I see your results with this brand my last hope is at the lowest point. We had a demo of the two Artec scanners (Spider and Eva) and the results where disappointing (for that price level). Maybe our expectations are to high, maybe we want to make to fast a quality comparison with 2D printing. Thanks for sharing this nice review Arjan.
-
Great job!
May I ask which temperature and speed you use to print with a 0.8 nozzle at 0.5 mm layer height?
The temperature is 245C speed 60 and material flow 95%. I figured that out after some test prints all the pieces came out nice with these settings.
-
Just put a piece of filament in a dremel and tip the wanted connection at high speed.
-
Oh yes I want that block for sure. Very good 'innovation' and cheap E3D nozzles.
-
hahaha better not to be involved with soldiers :mrgreen: Yes with such a big 0.8 opening it is possible to print very fast large pieces.
-
Thanks! For a first quick mount I used the friction welding method and after that the 3Doodler to fill gaps and repairs. Works great.
-
Ultmaker2
Colorfabb XT
4.7 kilo
38 pieces
nozzle 0.8
layer height 0.5
printing time 92.5 hours
-
2
-
-
Ja die kunnen zichzelf uitstekend promoten. De geprinte resultaten zijn helaas niet echt hoopgevend en een shredder heb ik niet gezien op hun site.
-
Hier de constructie met de klemmen en een opvangtas.
Mislukte ABS prints gaan prima
plastic speelgoed van de kinderen van 20 jaar geleden
PP is vaak keihard. De zaag hapt niet echt maar verpulverd
en verbrijzeld meer, ook veel poeder.
-
Hier voor 370 euro. Moet dan nog een handslinger of een motor op e.d. Materiaal moet er 2 tot drie keer door heen om geschikt te zijn voor een draadsmelter.
http://filamaker.eu/product/mini-shredder/
-
Er kan nog wel wat verbeterd worden aan de machine om de toevoer van plastic makkelijker te maken. Ik heb nu een trespa plank er op gehad en die steeds vastgeklemd met twee klemmen. Ik ga dus nog een trechter er op maken met een tussenschuif om continue te kunnen doorvoeren.
Er is een hoop scepsis over het recyclen van filament en andere plastics. Volgens mij vaak door mensen die er op één op andere manier belang bij hebben dat we dure rollen filament blijven kopen. Hoe dan ook, langdurig testen en printen zal uiteindelijk uitwijzen wat er gedaan kan worden en welke eigenschappen de verschillende plastics hebben.
We gaan het zien!
-
Een paar uur bezig geweest en heel mijn voorraad mislukte 3D prints erdoor.
Ik schat dat 60% van deze korrels al geschikt is om door een filastruder-achtig apparaat heen te halen
maar die heb ik nog niet gebouwd ;-)
Misschien dat drie keer erdoor halen voldoende is om alles te verwerken, deze zak weegt anderhalve kilo.
Zachte shampooflessen gaan niet zo goed, je kan maar door blijven shredden, maar blijft zitten met vrij grote dunne stukken van ongeveer 2cm. Dat plastic ga ik nog door een blender heen halen wat als tweede run prima kan om de laatste verkleining toe te passen. De doppen gaan wel weer goed. Hele dunne filamentplakjes zijn niet geschikt voor deze machine, ze komen vrij snel rechtop tussen bladen te zitten waardoor je een vastloper krijgt. Die stukken gaan naar de blender toe. De komende tijd zoveel mogelijk plastic shredden om ervaring op te doen en om voorraad op te bouwen voor de diy filastruder.
1mm nozzle op UM2, probleem met printsnelheid
in Nederlands
Posted
Ik heb een 40 watt heater cartridge bested bij 3DSolex. Ik heb geprobeerd een relais te gebruiken met de eigen voeding van de Ultimaker. Dit werkte niet. De standaard 25 watt heater kan simpelweg niet voldoende current absorberen. Waarschijnlijk te dun material.
Die 40 watt heater gaat wel meer stroom van het moederboard trekken. Ik zie nu al donkere verkleuringen dus ik overweeg ook een ventilator op het board te laten blazen.