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Ultimaker Community of 3D Printing Experts

s.ki

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  1. Ich würde zuerst, die beiden seitlichen Ventilatoren lösen, dann die Düse aufheizen über Maintenance>Advanced>Heat up nozzle. Bei vorherigem Druck mit PLA so auf 210°C . Dann mit Pinzette oder dünnem Flathead-Schraubenzieher das rausgequollene Material weg"kratzen" und weitestgehend entfernen. Das kann einige Zeit dauern. Dann die Düse mit der "Atomic Methode" sauber machen: http://support.3dverkstan.se/article/10-the Wenn dabei schon wieder Material irgendwo rausquillt dann gleich aufhören, Material entfernen und dann das Hotend, nachdem alles abgekühlt ist, zerlegen und reinigen. Ansonsten nachdem Du die Atomic Methode durchgeführt hast und die Düse sauber ist, die Schrauben im Hotend mal anziehen bzw. kontrollieren, dass auch alles fest sitzt und so zusammengebaut ist wie es gehört. Dann wieder die Ventilatoren anschrauben und hoffen, dass es jetzt dann geht Eine von Dir angesprochene Doku über Drucktemperaturen, hilfreiche Tricks und Tipps mit dem Ultimaker habe ich vor kurzem hier im Forum hochgeladen: http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/10515-tutorial-how-to-successfully-print-with-an-ultimaker-2-and-different-materials/ Hoffentlich konnte ich Dir helfen. Gruß
  2. s.ki

    Dealing with long print jobs

    You do this: http://support.3dverkstan.se/article/10-the
  3. Here are some Pictures of the Drybox and the Housing. Sadly I have never measured the temperatures in the housing during a print so I can't tell to what extent the temperatures might cause grinding/ chewed filament. Unfortunately I never came around to do this. I wanted to do it when I started using the housing but actually never did. Sorry I have to let you down there. All I can say is that I did not have more grinding issues with the housing than I had before without the housing For me the causes of chewed filament were most times wrong pressure on the feeder, burnt filament pieces/residue in the nozzle --> so a (slightly) clogged nozzle, plastic particles on the feeding-wheel or in the bowden tube. I think I know the thread and post you talk about. The temperature of the stepper motor for sure could be a problem for materials with lower melting temperatures, like PLA, and cause grinding as well. I'm sorry I can't answer your questions regarding this topic!
  4. @Paban Thank you for your kind words I will provide pictures of the drybox and the housing during next week. I don't have any pictures right now but the drybox is a very simple plastic box with a lid and an exit-hole for the filament. The filament is on a spool and the spool is on a spool-holder inside the box. I taped the inner edge of the box with blues tape to make the lid fit airtight over the container. Additionally I've added bags of silica gel to the box, which I dry out from time to time as well (usually when I get some new Nylon and dry it out anyway) The housing is a very simple construction as well and features an open back for the bowden tube and the movement of the print head. Its a plexiglass construction. The door is plexiglass or makrolon and fits exactly over the open front. For the top-part of the housing an other associate and myselfe measured out the hight we would need and the overall length of the edges (leftside edge, front edge and rightside edge) and added like 6cm or something to the overall length to make sure we could bend the makrolon to form a U-like shape. We cut a piece of makrolon to the right sizes and bent it. After that we measured out the length from the outer edges of the makrolon U-shape and made a lid to fit over the top. The back part is usually completely open. I made myself a special lid to close at least half of the open back though, because I thought this might come in handy one day but I never really use it... I will provide pictures next week if you want. However its nothing too special! As for the Staples glue stick: Well the glue stick is a standard office product and the quality of the product may vary and its not guaranteed that the glue has the same properties and "ingredients" every time. I've read a few times that people tried to use the Staples glue and it never worked for them. For me it worked very well. Thats just what I can say. Pritt and UHU sticks on the other side did not work and would cause warping on my prints. I think I wrote in the tutorial that there are lots of other options to make a print stick to the bed. I used Kapton tape on some cheap-material ABS for example to make them stick properly. As far as I can remember right now I mentioned the notorious hairspray method as well. I for myself never used or tried hairspray because my results with the glue sticks were completely satisfying The Staples always did the best job for me. When it came to an end, I read on the forum that Robert uses the Tesa Eco glue stick so I ordered some of these through our office supply departement, haha. I had some trouble with the first print but after cleaning the glass plate with Isopropanol (first step) and warm water (second step) I applied some Tesa glue and spread it out with a moistened rag again. This worked very well and the results were warp-free prints like I had before, while using the Staple glue.
  5. Sorry for the inconveniences guys! Thanks Xeno for having my back man, haha! Great and kind move from your side! I would really appreciate it though if everyone would download the original files I provided. I just checked the pdf-files from Xeno and somehow the formation seems to be off. Plus there are no comments in the excel-charts. I added some words to a few results to make them more understandable. I reuploaded the files to a more legit website. They will be deleted after 30 days though. I think I will reupload the files again after that and maybe again after the next 30 days if your feedback is good and people ask me to reupload it For sure I put some effort and work in the project and the different files. Hope you all like it! Kind Regards!
  6. Habe mich mal aufgerafft und meine Resultate und Arbeit zusammengefasst und hier im englischsprachigen Teil des Forums veröffentlicht. Hoffentlich ist es interessant und hilfreich: http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/10515-tutorial-how-to-successfully-print-with-an-ultimaker-2-and-different-materials/ Liebe Grüße und Frohe Ostern! S.Ki
  7. Hello dear Ultimaker-Community, in the past few months I had the pleasure to work with an Ultimaker 2 during an internship. Among other things I did a project about different materials, the tolerances and shrinkage and I put together a tutorial for printing successfully with an Ultimaker 2 and different materials. The tutorial is something I would have been greatful for, when I started getting into 3D printing and working with the Ultimaker. It includes settings for the materials I printed, helpful tricks and/or tips, links to the the most helpful guides, other helpful links and websites and techniques as well as a presentation about my project and the results about my project. I think it will be helpful and interesting for advanced makers and users and should be a great help for beginners. Hopefully my work and collection is useful for some of you and I hope to give something back to the community, which helped me getting started with the topic, printing ,etc. Any comments and feedback is highly appreciated and if there are any questions - you may think I could answer - feel free to ask me and I will try my best to answer them. Kind Regards from Germany and Happy Easter! S.Ki I did not know if it was possible to upload the files directly to the community or my profile so I uploaded them somewhere on the interwebs, where they should be active and available for ever... Please let me know if there are any issues. For example if the files are no longer available, etc. If its possible to upload the content directly to the forum/my profile I would be thankful if someone could tell me as well and point me in the right direction Download the Tutorial and the files here: http://ge.tt/1Q81AmD2?c
  8. s.ki

    Zweifarbig drucken

    Wie groß ist der Anhänger? Ich vermute mal er ist ziemlich klein und soll ein Schlüsselanhänger sein. Bei sehr kleinen Buchstaben kenne ich das von Dir fotografierte Problem. Evtl. sind sie einfach zu klein für den UM2!
  9. s.ki

    Cura 15.01 Visual Issues

    ^this. I actually like that they took that into account.
  10. I'm not sure if the version I am using right now is the latest and most current one but Cura 15.01-RC11 works pretty well for me. I only encountered the following problems, maybe they have already been solved in a newer/more current version but I thought I'd write them down anyway: 1. The printer does not perceive gcodes with "ß" in them. The problem existed before with Umlauts (ä,ö,ü) and I think it has been solved in the recent version. However the letter "scharfes S" (ß) causes the same problems. 2. Although I have the possibilty to save the different profile-settings on the SD-card there were no files including the settings on the SD-card whenever I tried to save the profiles. Maybe I just did something wrong though. 3. Maybe this was a Cura 14.12.1 problem but I'm not completely sure so I thought I'd adress it here as well. It looked like the first line of the brim was printed slightly besides the second line of the brim. For round objects like rings and cylinders this would cause ugly lines in the the bottom surface because the first brim line would be where the actual part would be printed and the different lines overlapped and were printed above. This was a problem especially for cylindrical objects and rings. Other than that I like the new 15.01 and the new firmware. I really like the new quick-access to the expert settings as it gives me the option to change the number of brim-lines very fast and easy. The idea of saving and exporting settings to the SD-card is great as well! Regards
  11. Ich würd mich auch daran versuchen. Sieht machbar aus. Schick mir doch bitte eine PN.
  12. Anfangs nicht, habe dann Roberts Feeder ausgedruckt und angebaut, hat aber auch nicht funktioniert. Habe dann wieder auf den Original Feeder "zurückgebaut". Dann verging ein bisschen Zeit und irgendwann habe ich es wieder mit Ninjaflex probiert. Am Feeder muss man ein bisschen "feinjustieren" und sonst muss man auch ein paar Parameter anpassen, aber dann gehts. Mehr dazu von mir hier: http://umforum.ultimaker.com/index.php?/topic/7435-ultimaker-2-und-innoflex/
  13. Im Zuge eines Projekts, das ich durchführen durfte, habe ich dann sehr viel mit ABS und Nylon (645 von Taulman) gedruckt. Falls Ihr zu diesem Thema bzw. zu den Materialien spezielle Fragen habt dann werde ich Euch diese gerne weitestmöglich beantworten. ABS war bei mir für alle Anwendungen in denen ein schlagfestes, nicht-wasseraufnehmendes, in gewissem Grade flexibles, temperaturbestädiges und gut nachbearbeitbares (kleben, feilen, schleifen, bohren, lackieren, etc.) Material gefragt war "the way to go". Generell drucke ich eigentlich alle festen Teile, Prototypen etc. mit ABS. Ich benutze das 2.85mm ABS von Innofil und damit komme ich sehr gut zurecht. Da ABS auch erst so bei 90°C und darüber anfängt weich zu werden (Glas-Temperatur) eignet es sich für die meisten meiner Anwendungen. Nylon hat je nach Art des Co-Polymers eine noch höhere Temperaturbeständigkeit. Es nimmt jedoch Wasser auf und ich habe es aus einer selbstgebastelten Trockenbox gedruckt, nachdem ich es im Ofen getrocknet hatte, da es sonst sehr warp-anfällig ist und sich auch nicht schön drucken lässt. Nach dem Trocknen und durch den Druck aus der Trockenbox habe ich aber dann sehr schöne Ergebnisse erzielt. Nylon-Teile sind sehr flexibel, sehr widerstandsfähig und beständig gegen organische Lösungsmittel, je nach Art des Co-Polymers sind Nylon-Teile biokompatibel. Die Teile sind sehr stark und quasi unkaputtbar, wobei die Teile aber meines Erachtens sogar leichter sind als die aus ABS. (direkter Vergleich, gleiches Teil, gleicher Infill) Man kann Nylonteile weniger vielfältig nachbearbeiten als ABS-Teile (z.B. nicht kleben, da geringer Reibungskoeffizient) aber es besteht die Möglichkeit die Teile einzufärben. Was ich noch nicht gemacht habe aber irgendwie cool finde Für Anwendungen in denen sehr robuste, schlag- und zugfeste Teile benötigt werden und wobei die Teile keiner extremen Feuchtigkeit (z.B. Anwendung in einem Wasserbad) ausgesetzt sind war das dann das Material meiner Wahl. Ansonsten habe ich sehr viel mit Ninjaflex (TPU) gedruckt und da ich mittlerweile sehr viele andere Materialien bekommen habe (unter anderem auch Bronzefill, PET und andere) werde ich in nächster Zeit wohl wieder mit anderen Materialien "rumprobieren". Am Ende meines Praktikums werde ich hier im Forum dann, soweit ich meine Ergebnisse veröffentlichen darf, einen Thread eröffnen und Euch einiges an Info weitergeben was ich so gesammelt habe. Da sind denke ich einige interessante Sachen dabei. Auf jeden Fall werde ich meine Druckprofile für die jeweiligen Materialien weitergeben, die sicher für den ein oder anderen dann interessant sein könnten. Gruß
  14. http://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide#temperror
  15. s.ki

    Voreinstellung von Temperaturen

    Ich glaub er hat sich einfach vertippt und meint 110°C...
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