starjeff
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3D Prints
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Bonjour chers amis makers,
Je viens solliciter votre aide pour diagnostiquer un problème.
J'ai quelques pistes mais yen a plus dans plusieurs têtes que dans une seul comme on dit.
Le coupable:
Comme vous pouvez le voir sur cette image, le remplissage des couches laisse quelque peu à désiré.
On dirait de la sous extrusion... Pourtant, que néni! La buse n'est pas bouché et le feeder se porte bien.
Alors comment se fais-ce ?
Sur le banc des accusés se trouvent:
Le teflon: Peut être serait-il bon de le changer? Il commence à faire un peu la tête.
Le filament: Je suis récemment passé au filament PLA 3DPremium, pour des raisons de budget.
Même si 3dpremium est un revendeur ESUN, leur filament semble de meilleur facture que ESUN... Je comprends pas trop le pourquoi du comment mais j'ai fait une bobine de ESUN que j'ai pas fini prc que caca et là j'ai fais 13 kilos de 3DPremium sans aucun soucis...
De plus... La machine est programmé pour du 2.85mm or le filament est belle et bien du 3mm (vérifié au pied a coulisse. Ça oscille entre 2.95mm et 3.02mm.
Mais si je mets du filament 3mm au lieu de 2.85mm, je devrais avoir plus de matière en sortie de buse
OR
On dirait que j'en ai moins!
Niveau paramètres, je tourne le plus souvent avec ça:
Temp: 210 - 215°
Lit: 60°
Hauteur de couche: 0.1mm
Epaisseur de mur: 0.8mm
Vitesse: 40 - 50mm/s
Infill: 15-20%
A noter que je possède le Olsson bloc et que j'imprime quasi exclusivement avec la buse 0.8mm.
Epaisseur couche haut/bas 1mm - 1.2mm
Le reste, par défaut
Merci à vous.
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Si ça crépite, c'est que le filament a prit l'humidité (le crépitement, c'est l'eau qui s'évapore en contact avec la buse).
Ca peut arriver quand on stock "mal" son filament.
Par mal, je veux dire à l'air libre dans un endroit avec des temp qui varient bcp. Personnellement, je remets le filament sous plastique avec le petit sachet de billes anti-humidité pour maximiser la conservation. (même si ça sert pas a grand chose prc que les bobines elles durent vraiment longtemps chez moi...)
Ou alors quand t'a bombarder de WD40 tout partout à ta dernière maintenance et y en a un peu qui a fini malencontreusement dans la buse.
Après, comme le dis les collègue, ça peut aussi venir du téflon qui frotte trop sur le filament, et qui fait de la sous extrusion partielle. Ca fait pas de mal vérifier ça.
Les température ne sont pas excessive.
J'imprime régulièrement a 0.15mm de layer, 40-50mm/s avec une buse 0.8mm et 230°C pour que ça coule bien et j'ai aucun soucis (filament 3DPremium de chez http://www.filimprimante3d.fr/ )
Je tiens a ajouter d'ailleurs que le FormFutura semble avoir besoin de moins de °C que les autres filament "bas de gammes"
PLA esun = caca boudin
PLA FormFutura = miam miam
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Merci @darkdvd ;-)
J'ai retrouvé ça (le lien pointe vers la raison).visiblement ça aurait quelquechose à voir avec le microstepping... la solution c'est de faire une rotation de 15° du modèle sur le lit...
Je testerai mais je pense que darkdvd tiens le bon bout.
Si je dis que je ne pense pas que ce soit l'infill c'est à cause de la densité. un infill de 20% fait plus de ligne que cela il me semble. Mais c'est clairement la structure interne qui se répercute.C'est la buse de 0.8mm qui fait un infill différent que la buse de 0.4mm à paramètre equivalent (ici 20%).
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Cela ne semble pas une répercussion en surface de l'infill vu la forme...
Justement, je pense que si.
La poignée n'est pas droite mais légèrement incliné. Comme on a un quadrillage a 45°, avec une paroi latérale légèrement penché (comme c'est le cas ici) on se retrouve bien avec ce type de "croisillons".
Je pense que c'est l'infill justement, faut que je retrouve un sujet qui en parlait, y a le même genre de phénomène avec le 3dBenchy (le bateau)Je ne me souviens plus si c'est du à l'infill avant ou apres les périmètres ou si c'est du a l'orientation sur la plateau
Il me semblait également avoir lu quelque part qu'une version de CURA avait fait un changement à ce niveau là. Soit la machine commence par l'infill et ENSUITE fait la coque externe, ou alors l'inverse. Mais pas moyen de remettre la main sur l'article/post.
En tout cas, la mienne commence par la coque externe et ensuite elle fait l'infill.
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Bonjour à vous amis makers!
Petite question concernant un problème récurrent que j'ai sur certains de mes prints.
J'avoue ne pas être sur de savoir d'où vient le problème.
Comment virer ses marques sur la coque externe de mes prints? (cf photo, au niveau de la poignée)
A noter que j'utilise une Ultimaker 2 équipée du bloc Olson et du feeder de lRobertl
J'utilise Cura 15.04.2 avec les paramètre suivants:
Epaisseur de couche 0.15mm
Epaisseur de coque 0.8mm
Taille de nozzle 0.8mm (Vive le Bloc Olson)
Epaisseur dessus/dessous 1.2mm (multiple de 0.15)
Densité 20%
Vitesse 40mm/s
Temp plateau 60°C
Temp extrudeur 230°C
Mes axes de recherche:
Une meilleur ventilation? je suis en train d'imprimer le fanduct de Duriel qui permettra une meilleur circulation de l'air. Apparament, ça joue pas mal sur la qualité d'impression.
Une temp d'extrusion un peu trop haute? J'avoue que je vais un peu haut en temp. Filament 3D Premium de chez filimprimante3d à 22euros le kilo. Un test a 225°C voir 220°C sera surement effectué pour tester.
Si vous voyez d'autres choses, n'hesitez pas à me faire signe ^^
Merci d'avance les loulous.
Bisous, Jeff
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Je confirme. La Tamiya c'est bien. Ca prend vite et ça se ponce bien.
J'avoue vouloir tester au sintofer (ou equivalent). J'ai le pot sur mon etabli depuis 1 mois mais j'ai tjrs pas eu le courage d'essayer lol
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...il essaye peut-être d'imprimer à partir de CURA...
N'apprendront-ils donc jamais!?
Haha
Je plaisante.
En effet, un peu plus de précisions pourrais nous aider à mieux cerner le problème mon chère ami.
Dans tout les cas, vérifie que le pilote est bien installé.
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For the Star Wars and/or Boba Fett fans out there ;-)
The model took about 15hours to design using Solidworks
It took roughly 100hours to print. about 1kg of PLA was used
A few hours to post process (LOTS of sanding. A few minutes to paint)
The gun is okay but my real accomplishment is the helmet. Took a whole 6min to convert my popcorn bucket into this beauty. So proud.
In all seriousness, if you want to print your own Boba Fett's EE3 you can follow this link:
https://www.myminifactory.com/object/boba-fett-s-ee3-carabine-from-star-wars-17860
And if you want more stuff, be sure to also check my profile:
https://www.myminifactory.com/users/StarJeff
And while i'm at it, if you want to have a closer look at my projects come and say hello here ;-) :
https://twitter.com/StarJeff3D
https://www.facebook.com/StarJeff3d/?ref=aymt_homepage_panel
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non non c'est 300 mm/s la vitesse max chez Ultimaker ^^
A oui. En effet. J'etais resté sur 100mm/s pour une raison qui m'échappe.
Peut être que les multiple essais insatisfaisant 'impression à grande vitesse pendant mes débuts de maker m'ont tellement marqué que j'ai mis une barrière psychologique a tout ce qui va au dessus de 80mm/s.
Merci pour la correction.
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En général, je suis à 100mm/s pour 205°C en tout cas pour le Marvin et le cube.
Oula, toi tu cherches les ennuies. Imprimer si vite avec une température si basse. Ca ne marche qu'un temps.
Une valeur de vitesse plus raisonable, disons 50mm/s, t'evitera bien des problèmes (notament la sous/sur extrusion)
Je sais qu'Ultimaker indique que la vitesse max est de 100mm/s mais bon...
C'est pas parce que le compteur de ta voiture monte jusqu'à 180kmh que tu dois systématiquement mettre le pied au plancher et rouler au max.
Faut adapter sa conduite en fonction de la route. Ici, la route c'est ton print.
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Quelques exemples des objets que je fais:
(Si vous en voulez plus, venez faire un tour ici ;-) https://www.facebook.com/StarJeff3d/ )
En gros je peux faire des replicas taille standard ou du gros projets:
Pour ce que je qualifie de standard (30cm de longueur max) la buse 0.4 est parfaite. Les prints sont pas excessivement long et la precision est bonne.
Pour le reste... Ca fait généralement 1m de long... Généralement moins de détails mais bcp plus de surface souvent lisse ou avec quelques légers détails.
Je peux aussi avoir de grandes surfaces légèrement bombées et j'ai peur que l'effet escalier ne soit trop prononcé pour la buse de 0.8.
En tout cas merci de vos réponses ;-)
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Bonjour à vous, amis makers!
Vu que j'enchaine les gros prints pour mes projets et que j'ai suffisament de sous sur mon compte Paypal...
Je pense me décider ENFIN à acheter un bloc Olson pour ma fidèle UM2
Cependant... une question me taraude...
A paramètre équivalent, la résolution finale est elle semblable entre un print imprimé avec une buse de 0.8 et 0.4mm?
D'avanc merci!
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Non. Un léger ponçage de 2 minutes par pièces grand maximum.
Le plus long c'est de laisser le primer sécher: 2h. ^^
Le résultat une fois peint:
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Petit retour sur mes emplettes et test d'hier:
Ca marche trés bien. Je suis trés content du résultat. C'est perfectible, certes, mais bon c'est mon premier essai.
Un petit résumé de la marche à suivre pour avoir des résultats similaires:
Outils nécessaires:
Primer Motip
http://www.motip.com/...niverselles/appra-t/
Papier de verre grain 120
Outils optionnel:
Dremel
polissoir dremel grain 320
--> Pour polir les zones difficiles ou impossible avec papiers de verre classique
Nettoyer votre pièces et s'assurer qu'elle soit bien sèche.
Passer un coup de Primer sur votre pièce. (Plusieurs fines couches sont mieux qu'une grosse couche)
Au bout de 15min. Vérifier l'état de la pièce. Si ça convient, laisser sécher pdt 2h sinon remettez une petite couche.
Poncer votre pièce délicatement avec votre papier de verre.
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J'ai trouver le motip au feu vert du coin et un polissoir dremel grain 320 à Leroy Merlin.
Je fais les test. La brosse à l'air super et donne de bon résultat directement sur le plastique.
En effet, faut pas rester trop longtemps sur la zone ou y aller trop fort sous peine de poncer trop profondement. L'avantage étant de poncer les zones irrégulière super facilement (et poncer dans les zones de creux ou la brosse standard ne peux pas aller)
Pour un essai en combinaison avec le Motip, il faudra atteindre quelques heures que ça seche ^^
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De préférence, oui. Le but du jeu c'est aussi d'être rapide.
J'ai tester la tamiya putty white. C'est cool pour des petits objets. Mais pour mes projets plus conséquents (exemple: réplica échelle 1:1 d'arme de jeux vidéo), ça coute trop chère et c'est bcp trop chronophage.
Je pense avoir trouver mon bonheur avec le primer Motip ponçable:
http://www.motip.com/fr/produits/motip/automobile/peintures-universelles/appra-t/
En combinaison avec des polissoirs dremel:
Je vais tester ça dans un avenir proche.
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Bonjour à vous, amis Makers!
Je ponce à la main depuis bien trop longtemps... Donc j'ai acheter une Dremel avec la petite brosse de polissage qui va bien. C'est cool mais ça peut être encore mieux.
Je suis à la recherche d'un apprêt en bombe suffisamment épais pour venir le poncer. Le but étant de venir camoufler le fameux effet de couche. De l'appret pour peinture de carrosserie serait'il suffisant?
Si certains d'entre vous ont des références, je suis preneur.
D'avance merci.
PS: Joyeux Noel à vous!
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Tout est dit. Mais ne t'attends pas à en faire une activité principal car avec juste une ou deux UM2 tu ne peux pas te sortir un salaire correct
BINGO!
En effet c'est bien en complément d'activité. Tu sera déjà bien content de te faire un petit billet de 100euros tout les mois dans l'impression 3D.
Les gens trouvent ça cool mais reste assez distant. Ils sont curieux mais pas plus.Tu auras quelques demandes de devis et encore moins de commandes concrètes.
Dans un business le mieux c'est de fidéliser le client or la nature même de l'impression 3D c'est le prototypage (petites séries voir pièce unique) et il n'y a pas foule de demande CONSTANTE à ce niveau là.
C'est un business model assez dur à rentabiliser.
Aprés si tu as déjà un portefeuille client bien fourni et des demandes à foison: Oui tu peux t'en sortir.
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Direction la CCI la plus proche de chez toi. Ils sauront te répondre. Ils font des ateliers spéciaux pour aider les gens a commencer (35euros pour y assister. Généralement 2 fois par semaine mais ça doit changer suivant où tu habites)
Les grandes lignes:
Tu dois immatriculer ton entreprise (au RM ou RCS). C'est gratuit pour les micro entrepreuneur.
Tu as un maximum de chiffre d'affaire à ne pas dépasser : environ 32K€
Tu dois déclarer ton CA tout les mois (ou tout les 3 mois, au choix)
Tu payes 22.9% de ton CA en cotisations (sociales et impôts)
Donc si pas de CA (tu vends rien), pas de cotisations (tu payes rien). Mais tu dois tout de même déclarer que t'as rien vendu.
Tu dois avoir un compte bancaire séparée pour exercer ton activité (c'est tout nouveau ça)
Tu dois garder trace de tes activités d'achat/vente (livre de recette, factures, etc...)
Tu ne facture pas la TVA à tes client et tu ne la récupère pas sur ce que tu achète.
J'espère que t'es pas dans L'Oise sinon on va se tirer dans les pâtes incessamment sous peu parce que je vais surement commencer d'ici quelques mois! haha
Bon courage pour ton projet!
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Excellent!
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Oui.
Un conseil pour l'avenir:
Vérifie la compatibilité de tes logiciels (pas tous mais ceux que dont tu te sers le plus) avant de faire un changement de système d'exploitation pour éviter les déconvenue comme celle ci.
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Euh... J'ai solidworks 2015-2016 student edition sur Windows 10...
PC 64 bits
La puissance suffit largement.
C'est pas une question de puissance mais de compatibilité.
Quand SW2015 est sorti W10 n'existait pas encore (ou était encore en developpement). La compatibilité était pas au rdv parce qu'il ne savait pas sur quel pied danser avec ce nouvel OS.
Tiré du site de Solidworks:
Jul 29, 2015SOLIDWORKS Support for Windows 10
SOLIDWORKS products will support Windows 10 64-bit Pro and Enterprise in SOLIDWORKS 2015 and SOLIDWORKS 2016. A future announcement will give details of the specific Service Pack for both SOLIDWORKS 2015 and SOLIDWORKS 2016 commencement of support. SOLIDWORKS 2014 will not support Windows 10.
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@aerobubulle W10 pas compatible avec Solidworks 2014 et inférieur. Ils ont prévenu sur leur site internet.
https://ultimaker.com/en/community/view/16921-solidworks-and-windows-10-compatibility
Pour info, j'ai continué quelques projets sur SW2015 avec Windows 10...
Verdict: Patientez la sortie du prochain service pack de SW15, ça sera plus sur.
Quelques fonctions qui buguent toujours et ça a l'air de varier suivant les personnes. Pour mon cas: Fonction hélicoïdale qui marche pas...
Ce qui a été assez gênant car j'avais besoin de faire une pièce avec un filetage/taraudage...
Autre bug: Je ne peux JAMAIS cliquer/déposer mes pièces. Toujours obliger de passer par fichier/ouvrir etc...
Et plein d'autres. Les fonctions de bases fonctionnent (enfin presque) mais c'est surtout un ensemble de petits bugs mineurs.
Heureusement j'ai un pc portable avec SW2014 et W7 en back-up.
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Le filament qui casse comme ça peut avoir plusieurs raisons:
Filament mal stockée: proche d'un radiateur par exemple. Le filament "sèche" et devient ultra cassant. Ou trop proche d'une zone d'humidité, le PLA n'aime pas particulièrement l'eau.
Filament de mauvaise qualité: Tout filament à 20euros le kilo est à fuir si on veut un minimum de qualité. (Esun, je crie ton nom)
Problème de remplissage des couches + question sur 2.85/3mm
in Français
Posted
Ta théorie me semble cohérente car le phénomène semble d’accentué en fin de bobine (plus de déformation lié a la courbure plus sérée du filament --> Le peu de tolérance qui reste dans le bowden se fait bouffer et ça frotte).
Néanmoins, j'ai minutieusement nettoyer mon teflon TFT pour retirer le petit bourlet qui se forme à cause du combo friction/chaleur et le problème semble être résolu.
Je ne crie pas victoire trop vite... On va voir sur les prochaines impressions.
Dans tout les cas j'ai 5kilo de 3mm à utiliser donc je vais rester comme ça un petit moment...