starjeff

http://www.aerographediscount.fr/...resseur-rm-2600.html Commande passé Lundi dernier. Ca m'arrive vendredi ou samedi "si la poste fait pas son boulot" (Dixit Mr.Aerographe-discount.com). Donc Samedi... J'ai un postier feignant. Ils sort même pas de son camion pour le courrier, il tend juste le bras à fond pour mettre mon courrier dans la boite au lettre. Du voisin. Souvent. Bref, je vous tiens informé avec mes retours sur cet aerographe particulier et quelques images de mes premières pièces tests. J'ai commandé de la peinture Createx parc que... je sais pas. J'ai cliqué sur le premier onglet peinture et boom. Pour mes prochaines commandes, je choisirais une autre marque pour tester. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont des conseils pour le choix des peintures, ne vous génez pas.

230°C me parait bien haut comme valeur de température. Ca permet d'avoir un filament bien liquide à la sortie de la buse pour impression trés rapide mais, ironiquement, ca favorise aussi le bouchage de buse et donc les problèmes de fluidité de la matière.

Sous extrusion classique. Plusieurs raisons possibles: - Température d'extrusion trop basse - Vitesse d'impression trop rapide - Fil trop courbé (fin de bobine) - Retractation qui se passe mal (vu ta pièce, je ne pense pas que ça vienne de là, la retractation n'est pas active à ce niveau là à priori vu que tu es sur un profil rectangulaire sans necessité de passer sur un vide de matière) - Filament de mauvaise qualité (mais ça à pas l'air d'être le cas ici) - Buse partielement bouchée (mais c'est pas ça car tu nous dis avoir fait une méthode atomic) Si ca arrive plus ou moins au même endroit, c'est que la pression s'accumule lentement dans la buse. Le moteur du feeder saute un pas pour compenser ce qui entraine un relachement de pression bref mais violent dans la buse. Pas de pression dans la buse --> Pas (ou peu) d'extrusion pendant un bref moment. La pression revient plus ou moins lentement dans la buse et ça réimprime correctement. Pourrais tu nous indiquer tes paramètres d'impressions? nottament la température, la vitesse et l'épaisseur de couche stp?

Je pense partir sur ce modèle: http://www.aerographediscount.fr/pack-mld-product-rm-230/1033-pack-aerographe-rm-230-set-compresseur-rm-2600.html Mon facteur decisif: Le prix. Les temps sont dures et j'ai pas bcp plus à mettre la dedans de toute façon ( parce que en plus je rajoute 20euros de station de nettoyage + la peinture etc...). D'après la description, ça à l'air pas trop mal pour débuter. Le compresseur à l'air d'en avoir dans le caisson. L'aerographe à l'air pas trop mal avec les 3 buses différentes et les deux godets. Bref, je refais un petit tour sur mon compte en banque, je fais mes calculs et je regarde si je peux m'offrir ce petit cadeau avant la fin des soldes du site.

Bon, la boutique de modélisme que j'ai visité vendredi soir n'avait pas grand chose en stock niveau compresseur...pour ne pas dire rien. Un petit compresseur pas bcp plus grand qu'une cassette VHS avec une petite buse toute simple... Bon, c'est que 100euros mais ça me fait un peu peur. Quand je lui ai montrer la taille maxi des éléments que je comptais peindre, le vendeur est devenu tout blanc. Par contre, il a du stock de peinture et surtout de la Tamiya Putty White que je n'arrivai pas a trouver en magasin! Je vais enfin pouvoir boucher efficacement les raccords de pièces. Merci a tous pour vos précieux conseils. Je vais profiter de ce mois de juillet pour écumer les sites que vous m'avez proposer et trouver l’aérographe avec le meilleur rapport qualité/prix.

J'ai pris contact avec un magasin de modelisme près de chez moi qui vend ce genre de matériel. A 10min de chez moi, si c'est pas du pot ça! Bref, je fais un arret chez lui ce soir en sortant du boulot (je sens venir l'achat impulsif... c'est mon compte en banque qui va encore souffrir). Je vous tiens informé.

Bonjour à tous, Faisant bcp de post traitement sur mes impressions 3D et me doutant que je ne suis pas le seul, je viens demander conseil aux quelques utilisateurs d'aerographe présent sur ce forum. (Si il y en a, bien sûr) Ne faisant pas toujours dans le petit volume, je cherche à optimiser l'étape de peinture qui me prends pas mal de temps sur mes plus gros modèle. Je peins au pinceau et quand je dois peindre un sniper de 1m de long... je dois prendre 1 jours de congé... La peinture en bombe est une solution mais c'est souvent sale et peu précis comparé au pinceau. Donc, je pensais naturellement à un aerographe. Cependant, en vogant sur ebay, amazon, etc... le choix me parait difficile car il y a bcp de marque qui semble spécialisé dans tel ou tel utilisation et j'avoue me perdre facilement. Si quelqu'un était assez charitable pour me faire part de leur expérience dans le domaine et m'aiguiller vers un modèle particulier, j'en serais ravi. Merci à vous. Bisoux, Jeff.

Pas encore assez stable à mon gout: Message "Cura Engine.exe à cesser de fonctionner" qui revient assez souvent chez moi Mais de bonnes idées se dégage néamoins du logiciel: Le tableau de bord personnalisable. J'aime enormement le fait de pouvoir customiser l'accés aux paramètres en y affichant uniquement ce que l'on veut. Personnellement, je reste encore en Cura version precedente mais je garde un oeil sur ce nouveau CURA plein de promesses.

Je plussois l'avis de mes collègues utilisateurs de jus d'ABS. Ca coute rien (2euros la bouteille d'acétone contre 12euros la bombe de lac) et ça marche d'enfer. J'imprime l'ABS généralement à 50mm/s à 0.2mm de layer. Temp BUSE: 240°C- 245°C MAX (pas trop chaud sinon bcp de rétractation) Temp BED: 90°C Je bloque l'avant de l'imprimante avec un panneau de plastique pour garder un peu de température à l'intérieur de l'imprimante. Je rempli d'acétone le fond d'un petit recipient de verre. Je mets de l'ABS dedans, j'ai pas vraiment de règles concernant les proportions. Une fois que c'est devenu un liquide légèrement pateux (ça prends 5 à 10 min le temps de fondre), je tartine mon plateau de verre froid. Je ferme la porte avant et je lance l'impression. Le lien d'une replica d'arme de la série Mass Effect que j'ai fait entièrement en ABS: https://www.myminifactory.com/object/m-4-shuriken-from-mass-effect-6649

Merci pour ces détails. Même si je connais bien le lissage à l'acétone, ça rassure de savoir qu'on a les même méthodes.

Rendu trés zolie! Merci à toi, adrien_12. Tu m'as convaincu.

Merci à tous pour ces réponses. Au vu des différentes réponses, plus qu'une seule solution... le test! Mais ça sera pas pour tout de suite... j'ai 2 bobines d'ABS a commander pour finir un projet et un portefeuille trop fin pour rajouter du XT à la commande pour l'instant... :( Vivement la fin de l'alternance et le début d'un salaire décent

Bonjour à tous! J'ai vaguement entendu dire qu'il était possible de faire un lissage à la vapeur d'acétone sur le XT de colorfabb. Cela me parait un peu bizarre car de nombreuses personnes catégorisent le XT en tant que nylon et le nylon ne réagit pas face à l'acétone. Quelqu'un en a t'il déjà fait l'expérience? Ça marche bien? Est-ce que le rendu est différent d'un lissage acétone sur ABS? D'avance merci!

Ca change des forums classique. En mieux ou en pire... je sais pas. En tout cas ça change. J'aime bien l'idée des niveaux. Ca me rappelle Pokemon. Idem.

Le problème dans ctte démarche c'est que tu rendra vite compte de la raison de la taille enorme les fourchettes de températures recommandé par les fournisseurs... ( bon j'avoue que le coup du 70°C-240°C c'est trés étrange et rigolo et je pense que c'est une faute de frappe). Pour une même matière, les paramètres de Michel ne marcheront pas forcement chez Jacques. A titre d'exemple: je "possède" 2 ultimaker². Une au boulot et une chez moi. J'utilise de l'ABS FormFutura Gris dans les deux cas. Chez moi, pour un resultat optimal j'imprime a 235°C avec 85°C de Temp plateau. Au boulot, pour un resultat optimal j'imprime à 220° à 90°C de Temp plateau. Si je m'écarte un peu trop de ces valeurs, l'aspect est nettement détérioré. La raison: l'environnement. On n'a pas tous la même température ambiante chez nous, ni la même hygrométrie et ça change, parfois drastiquement, les valeurs des paramètres à utiliser. Ce qu'il faut c'est pas chercher à copier les valeurs du voisins mais comprendre pourquoi ça n'imprime pas bien et corriger les valeurs en conséquence. Ca demande du temps et de l'expérience mais plus vous comprendrez pourquoi, mieux se porteront vos prints. Un exemple simple: mon feeder n'arrete pas de ronger le fil Raisons possible: La matière dans l'extrudeur est trop froide et ne parvient à sortir à la vitesse demandée par la machine. Par conséquent, la roue dentée ronge le fil. Solutions: Imprimer moins vite Imprimer plus chaud

Bonne idée. 3dhub est super mais son gros problème c'est qu'il est en anglais et bcp de français n'aiment pas ça...

Pas de soucis, on est là pour ça. Pour la méthode atomic, je te conseille vivement de la faire régulièrement (a chaque changement de matière). Surtout quand tu passes d'ABS à PLA. Le PLA a une température de fusion plus basse que l'ABS donc si tu imprime du PLA en ayant imprimer de l'ABS avant, sans méthode atomic, tu risque d'avoir du copeau d'ABS qui bloque ta buse.

La cyanoacrylate (super glue) tient trés bien dans l'eau. Il ne devrait pas y avoir de soucis a ce niveau là. Faut juste bien laisser sécher (1h environ) avant de plonger la pièce dans l'eau.

Bonjour à vous, J'ai déja commencer a intervenir sur le forum mais sans passer par la fameuse étape de présentation... Je viens donc rectifier le tir! Mon nom est Jeff mais je me fais appeler Jeffideo ou encore StarJeff dans le monde de l'impression 3D. J'aurais d'ici peu atteins le quart de siècle (oui, 25ans c'est ça. Bravo à ceux qui ont calculé de tête) Je suis ingénieur dans le domaine de la simulation et conception de produit industriel et j'ai attrapé le virus de l'impression 3D. Je travaille principalement sur Solidworks et je compte me mettre incessamment sous peu à Blender. Je possède une UM2 depuis bientôt 1an et je m'amuse bien avec. Etant un grand enfant dans l'âme et amateur de cinéma et de jeux vidéo, je m'amuse régulièrement à refaire des objets issus de mes univers préférés. Vous pouvez trouver ici la plupart de mes créations: http://www.thingiverse.com/StarJeff/designs, https://www.myminifactory.com/users/StarJeff D'ailleurs, si certains d'entre vous ont des demandes particulières... N'hésitez pas. J'apprécie beaucoup ce forum qui m'a permit de tirer plein potentiel de ma machine. Ayant acquis suffisamment d'expérience, je viens maintenant lui rendre l'appareil en proposant mon aide à ceux qui en veulent bien. Mes domaines de prédilection: Question générale sur l'impression 3d avec une UM2 La modélisation destinée à l'impression 3D sous Solidworks et Solidworks en générale l'ABS (oui, j'aime bcp de plastique) La peinture Merci à vous et à bientot sur le forum! Jeffideo/StarJeff. Bizoux

Personellement, je n'aime vraiment vraiment vraiment pas le filament eSun. J'ai du PLA de chez eux... 1 jours aprés reception de la commande, le filament s’effrite dans les doigts... Quand j'essaie de le rendre moins courbe, il se casse. Je me faisait parfois reveiller dans la nuit pas un "tac" dont je n'arrivai pas à localiser la source. Le filament se cassait tout seul dans le tube bowden... par simple difference de température dans la chambre (soit 1 ou 2°C...). J'ai racheter une bobine en me disant que ça venait de CETTE bobine... FAUX. BREF... je déconseille ce filament cheap. c'est caca. 260°C me parait haut... De plus, les morceaux marrons dont tu parles sont souvent signe de bouchage de buse. Suit cette méthode pour la déboucher: http://www.makershop.fr/methode-atomique-pour-ultimaker-2/ Il n'y a pas vraiment de paramètres passe partout... Beaucoup de facteurs entrent en compte: Chaque matériau de chaque fabricant a des paramètres d'impression différent. Chaque machine à ses propres paramètres à cause de son environnement (humidité, température ambiante, aeration, etc...) Chaque objets à ses propres paramètres (Par exemple,on imprime plus lentement et plus froid avec des pièces à grand porte à faux. Ou encore on imprime plus lentement pour une meilleur qualité de surface) A titre d'exemple, j'ai de l'ABS Makershop que j'imprime à 245°C avec plateau à 85°C et ventilo a 30%. Pour maximiser l'adhérence de la pièce au plateau (un des gros soucis de l'ABS: forte retractation) j'utilise un mélange ABS/acétone que je badigeonne sur mon plateau à froid.

Halala, ce qu'il faut pas entendre... Ne va pas effrayer les néophytes, l'ABS n'est pas si méchant que ça. J'admet qu'il est ... particulier... et pas toujours docile au début mais c'est un trés bon matériau.

A ma conaissance, non. Tu peux mettre en pause, mais éteindre complétement et reprendre un print en cours, je connais pas. Les plug-in sont des sortes de modules informatiques à télécharger et à charger dans CURA. Ils permettent principalement d'ajouter des fonctionnalités (arret d'une impression à hauteur définie par exemple). Je n'en utilise personnellement pas, je laisse donc la main a quelqu'un d'autre pour éclairer d'avantage ta lanterne sur les plug-in disponibles à l'heure actuelle. Ils sont indépendant du type de filament à utiliser. Certains filament necessite des petites adaptations mais c'est principalement une question de paramètres (température d'extrusion, vitesse d'extrusion, etc...) Ce comportement est voulu et fais office de signal d'alerte. Si ta roue dentée fait un "tic" c'est que l'entrainement du fil vers la buse d'extrusion à des soucis. Plusieurs causes: Buse bouchée. Je te conseile la méthode atomic Problème de paramètre: Impression trop rapide. A quelle vitesse imprimes-tu? Quelle epaisseur de couche? Problème de paramètre: Impression trop froide. Le filament en buse est trop pateux et ne coule pas suffisament vite de la buse d'extrusion. A quelle température imprimes-tu? Oui, la machine s'assure que la buse est chargée en matière. D'ailleurs, si tu entends un tic au niveau du boitier noir à ce niveau là, c'est normal. Le moteur pousse la matière et quelques tics sont normaux. Par contre, si les tics contiunent pendant l'impression, c'est qu'il y a problème. Bonne continuation, et bienvenue dans la communautée!

Je me permet d'ajouter mon petit grain de sel à la conversation: Pour éliminer le support de ce type de pièce, une solution consiste à la séparer en deux. Le disque d'un côté et la "coupelle" de l'autre comme le propose DURIEL. Un petit emmanchement (avec détrompeur si tu a un positionnement angulaire à respecter), un coup de colle cyanoacrylate et le tour est joué.

Ca m'arrive aussi de temps en temps et c'est surtout une question de calibrage plateau. Deux raisons possibles: 1) Comme l'as dis Electromu, le calibrage du plateau est a vérifier. Perso, je le fais tout les 10 à 20 impressions. C'est rapide et ça évite les problèmes. 2) Ta pièce se décolle légèrement du plateau a cause de la rétractation et vient se frotter vigoureusement sous ta buse. Peux tu, sans trop vouloir te commander, nous indiquer tes paramètres d'impressions? (vitesse, température, matière, etc...). Pour le coup du plateau qui descendrai tout seul quand tu es hors tension... C'est normal (c'est le pas spéciale de la vis trapézoidal qui veut ça). Il y a pas à s’inquiéter à ce niveau là.

Je confirme l'avis de mes collegues. Tu n'as pas besoin de t'y connaitre en mécanique, informatique pour pouvoir faire tourner ta machine. Cependant, j'avoue que c'est un plus et quelques notions de base (un peu d'electricité, un peu de mécanique) te permettrons de vraiment tirer plein potentiel de l'UM2.