yeti

paramètres : - ABS 2.85mm - V entre 40 et 60 mm/s suivant les essais, - V première couche : 20 à 30 mm/s - V positionnement : 150 à 180 mm/s suivant essais - tps mini par couche : 5 sec. - épaisseur première couche : 0.3 - brims 10 lignes - buse 255°C - plateau 105 à 110°C suivant essais - avec ou sans ventilateur (pas de différence) - remplissage 100% / solide dessus & dessous / chevauchement 10 à 15% suivant essais - layers 100µm Nb : avec le "jus d'ABS", plus aucun pb de décollement à signaler. (au moins un point positif)

pas bcp d'autres photo : soit c'est déjà parti à la benne, soit ça a planté dès les premières couches.... Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi le remplissage suit la courbe normale de la pièce alors que la ligne de bordure fait fait un décroché ou tire tout droit...

Ça fait une dizaine de jours que je passe 100% de mon temps (WE compris) pour essayer d'imprimer qque chose de potable, et quasiment rien de bon ne sort de cette machine. Quelle que soit la pièce que je veux imprimer, le résultat varie entre "moyen" et "très mauvais". J'ai beau jouer sur tous les paramètres, vérifier x fois/jour la mécanique (alignement d'axes, tension courroies, lubrification ...etc), recommencer plusieurs fois la même pièce, ça ne change rien. D'ailleurs, les photos de mon dernier print parlent d'elles-mêmes : J'avoue que je suis exténué, et que je ne sais plus quoi faire. J'ai vraiment le sentiment d'avoir balancé 1500€ à la poubelle.......!!!!!! D'ailleurs c'est là que l'UMO va se retrouver sans tarder

J'ai re-réglé la hauteur de plateau (3/4 tour de vis cette fois), et j'arrive à avoir qque chose qui sort. Ensuite j'ai modifié la valeur de E-steps à 800 (au pif) au lieu de 836, histoire de ralentir le feeder car il va clairement trop vite (à mon avis, c'est pour ça que ça rogne systématiquement mon filament). J'ai réussi à imprimer une pièce, mais bon....le résultat est minable :sad: (vais faire un autre post pour ça, parce que ça vaut le coup d’œil )

Bon, je viens de faire un test : - serrage des vis de 1/2 tour : Pas de changement. - serrage des vis de 1 tour : une belle "fleur" autour de la buse :

C'est simplement un disque en bois. Les rondelles (="spacers") c'est pour permettre aux têtes des 3 vis de passer. (perso j'aurai mis des têtes fraisées, mais bon...). Sur la deuxième photo, on voit la trace de l'ABS gris rongé par le moletage, donc le positionnement du filament. serrage minimum PLA ou ABS : même combat, même résultat : pas mieux. À la vue de le première couche, je suspecte la buse d'être trop près du plateau, ce qui pourrait empêcher le filament de sortir..... mais dans ce cas, pourquoi avant ça marchait vu que je n'ai rien touché ?? Je fais quand même un essai pour baisser le plateau..... on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.. !!

Sur la photo, il manque le cache (ou "enjoliveur"), mais fondamentalement ça ne change rien. Pour le reste, c'est exactement ça.

Buse : J'ai passé +2h a essayer de la déboucher en version "Atomic" : rien trouvé, pas la moindre trace de filament carbonisé, et le filament (ABS ou PLA) sort sans pb dès que je le pousse à la main. Filament ABS Makershop de 2.85mm (mesuré). Tjrs le même depuis le début... T° : 255°C (j'ai fait un essai à 260, c'est pareil) V : 30 mm/s

Merci pour ces infos. Au passage, je note le 836 par défaut de E-steps.. ce qui veut dire que ma machine est THÉORIQUEMENT ok de ce coté-là.... ... .... or ça fait 3 jours que je ne peux plus rien imprimer à cause de ce pb de feeder : j'obtiens un magnifique rognage du filament dès la première minute de fonctionnement. --> Si je pousse le filament à la main, il s'extrude au niveau de la buse. Dès que je mets la roulette d'appui en contact avec le filament (avec moteur), ce dernier n'avance pas, et ... rognage !!!!!!!!!!!!!!!!!! Le plus fort dans tout ça, c'est que si je fais tourner le galet à la main (~ même vitesse que moteur), le filament avance bien et s'extrude sans pb.. (je commence a être fatigué de cette machine...)

Effectivement, si tu as la possibilité de les imprimer avant de monter la machine, ça vaut sans doute le coup. Ceci étant, les blocs d'origine ne m'ont pas encore posé de pb..... Le seul défaut étant l'amplitude de réglage de la tension des courroies « très limitée »....

@Didier : Effectivement ce feeder à courroies est pas mal du tout... Je l'avais déjà vu mais je n'avais pas fait attention à la dernière version, c'est-à-dire l'association du système à galet d'origine ET du système à chenilles/courroies. Reste plus qu'à le modifier pour UMO(+) et trouver des courroies

@Darkdvd : Je ne sais pas si le feeder "Robert" est fiable (il l'est certainement plus que le modèle d'origine) mais ce qui me gêne c'est qu'il utilise exactement les mêmes pièces d'entraînement, et donc la même "technologie" : le galet moleté de ø ridicule. :( Que ce soit clair : Je ne me permettrai pas de dénigrer le travail qui a été fait, simplement il s'agit d'un feeder UM2 (parfaitement) optimisé... et "seulement" optimisé, dans le sens où ça ne résout pas le principal pb de rognage de filament. À y regarder de plus près sur les différentes photos, il me semble que, sur l'UM2 le galet moleté est monté en prise directe ( = sur l'arbre moteur), alors que sur l'UMO+, il y a {Moteur -- pignon 8dts} ---> {pignon 49dts -- galet}, soit un ratio de i=1/6.125 entre les deux. Les machines UMO et UM2 étant théoriquement "identiques", ça répondrait à ma question originelle, à savoir il y a bien 2 paramétrages différents de la vitesse moteur selon le modèle de machine (paramètre qui doit être modifiable.. mais où ?). Ceci étant, après analyse, le pb est plus "gros" que le simple pb de feeder. En effet, à quoi sert un feeder parfaitement opérationnel si la buse se bouche, si le filament se coince dans le tube (...etc) ? Réponse : à rien. On va quand même tuer le print. En fait, il faudrait un contrôle d'avancement du filament, avec mise en pause automatique (retour en position Home + alarme) si celui-ci n'avance pas, alors que le moteur tourne (avec un délais de 10 à 15" au hasard). Pour ça, on pourrait mettre un capteur de rotation type "vieux mulot de PC" dans la roue qui presse le filament sur le galet moleté, et comparer en temps réel la vitesse de cette roue d'appui avec celle du moteur... To be continued....

Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, mais : - l'axe du feeder (entraînement filament) à un ø 7.8mm - le couple étant très augmenté entre le moteur et l'axe (x6.125), il faudrait passer sur un pignon de module 2 (au lieu de 1.375 en sortie moteur).... Or normalement on ne descend pas en dessous de 13dts (sinon, besoin de correction de denture), voir 17dts lorsque la roue en face est très grande. --> donc d=m.z = 2*13 = 26mm ...! Pour respecter la proportion 7.8--> 80 (on va dire 78 pour simplifier), il faut une roue de Dprimitif ... 260mm !!! (ça commence à faire gros). Autre pb, plus on multiplie les trains d'engrènement, plus on ajoute du jeu à la transmission, ce qui posera pb pour la précision du mouvement de retrait. .... pas si simple

chenilles "tank lego" = plastique : donc adhérence ridicule sur le PLA/ABS. La seule solution, comme je l'ai vue, passe par des chenilles caoutchoutées. Pour le pb de cintrage, on peut le contrecarrer par un début d'enroulement inversé (horaire // anti-horaire)... type "planeuse" en sidérurgie ... ce type d'entraînement permettrait même de s'affranchir du pb de "fin de bobine"

@UltimPrint : Pas sûr qu'on ai besoin de glissement, sinon quid des capacités de rétractation rapide ? Je me suis aussi amusé à pousser le filament "à la main", donc bcp plus vite que le feeder, et la seule conséquence que j'ai observée est une extrusion bcp plus rapide au niveau de la buse..... Ceci étant, ma question objet de ce post est de conserver les caractéristiques cinétiques du feeder; pour celà il me faut - soit recalculer une nouvelle vitesse angulaire pour la roue d'entraînement (de façon à avoir une vitesse tangentielle au niveau du filament identique à l'origine) - soit monter le moteur en prise directe, et paramétrer ce moteur avec le nouveau ø d'entraînement. @Didier : Ya ! flèche noire = filament Concernant le cintrage, effectivement j'ai pensé à ce pb... mais si tu regardes une bobine de Makershop (au hasard !... en fait la seule que j'ai sous les yeux), le ø d'enroulement des premières spires (= âme de la bobine) n'est pas bien gros (~70mm) et ça fonctionne, non ? (ceci dit, je ne suis pas encore arrivé au bout de la bobine... peut-être que ça va poser pb..... Wait & see). Maintenant, ça risque effectivement de poser + de pb avec le PLA qu'avec l'ABS qui est plus "souple". Dans ce cas, il faudra faire une roue + grande. Toutes les alternatives que j'ai pu trouver (à une exception) utilisent le galet d'origine pour entraîner... donc pas mieux (à mon avis).

Adrien, l'idée de la gorge qui épouse le ø du filament est très bonne, mais on ne résout pas le principal pb : le ø ridicule de l'axe d'entraînement.... :( Pour te donner une image, regarde une roue de voiture, ou une roue de 4x4 (sur un terrain à faible adhérence) : plus le diamètre est grand, plus tu as d'adhérence, et plus tu avances facilement (imagine un VTT en 20".... c'est la "cata".). Donc, il faudrait, à minima, augmenter le ø du galet, ce qui réduira déjà le pb de "creusage" dans le filament. Mais pour aller plus loin, Je pense que le mieux est d'enrouler le filament sur un GRAND galet. (C'est de cette façon qu'en sidérurgie on entraîne une bande d'acier avec plusieurs dizaines de tonnes de traction.... )

Salut, Devant les pb récurrents de feeder que je rencontre en seulement 1 semaine d'utilisation, et vu que je ne suis pas le seul apparemment, je veux en concevoir un autre qui fonctionnera sur une cinématique différente de ce qui existe : Exit l'entraînement par PETIT axe moleté, et passage sur un enroulement autour d'une "GRANDE" roue pour optimiser l'adhérence. Mais avant que je me lance dans des calculs d'engrenages (trains épicycloïdaux), une question : « Est-ce qu'il est possible de paramétrer la vitesse du moteur (de feeder) en fonction du diamètre du galet d’entraînement ? » .. Ça simplifierait grandement les choses... et les pièces à imprimer Merci. petit schéma "théorique" : EDIT : ø de la roue d'entraînement ~80mm (... voir + si besoin)

Décidément, le feeder Ultimaker est vraiment à revoir. J'ai aussi de nombreux pb avec l'UMO+ : le filament avance de façon hétéroclite, la faute au feeder qui ne fait pas son boulot... ... en même temps, quand on voit comment est fait l'entraînement, à mon humble avis, ça ne peut pas fonctionner de façon fiable et durable : le contact entre le filament et l'élément moteur est un axe moleté de 7.8mm (+0.06/+0) qui entraîne un cylindre tangent, et perpendiculaire, de ø2.85mm. Autrement dit, la surface de contact est quasi nulle, et l'entraînement ne se fait que par ancrage des picots de moletage dans le filament lui-même, c'est-à-dire par destruction partielle du matériau.....! :wacko: Bref, je suis en train de regarder pour faire un autre montage qui fonctionne par contact sur une grande surface (enroulement sur 180°, sur disque 80mm par ex), histoire de limiter la casse, et ne plus avoir ces pb récurrents de "rognage".... ... mais y'a du boulot !

...Beaucoup mieux avec le feeder "réparé". Pas très "mécanique" comme pièce, mais c'était une sorte de défit avec un ami... C'est pas parfait, mais au moins ça ressemble à qque chose ! Qui a du vert pour faire le Shrek qui va avec ?

@Jérôme : pourquoi pas d'entraînement en PLA ? Simplement parce que, à mon avis, ça ne sert pas à grand chose de passer plusieurs jours à maîtriser des paramètres propres à un matériau qui ne m'intéresse pas..... (pour mon application), pour ensuite recommencer cet apprentissage avec un autre matériau. @Amedee : Effectivement, une imprimante 3D telle que les nôtres ne pourra jamais prétendre à la précision d'une machine outil (CNC ou pas... la CNC n'apportant pas la précision mais la répétabilité). En revanche j'ose espérer atteindre le 1/10e, quitte à adapter parfois le modèle 3D, puisque le pb ne vient pas de la cinématique, mais de la gestion de l'extrusion du matériau fondu. Donc en fait c'est comme sur un plan 2D, la précision est fonction de l'épaisseur du trait... Pour en revenir à mes pb d'impression, je pense avoir trouvé le coupable : LE FEEDER ! Sous l'action des rétractions (mouvement répétitifs et assez "violents") les vis d'assemblage se sont débloquées, ainsi que le loquet de verrouillage (très mal foutu au passage ce loquet). Résultat le mouvement du filament n'était plus maîtrisé !!! Le feeder étant réparé (= le loquet est artisanalement et provisoirement solidement verrouillé), l'impression qui est en cours semble bien se passer et confirmer que le fautif a été trouvé. OUF !

Étrange ces pb de filaments... d'autant plus qu'il ne doit pas y avoir des tonnes de fabricants... À mon avis, on retrouve les mêmes matériaux chez différents revendeurs. Du coup pour savoir si ce sera mieux ici ou là ..... pour la T° de buse, je suis déjà à 246°C... mais bon, je vais essayer de monter plus haut. (je suspecte un pb au niveau du contrôle de T° : la valeur affichée n'est peut-être pas réelle..)

ABS "argent" de Makershop mesuré à ø2.85mm +/- 0.05 suivant le point de mesure. http://www.makershop.fr/produit/filament-3d-abs-argent-3mm/

La galerie des horreurs continue... :( J'ai fini la fermeture complète de l'UMO+ par des cotés et face AV en plexy (= "verre synthétique"). Les T° sont bcp plus stables et le plateau reste bien à 110°C. Ce pb est donc réglé. Ensuite, après maints essais pour pouvoir imprimer ce foutu ABS, j'ai réussi 2 types d'accroche plateau : sur une plaque de verre synthétique dans un premier temps, puis effectivement avec du jus d'ABS sur le plateau en verre d'origine. Avec le verre synthétique, il est même quasi impossible de décoller les pièces sans les abimer. Donc à oublier. Pour le jus d'ABS, le pb est l'homogénéité : difficile d'avoir une accroche régulière. Le mieux que j'ai trouvé est de mettre le jus d'ABS sur le plateau, puis d'étaler tout ça avec un pinceau trempé dans l'Acétone. La méthode fait un peu "bricolage", mais ça fonctionne. Autre pb (momentanément) réglé ! Ceci étant, malgré votre aide, depuis 1 semaine que je m' "amuse" à temps plein avec cette machine, je n'ai toujours pas réussi à sortir une seule pièce correcte....! :evil: J'ai beau mettre les paramètres que vous indiquez dans vos différents posts, rien ne semble donner un résultat acceptable... du coup je me pose des questions sur la réelle qualité d'impression possible ! qques exemples de pièces ratées : Sans même parler de l'état de surface (catastrophique !) le respect des dimensions est bon à ..... 1mm près !!!!!!! Pour une machine qui parle en 1/100e, on est loin du compte ! Ici l partie carrée mâle (coté de 4mm) a un jeu d'entraînement de la partie femelle de +60°. Inutilisable ! Autre exemple : Comme dans 95% de me essais, ça commence pas trop mal, puis, pour une raison inconnue, ça part en c*****lles ! Bon, faut que je me calme, sinon, je sens que ça va se finir à grand coups de masse, cette histoire.... Grrrrr

Wahou... que de réponses ! Alors, dans l'ordre : C'est bien, du 2,85. Pas de pb de ce coté-ci. Par contre, effectivement, il me semble que j'ai imprimé les robots entre 60 et 70mm/s, et à 210 / 215 °C. Plutôt que de le faire tourner, je pense plutôt à faire un conduit de ventilateur qui répartira le flux d'air sur les 4 faces... histoire d'avoir qque chose d'homogène. Merci pour le "truc" des supports. Par contre ça permet de les visulaliser, mais pas de les modifier/adapter... (ouaip, ch'suis pénible!! LOL) Merci pour le lien. C'est effectivement très instructif. :wink: Distance buse // plateau < 0,05mm (pas trouvé mes câles de faibles épaisseurs, donc je ne peux pas être plus précis pour l'instant). Est-ce que c'est trop ? Pour l'histoire du plateau, après analyse, je pense (j'en suis même sur) que l'erreur vient de moi : --> J'ai démarré l'impression à 60°C, puis après 1/2h je me suis dit 'mais au fait, pas besoin de chauffer le plateau pour le PLA, non ?" donc, j'ai mis à 0 le chauffage plateau, et c'est la contraction du PLA suite à cette variation de T° qui a certainement décollé mon print.... Pour l'ABS, par contre, clairement, à 90°C ça ne fonctionne pas.... J'ai eu effectivement qques vapeurs au niveau de la buse lors du préchauffage (250°C), mais je pense que c'était le peek qui n'appréciait pas des masses... ou alors sa première montée en T° élevée... (?). Pas de pb de bouchon. 260°/270°C c'est pas trop, ça ? Il me semble qu'à 250°C le peek commence à prendre un bon "coup de chaud".... La bobine de Makershop est arrivée "sous vide" et me semble bien (pas eu d'autres phénomènes de vapeur), et comme j'habite dans un chalet, le bois régule parfaitement l'hygrométrie, donc j'ai peu de doutes là-dessus. ... Mais bon, un petit passage "au four" effectivement pourra tjrs éliminer le risque. Pour les paramètres du robot, cf au dessus... :wink: (en gros, les 3 modes Basic) Effectivement, le tube de colle est fourni avec l'UMO+. Je vais essayer ce truc.... mais ça me paraît étrange : à 100°C la colle va s'évaporer, non ? Le PLA ne m'intéresse pas trop pour mes applications (beaucoup trop fragile : on dirait du verre, solide mais très cassant), donc vu que chaque matériau a sa phase d'apprantissage, autant attaquer de suite l'ABS... même si c'est plus compliqué :smile: (oui, suis assez tétu !!) Le XT, par contre me tente bien. À essayer ! Bon, je vous laisse, faut que j'aille me presser qques morceaux d'ABS, pour mon jus :grin:

Salut, Après 2-3 jours de montage, j'ai enfin pu tester mon UMO+ :rolleyes: 1/ le montage: Facile, voir très facile.... mais il y a qques erreurs sur la notice, et il manquait qques vis. Pas grave, j'en ai trouvé en spare chez moi... 2/ première mise en route / software : Cura s'installe sans pb sur mes 3 ordis (Debian Wheezy, Ubuntu-Gnome 14.10, et Window$ XP), mais la communication via USB entre l'UMO+ et le PC ne fonctionne pas avec Linux (aussi bien avec Debian qu'avec Ubuntu). Dommage. 3/ Cura : Assez simple d'utilisation (en apparence), mais je n'arrive pas à visualiser les supports pour vérifier leur emplacement. Autre point, certaines fenêtres ne possèdent pas d'assenceur ce qui empèche leur utilisation sur un "petit" écran (même en 19" - 1366*768). Par exemple la fenêtre "Configuration Expert" 4/ essais d'impression... ... c'est là que ça se gâte... :sad: > PLA : plateau chauffant obligatoire et T>60°C sinon, le print se décolle et se ballade au grés des déplacements de la buse. Qualité : J'ai testé le petit robot avec les 3 modes "standards" de Cura.... et même en mode "high resolution", bin, c'est plutôt bof, bof.... Sur la photo (G->D) le premier est en mode "basique", le deuxième en mode "medium" et le troisième en High-R... enfin en théorie ! parce que la différence n'est pas flagrante :huh: En mode expert, j'arrive à avoir qque chose d'un peu mieux, au prix d'une lenteur incroyable. > ABS : qque chose doit m'échapper : telle que la machine est conçue (structure ouverte devant et cotés, la T° du lit chauffant n'arrive pas à rester stable: au départ elle est bien à 110°C, mais dès que le ventilo se met en route, la T° redescend à 89°/90° et plafonne dans ces valeurs. Résultat impossible d'imprimer quoi que ce soit. J'ai essayé avec le scotch bleu sur le plateau, pas mieux (voir pire...) Du coup, j'ai fermé les cotés et la face avant avec des feuilles papier (en attendant mieux) et j'ai fait un caisson pour le dessus de la machine. Ça améliore grandement les choses (lit chauffant qui se stabilise à 105°C), mais apparemment ce n'est pas suffisant puisqu'au bout de 5mm d'mpression, le print se décolle et part lui aussi en ballade (comme pour le PLA avec plateau <60°C). Dommage car la qualité de ces 5 premiers mm semble très bonne... Bref, pour l'instant, le bilan est plutôt (très) moyen... :unsure: