fergazz

Ah ok, nunca trabalhei com esse material Breakaway. Uma dica para a regulagem do wall thickness, usando o bico 0.4 faça sempre múltiplo desse valor, wall thickness 0.8mm, 1.2mm e assim por diante. Top e bottom layer tem que variar de acordo com o tamanho da camada... sendo 2.0mm thickness terá 10 camadas de 0.2mm. Entre 1.0mm e 1.2mm está de bom tamanho, maior que isso só se quiser fazer a peça suportar a uma pressão muito grande ou se o top layer for muito grande e com pouco infill para suportá-lo. Reduzir esse parâmetro vai te fazer poupar um bom tempo. A altura da primeira camada eu iria com um pouco mais de cautela sem mudar temperatura e velocidade do primeiro layer. Aumentaria no máximo até 0.22mm. Mas sugiro procurar por profiles desse material aqui no fórum pois não tenho experiência com ele.

you can find more info about ironing seaching for: neosanding 4.5mm retraction looks ok for PLA (standart value), 45mm/s z speed looks to fast for me... I'm always beetwin 25mm/s and 35mm/s in my UM2 with the black feeder. I'm using Simplify3D for a while so I cannot help to much on Cura settings but turning off combing should do the job... in Simplify3D there are some tricks to avoid layer marks on top layers at advanced tab.

antigamente tinha uma opção "expert settings"... e procure "first layers speed". Tente reduzir a primeira camada para 40-50% da velocidade. Temperatura suba 5 graus, só na primeira camada também. Para PLA fan (ventoinha) desligada na primeira camada, layer width pode aumentar um pouco também para melhorar adesão. ?

O material breakaway suponho que seja o PVA, certo? Pelo que leio aqui deve ser usado o Core BB, que foi projetado para esse material. Nas fotos acima o material que não aderiu bem é o solúvel ou foi o PLA? O solúvel é da Ultimaker ou outro fabricante? E o PLA? Desculpe te encher de perguntas mas existem diferenças de regulagens até entre cores diferentes do mesmo material e do mesmo fabricante. Com relação a velocidade vejo que está utilizando 70mm/s (print speed) e 20mm/s (outer wall speed). Tenha em mente não variar tão bruscamente a velocidade. A variação deve ser de no máximo 20% para evitar imperfeições nas paredes externas. Ao usar um volume maior de plástico a velocidade deverá ser reduzida. Uma conta que você tem que ter em mente é o volume cúbico de plástico, que é calculada desta forma: tamanho do bico/nozzle x altura da camada x velocidade = cm^3/s Neste caso: 0.4mm x 0.15mm x 70mm/s = 4,2cm^3/s OK, normalmente as Ultimakers trabalham bem até 7cm^3/s com objetos fáceis de imprimir, sem muitas retrações. A medida que as retrações aumentam a chance de entupir o bico aumenta também e a possibilidade de extrusão com falhas de volume. Se notar falhas, chamadas de "underextrusion" reduzir a velocidade. Para obter qualidade e acabamentos excelentes trabalhar até aprox. 3,0cm^3/s. Esse parâmetro é utilizado para as UM2 e UM2+, não tenho certeza se a aplicação na UM3 é exatamente essa mas acredito que sim, para ter certeza é necessário aprofundar a pesquisa aqui no fórum. A máquina é excelente, uma das melhores do mercado, e estas dificuldades são naturais da tecnologia FDM... a Ultimaker atinge esse volume, poucas no mercado conseguem chegar perto desse valor/volume.

Ok. Usando 2 materiais o tempo de impressão aumenta significativamente pela troca de materiais. Peças grandes com 0.1mm realmente demoram mais, se for o caso testar com 0.2mm que o tempo de impressão, teoricamente, cairá pela metade. Estes problemas me parecem má adesão da primeira camada. Que material é esse, por acaso ABS? Qual filamento você tá usando? Eu uso o fatiador chamado Simplify3D, faz mais de 2 anos que não uso o Cura, teve algumas versões no passado com erros, agora está melhorando e pretendo baixar a nova versão. A questão é, após saber o material que você utiliza uma boa dica para melhorar a adesão, além de testar as opções de adesão na mesa citadas nos tópicos acima, seria aumentar a temperatura somente da primeira camada em até 5 graus e talvez reduzir a velocidade tb, em 10-20%. No Simplify3D sei onde fazer isso, nas novas versões do Cura não sei. Te aconselho a medir (com paquímetro) a espessura do vidro da mesa aquecida em vários pontos ao longo da borda pra checar se você está com o lote defeituoso do vidro. Se constatar muita variação, acima de 0.05mm.. em alguns casos chega há 0.3mm, tire fotos para comprovar e envie para o representante da Ultimaker solicitando a troca.

Escolher a resolução depende muito do objeto que será impresso. Aqui na comunidade e no Cura, a resolução padrão é 0,1mm (100 microns). Se o objeto for arredondado nas camadas finais e se for necessário altíssima resolução, transições mais suaves, pode-se usar 0,06mm (60 microns) de altura de camada. Agora se o objeto for quadrado ou com superfícies planas no topo, pode-se usar resoluções como 0,2mm (200 microns) ou mais. Natural que esteja um pouco perdido no início, aos poucos tudo fica mais automatizado. Te aconselho a ler estes artigos abaixo pra se ambientar melhor: - guia de solução de problemas: https://support.3dverkstan.se/article/23-a-visual-ultimaker-troubleshooting-guide - como obter melhores impressões: https://support.3dverkstan.se/article/30-getting-better-prints

Perfeita a colocação do @matheusbnas. Aliás, qual resolução (altura de camada) você tá usando? Você está imprimindo um ou dois materiais?

Sorry, my sentence was not clear. fergazz said: "If Ultimaker cannot meet this size I will have to sadly opt for another large-scale printer" I meant: meet the size that I expecting in build volume, around 30x30x30cm. But I will be keep printing with my "brand new" UM2 upgraded ... the larger scale will be for those kinds of jobs. And yeah, I did many jobs printing pieces and glueing but somethimes clients want a single piece for end use. I've never heard about it, I'll search... thank you! Ow yeah, that's true, but there is a limitation printing with a 0.4mm... I believe that 0.6 is the maximum to be reliable, not sure.

I'll talk about my needs. Several times during this 3 years and a half, I lost clients for not meeting demands that needed 10cm more (single pieces, not fractioned) in the Z axis or XY. Works that would yield me a profit relative to 10-15 jobs in smaller scale. This would allow me to increase the area of my company's operations. If there are filaments of 1.5-2.2Kg I do not see why not use them. If Ultimaker cannot meet this size I will have to sadly opt for another large-scale printer. Maybe it does not come in this version "3 something", but who knows in 4? If Ultimaker decides to focus on the industrial area, as it has shown after the launch of 3, I understand that this is a good way. I believe that finding a new material that is soluble, cheaper, and less painful would be another interesting direction. At the same time I believe that to increase the volume of printing significantly the hardware would have to keep up too and I really trust Ultimaker's team. I have been researching large-scale printers for more than a year. I have even intermediated the purchase of one and already work and trained people to use another. I have noticed Z-rods double or wider than Ultimaker's standards UM2, and this goes for axes in XY too. Other than the power supply and features of arduino boards that I don't have enough knowledge to analyze (yet!) And to finish, in my point of view, working a large object with a 0.25mm nozzle would be risky and a long journey, ideally would be work with nozzles larger than the standard 0.4mm (0.6 to 1.2) and resolutions from 150 microns. Sorry to be too long but I'm thinking about it since UM3 launch and please warn me if my line of reasoning is too crazy

Hi Bob! hahaha oh yeah, who knows... If it's got bigger than 360 x 325mm I'll be surprised!

Not 3 x larger than the actual build volume, 3x sticker (Ultimaker name) size approximately! EDIT: I have a Ultimaker 2, can anyone messure the sticker size of the UM3?

well... I think that UM2 sticker behind the bed is bigger than UM3, right? Which is the size of UM3 sticker?

That's a mystery, you find more speculations at this post: and this seems to be the release date:

That's a cool test... thanks for share! I was thinking to try this until I find your post a couple of days ago. Have you ever tryed Bondtech feeder? Cause those MK8 looks like the Bondtech gears (but just gripping one of the sides). I know that Bondtech gives much more torque... do you know the diameter/ratio of those? Cause as far as I know Bondtech is a very good gear for TPU and soft filaments. Did you test this MK8 for 1.75mm or 2.85mm? I found those difference sizes ratios to grip the filament: and that one, well machined from E3d, is for 1.75mm (internal ratio 3mm; external ratio 3.5mm) for 8mm shafts: https://youprintin3d.de/hardware/schrittmotoren/505/hobb-goblin-8mm-id-drive-gear.html By the way I will try the knurled wheel with Meduza's feeder and see how it perform. Bondtech doesn't ship to my country but when I trip to Europe or USA I can grab one, if necessary I'm just curious if you keep the same setup or did you test anything else? Cheers!

Thank you guys I will try Loctite 222!! The same thing is happening with my knurled wheel. I got Meduza's feeder gears, printed the cores and It's just missing this step. I'm trying with 1.5mm heaxdriver (two of those) including the hexkey that come with my UM2 and the screw is loose. My calipter shows that the size is exactly 1.5mm, it's working for all other screws. I already got a male screw removal kit but the smaller fits 2mm (M3) screws. Tryed vice-grips and it's not moving. Damn! @rwig Did you tryed those threadlockers: Loctite 222 or Loctite 242? Let me know if it solves you problem. Cheers!

ThinkerGnome installed! I've been to Advanced > Power Budget and seted Extruder to 40W easier than I thought. I believe that I don't need to adjust anything else. Because of the smell I changed duct tape on cabes to anti-flame thermal tape that I bought today Time to print, fingers crossed

tomorrow I will do that, today was a long day! Upgraded my printer after almost 2 years of seaching and planing how to bring those stuffs to my country and the biggest corrupt politician, ex-president Lula, went to jail... things are changing

ok, I think that is time to go to TinkerGnome i just feel a bit scarried cause my code knowledge is all about "start script gcode" and "end script g-code" but let's go straight ahead!! Using Simplify3d with TinkerGnome will chance anything?

I just upgraded my UM2 with some 3DSolex add-ons ( FINALLY !!): - Matheless V3 Block - 40W Heater - Temp sensor, nozzles and other things that will not influence here. I got Meduza's gears but I need to print the "core" so I still with my old UM2 feeder. I have a Robert feeder but with the wrong size yoke and I don't have another FDM printer to solve it by now. My doubt is: Should I install UM2+ firmware? I suppose that it will turn the gear feeder for ther oposite direction. Is there a way to make it work with UM2 feeder? Should I install TinkerGnome firmware? or UM2 with Olsson Block firmware? By the way, in my first test minutes ago, I choosed UM2 printer at Cura, when asked if I have an Olsson Block I hit yes... and them I install the firmware provided and started to move the filament over the bowden tube and I feel a different smell from the printer... it was not a burnt smell. Just in case I turn off the printer and came to here . Maybe is a brand new products smell but I need to check that firmware info after continuos my test. Cheers!

as someone above said... are you sure that a thin layer glass comes off? This top view is unconclusive but if this happened it's a really bad issue. Maybe you got the bad UM3 batch glass, if yes, check for a replacement with your reseller or directly with Ultimaker. As @geert_2 mensioned, if you want to make a moddification take a look for ceramic type glass. I use a Nextrema glass from Schott which is super flat, the thermal deformation is close to zero and holds a radical thermal shock. Schott sells tempered glasses, borosilicate glasses and ceramic glasses and they divulge for me these comparison numbers: Edit: the above link goes to the first page of the topic, the data is in page 3 or below: Comparision of coefficient of expansion: Tempered: 6.0x10^-6 Borosilicate: 3,3x10^-6 Neoceram: 0.6x10^-6 (close to zero) Thermal shock: Tempered: 270°C Borosilicate: 360°C Neoceram: 760°C

you are right @nilrog , my fault... I saw this video in a mobile screen, it's not printing just moving. I'm waiting for more information and videos about it. It's still in a research and development stage but looks promising! More info / E3D blog: https://e3d-online.com/blog/2018/03/21/tool-changer-q/

Awesome! E3D tool change movement system with magnet. See how fast it prints with a lightweight extruder... looks like it was inspired by the Mark2 upgrade, just a speculation. They will be showing this stuff at MRRF that starts tomorrow. More info: https://3dprint.com/207521/e3d-tool-changing-3d-printer/

@matheusbnas, me ocorreu uma coisa. Teve um lote de vidros pra mesa aquecida da Ultimaker 3 que saiu com defeito, em alguns a variação de espessura chega a 0.3mm o que praticamente inviabiliza a aderência do primeiro layer. Te aconselho a fazer um teste para checar o quão plano é o seu vidro (meça com paquímetro, micrômetro ou até mesmo coloque uma régua metálica sobre ele). Lí uns relatos aqui no fórum que mesmo os vidros defeituosos as vezes são mais planos de um lado que do outro, verifique esta possibilidade também. Se possível compartilhe essas infos pra gente ir ajudando. A Ultimaker troca o vidro se for constatado o problema.

Caros @matheusbnas e @claudiocosta, temos uma comunidade no Facebook: https://www.facebook.com/groups/765796910157495/ Mesa fria. Espalhe a cola de forma homegênea, sem exagerar na quantidade. Pode molhar uma ponta de um pano e espalhar a cola, principalmente essa que vem com a impressora, ela é muito densa. Tenho uma cola bastão Bismark, bem baratinha, ela é aguada e nem precisa espalhar com pano úmido. Deixe a cola quase transparente, ao aquecer a mesa a água da cola "evapora" e fica perfeito! Para ABS sugiro usar BRIM pra prender bem o material na mesa, e vale tentar outros métodos de adesão como: laquê (spray, extra forte) ou uma superfície adesiva da buildtak: https://www.buildtak.com/ Eu tive sucesso em algumas tentativas com a mesa a 90º graus. O ideal, ideal mesmo, seria encapsular a máquina. ABS empena muito, qualquer variação de temperatura pode acarretar numa falha. A temperatura interna ideal seria por volta de 50 graus. As Ultimakers, do jeito que vem, não são próprias pra imprimir ABS com consistência.

Registration page: https://www.eventbrite.com/e/2018-midwest-reprap-festival-registration-38591937524 looks like those brands will be there: Ultimaker, Prusa, Lulzbot... Matherhackers, Printed Solid, Capricorn Bowden Tubes, Proto-pasta, Taulmann... are you going @gr5? edit: My main reason to go is to upgrade my UM2 and buy an extra printer, probably a direct drive one with a bigger volume