oceanblue72

Ja, das wird so sein :grin: . Früher hatte ich auch mehr in der Richtung gemacht, angefangen mit einer 486er CPU mit Peltier Element gekühlt, um 20MHz mehr rauszuholen. Die Begeisterung dafür bleibt hängen. Bzgl. des Radial Lüfters: Im Prinzip sollte der Durchmesser so groß wie möglich sein und die Höhe müsste der Abdeckung am UM2 Board entsprechen, bzw. der Lüftungsschlitze, damit nicht zu viel Widerstand entsteht. Keine Ahnung wie viel das ist, muss ich mal ausmessen. Vielleicht 20mm? Bzgl. rpm gibt es die Vertreter um 4000-5000 und welche um 2600. Ob jetzt Kugellager oder Gleitlager dürfte unerheblich sein. Mit der befestigung reicht es ja, wenn die mit 2 Schrauben am Boden fest gemacht werden. Bei den Radial Lüftern gibt es aber auch Modelle für den PCI Slot inkl. Blende. Die Schrauben für Slot Blende könnte man dann nutzen, um den Lüfter am Board Gehäuse zu befestigen. Diese hier gefallen mir ganz gut: http://www.ebay.de/itm/Lufter-PC-Titan-Slot-Radial-Gehause-50-60-15-75-30-97-33-mm-TTC-003-004-005-/141474167729?pt=LH_DefaultDomain_77&var=&hash=item20f0847bb1 und zwar der TFD-B7530M12C oder die PCI Slot Variante TTC-004. Dieser hat zwar eine höhere rpm, dürfte aber nicht zu Lasten der Lautstärke gehen. Ich habe jetzt mal die Temp gemessen. War nach einem über 2h Druck eines etwas größeren Objektes (drucke mir gerade einen anderen Spool holder) und die Schrittmotoren hatten einiges zu tun: Grüße Marcus

@mnis: Das mit den Lüftern ist absolut cool umgesetzt! Wenn man jetzt noch Strangkühlkörper mit den X/Y Motoren kombinieren würde, wäre das eine extrem effiziente Kühlung. Dass die Leistungsbauteile auf dem MB gekühlt werden müssen, dachte ich mir fast schon. Ich kann zwar nicht erkennen, welche Temp Klasse von SMD Elkos da verbaut ist, aber wie empfindlich gerade SMD Elkos auf dauerhaftes Aufheizen reagieren sieht man an den vielen sterbenden HDMI Boards bei AV Receivern (selbe Problematik). Das ist ja kein GPU Chip, der sich bei 80° beginnt wohl zu fühlen :wink:. Das mit den passiven Kühlkörpern werde ich machen. An einen Radial Lüfter dachte ich deswegen, weil ich den ohne große Bastelei verbauen könnte (unten ansaugen, seitlich in Richtung MB rausblasen). Natürlich soll der nicht auf 12V laufen, da ich bei Radial Lüftern noch keine silent Variante gefunden habe. Bei meiner "10 sind billiger wie einer" Bestellung dieser Bimetall Schalter reserviere ich einen zur Schaltung des Lüfters - Danke für den Tipp. Gibt es auf dem Board auch einen 7V Abgang oder nur 12 und 5V. Ansonsten würde ich halt eine PC Lüftersteuerung nehmen. Es muss ja nicht gleich eine NZXT Sentry 3 sein :eek: Grüße Marcus

Ich komme ja eher aus dem PC Gaming / OC Bereich und da wird jede Art von stärkerer Erwärmung zum natürlichen Feind erklärt, von daher... Aber letztendlich ist auch der Spaß am Tunen und Basteln, solange es für mich die Optik nicht verschandelt und einen (theoretischen oder praktischen) Nutzen hat. Temp Probleme hatte ich beim UM2 noch nicht, kenne aber die Effekte zu heißer Motoren von meinem Logitech G940 HOTAS mit FFB. Da neigten die großen Motoren in kl. der Leistungselektronik regelmäßig zum Überhitzen, was ich aber durch zusätzliche passive Kühlung und Ummantelung der Motoren mit 2mm starken Alu Rohren komplett entschärft habe. Die sind zwar durch einen Temp Sensor theoretisch geschützt, eine Ausfall wäre aber fatal mangels Ersatzteile. An eine aktive Kühlung hatte ich auch schon gedacht. Hierzu könnte man die Abdeckungen als Luftkanal "missbrauchen". Vorstellbar wäre auch eine Erweiterung der passiven Kühlung z.B. mittels großer Alu Schienen auf die Motoren mehr oder weniger direkt montiert werden, damit die Abwärme an eine große Kühlfäche abtransportiert wird. Komischerweise erwärmen sich bei mir die Motoren für Extruder und Z Achse nur mäßig. @mnis: Deinen Mod mit dem Bi Metallschalter zur Lüftersteuerung mache ich übrigens auch noch sobald die Teile aus China da sind. "Muss" eigentlich auch das Mainboard gekühlt werden und wenn ja wie - passiv oder Radial Lüfter? Grüße Marcus

Hallo zusammen, ich habe zwar den UM2 auch schon benutzt, um was "Sinnvolles" zu drucken (z.B. für einen Freund einen Standfuß für seinen Metz Blitz), bin aber überwiegend noch mit Basteln, Tuning und Ausprobieren am UM2 selbst beschäftigt - ein weiterer Grund warum ich das Teil so genial finde . Nach Wechseln des defekten Temp Sensors habe ich mich der zusätzlichen Kühlung der Schrittmotoren angenommen. Die entwickeln stellenweise ja ordentliche Temperaturen. Als Kühlkörper kommen Alu Rippenkühlkörper zum Einsatz, die den Platz optimal ausnutzen sollten. Letztendlich bin ich auf Ebay bei einem chinesichen Anbieter fündig geworden - 40x40x30mm, Alu natur, spottbillig. Zur Wärmeübertragung habe ich beidseitig klebenden WLP Pads genommen. Bzgl. der Befestigung wollte ich nichts verbasteln, schrauben, bohren oder kleben. Es wurde dann ein Schrumpfschlauch mit 76mm Durchmesser und in etwas robusterer Ausführung, jeweils in schmale Streifen geschnitten. Der Durchmesser war gerade groß genug um die Kühlkörper drüberziehen zu können und auch bei geringer Erwärmung schon ausreichend Halt / Anpressdruck zu bieten. Ich musste die Schrittmotoren nur um 90° drehen, damit die Anschlüsse frei bleiben. Und so schauts dann aus: Bei dem Schrittmotor rechts musste ich nur die vordere Kühlrippe kürzen, damit der Druckkopf Platz hat (der untere Kühlkörper ist nur deswegen angesägt, weil ich ihn oben getestet hatte). Die Temperaturen sind deutlich gesunken. Die Motoren kann man jetzt auch nach längerem Betrieb anfassen, ohne gleich die Finger wegnehmen zu wollen, was vorher nicht der Fall war. Die Wärmeübertragung scheint auch ganz zu funktionieren, jedenfalls spüre ich keinen großen Temp Unterschied von Motor zu Kühlkörper. Grüße Marcus

Mittlerweile hat mir auch der Ultimaker Support geschrieben und ich bekomme ein neues Gehäuse (Oberteil) geschickt. Ich warte jetzt noch bis die Bimetall Schalter aus mnis Mod angekommen sind und dann wird das alles wieder verbaut. Ich bin auch mal gespannt, ob die gedruckten Gehäuseteile passen. Wesentlich verwindungssteifer / stabiler als die originalen sind jedenfalls. Grüße Marcus

Danke Dir! Habe die Einstellungen etwas erhöht und damit wurde es etwas besser. Vielleicht erhöhe ich noch etwas den Travel Speed. An sich ist diese Fadenbildung kein Problem. Bei solchen Sachen wie dünnen Stegen, an den sich dann diese Fäden sammeln und immer wieder mehr Material dran hängen bleibt wirds dann problematisch. Es hängt auch mit den Druckbewegungen zusammen. Ich hatte ein Objekt aus 3 Teilen gedruck, die vom Aufbau her fast identisch sind (Druckkopfgehäuse). Das eine Teil wird wunderbar gedruck, sehr effiziente Druckwege, kaum diagonal Bewegungen und Strecken ohne Druck. Bei den 2 anderen Teilen werden viel mehr Wege ohne Druck zurückgelegt, häufiges hin und herfahren und das provoziert das Ganze natürlich. Grüße Marcus

Hallo, ich habe jetzt mal ein paar Versuche mit diesem Plugin und ColorFabb XT gemacht. Verstehe ich das richtig, dass das Plugin nur für die erste und letzte Schicht gedacht ist? Bei meinen Versuchen wurde der Druck damit eigentlich schlechter (Unterteil des Druckkopfgehäuses). Da werden eh schon so unnötige Diagonalbewegungen gemacht nur um noch irgendwo einen Punkt aufzufüllen und genau da reicht das retract nicht aus. Gibt es denn in Cura keine Möglichkeit das retract zu verstärken? Bei diesem XT Material reicht es irgendwie nicht aus, mit PLA habe ich diese Probleme nicht. Grüße Marcus

So, jetzt habe ich den Fehler gefunden. Ich habe die Datei bei github nicht richtig abgespeichert. Jetzt geht es mit Autodesk 123 eniwandfrei, ich kann auch beim Export die Auflösung auswählen und in Cura wird ein sehr fein aufgelöstes Modell angezeigt. Mit FreeCad geht es auch, ich habe aber noch nicht herausgefunden wie man die Auflösung beim Export erhöht und die Modelle sind dann in Cura etwas "grober" abgestuft. Grüße Marcus

Alles klar, Danke! Dann werde ich mein "Problemmodell" mal damit drucken. Das ist eine alternative Lüfterhalterung, die vorne Stege zum Luftauslaß hat. Und da bilden sich immer diese Anhängsel, was zum Nacharbeiten recht aufwendig ist. Grüße Marcus

Blender habe ich eben versucht, das kann die Dateiendung nicht öffnen. Autodesk 123 kann die Datei öffnen, aber nur bei Deiner STEP Datei wird das Modell angezeigt und ich kann es nach STL umwandeln. Wenn die Dateien von github lade, zeigt Autodesk 123 nix an? Die Export Datei ist dementsprechend auch 0byte groß. Grüße Marcus

@dirkdirk: Ich benutze derzeit ColoFabb XT, was meiner Erfahrung nach mehr zum Fäden ziehen neigt. Ohne Combing sind die Ergebnis sehr bescheiden und erfordern viel Nacharbeit. Mit Combing ist es erheblich besser, allerdings funktioniert das retract dann bei vielen Strecken auf gleicher Ebene ohne Drucken nicht. Es läuft dann ständig etwas Material nach, was dann diese Fäden / Treppen produziert. Ich habe dann mal den Travel Speed erhöht, womit es auch wieder etwas besser wurde. Wenn ich das noch in den Griff bekommen würde, wäre XT echt mein Favorit. Lange Rede, kurzer Sinn: Könntest Du bitte Deine Ideal Einstellungen mal posten? Insbesondere Retract Distance und Speed, minimum Distance und Lift Head. Danke vorab! Grüße Marcus

@Chris: Wow, Danke!! Habe es in Cura geladen und er druckt gerade! Ich benutze ColorFabb XT und bin schon ganz gespannt auf das Ergbnis. Wie kommt man an diese Dateien? Grüße Marcus Habs eben entdeckt - gibts bei github. Aber wie konvertiere ich die step Datei nach stl?

Du wirst lachen, aber ich musste auch dreimal hinsehen um das als Riss zu erkennen. Denn mein erster Gedanke war "mir ist beim Zusammenbau garnicht aufgefallen, dass das obere Teil aus zwei Hälften besteht" :smile:

Hallo zusammen, ich hatte ja letztens einen neuen Temp Sensor installiert und dabei den Druckkopf zerlegen müssen. Alles klappte einwandfrei, aber ein paar Tage später ist mir ein Riss / Bruch im Druckkopfgehäuse aufgefallen. Es ist das oberste der 3 Teile und zwar vorne. Der Riss geht einmal durch: Auf das Drucken hat das keine erkennbare Auswirkung - er druckt wie immer. Ich kann mich nicht daran erninnern die Schrauben extrem fest oder mit Gewalt angezogen zu haben, aber eigentlich kann ja nur das die Ursache sein. Ist das tragisch / kritisch? Ich könnte versuchen den Riss zu kleben, keine Ahnung aber ob das hält. Auf youmagine habe ich ein 2teiliges Gehäuse gefunden, vielleicht wäre das ein Ersatz? https://www.youmagine.com/designs/um2-two-piece-printhead Ansonsten bliebe noch der Ersatz über aliexpress (ca. 15€). Dieses Gehäuse aus einem Alublock fände ich auf Dauer viel interessanter, doch das gibt es nur für den UM1: http://www.aliexpress.com/item/3D-printer-accessories-Ultimaker-aluminum-cross-slide-black-oxide-treatment-heating-block/2003184289.html Danke schon mal für Eure Tipps. Grüße Marcus

Aliexpress wird irgendwie immer interessanter, da gibts 4 Stck für rund 16€: http://de.aliexpress.com/item/LMK12LUU-12-mm-Long-Square-Flange-Type-Linear-Bearing/1792579749.html

Hallo Markus, das ist dieser Lüfter: http://www.ebay.de/itm/Lufter-5V-0-43W-25x25x10mm-5m-h-16dBA-Sunon-MC25100V2-A99-/231085071506?pt=Geh%C3%A4use_L%C3%BCfter&hash=item35cdbe5c92 Ja, Deine Änderungen mit der Kabelführung habe ich gesehen. Das ist wirklich sehr gut gelöst. Lustigerweise habe ich genau andersherum gedacht - lieber eine kleine Aussparung in das Plastik Dingens reinmachen, als an der Alu Platte rumfeilen oder Löcher reinbohren. Schade, dass es diese 3 Plastikteile nicht aus Alu Guß / Metall gibt. Für den UM1 hatte ich das mal bei aliexpress gesehen. Es fehlten aber leider die für den UM2 nötigen Löcher für diese 4 Langen Gewindeschrauben. Grüße Marcus

Wow, das ist ja mal eine coole Modifikation! Da kosten 10 Stck bei Amazon gerademal 8€ irgendwas. Ist schon vorgemerkt, wenn ich mal wieder an den Druckkopf ran muss. Mit dem Sunon Lüfter bin ich bis jetzt total zufrieden. Habe eben die Cable Chain für das Druckbett fertig gedruckt (auch so ein genialer Mod) und das Geräusch ist jetzt nur noch mäßig wahrnehmbar. Grüße Marcus

Am 2.1. hatte ich das Ticket erstellt, habe dann ne Weile nix gehört, das Ticket wurde aber höher priorisiert. Ich rief dann ein paar Tage später im 3D Drucker Shop in München an zwecks Anfrage Ersatz Temp Sensor (hätte mir auch selbst einen gekauft, alternativ aliexpress, weil ich nicht warten wollte). Die hatten dann bei Ultimaker angerufen, gleich danach habe ich eine Mail vom Support bekommen und ein paar Details zur Fehlerbeschreibung geklärt. 2 Tage später Email Benachrichtigung das der Ersatz bearbeitet wird, nicht ganz eine Woche später Versandmitteilung und diese Woche Freitag war das Teil schon da. Also alles zusammen a bissl mehr wie 14 Tage inkl. Feiertag und WE. Wenn Du garkeine Reaktion bisher erhalten hast, würde ich mal dort anrufen, ich habe bisher nur sehr gute Erfahrungen gemacht. Grüße Marcus

So, mittlerweile ist der neue Temp Sensor vom Ultimaker Support angekommen. Hat jetzt doch ein wenig länger gedauert, lag aber auch an den Feiertagen. Da ich für den Einbau sowieso vieles zerlegen musste, habe ich bei der Gelegenheit gleich die eine oder andere Verbesserung durchgeführt. Heizelement und Sensor sind dünn mit der WLP bestrichen und bei einem nochmaligen Herausziehen zeigte sich ein schöner dünner gleichmäßiger Film. Das Gewinde der Düse, den Durchgang an der Aluplatte und die Madenschraube habe ich mit Kupferpaste bestrichen. Gerade die Madenschraube konnte ich damit mit normalen Kraftaufwand rein- und rausdrehen. Der neue Lüfter ist auch angekommen. Er ist von Sunon und ist 10 statt 6mm dick. Bei vergleichbarer Förderleistung ist er deutlich leiser als der originale Schreihals. Damit trotzdem die Kabel noch durchpassen (die gehen ja am Lüfter vorbei in das untere Plastikelement der Druckeinheit rein), habe ich dort eine kleine Öffnung reingefeilt. Der Kabelbaum wird jetzt mit einer selbstgemachten Kabelschelle fixiert, die an der einen langen Gewindeschraube befestigt ist (Alustreifen, zwei Löcher reingebohrt, Schrumpfschlauch dran, um den Kabelbaum drumherum gelegt und Schrauber durch). Mit zusätzlichen gedruckten Kabelclipsen ist jetzt so gut wie kein Zug mehr auf dem Kabelbaum. Die Kabel zu den Tastern an der Seite sind nun auch gesleevt, die LED Streifen an den Enden besser fixiert, damit sie nicht mehr an den Achsen reiben und auf den Schrittmotoren kleben nun große Alu Kühlkörper. Und er druckt wieder wie eine eins - Gott sei Dank . Grüße Marcus

Ok, Danke für Deine Erläuterungen! Dann nehme ich mal lieber keine Kupferpaste, da WLP Eigenschaften nirgends beschrieben sind, sondern eben Schmierungen bei hohen Temperaturen. Liqui Moly schreibt auch nix zum Kupferanteil, könnte man aber bestimmt erfragen. Ich habe jetzt noch mal die Daten meiner WLP angesehen und das müsste perfekt passen: Nichtleitend, dauerstabil bis 300° und Metalloxid Partikel. Hier der Link, falls es Dich interessiert: http://www.ebay.de/itm/eXtreme-Cool-360-Big-Pack-Gaming-Warmeleitpaste-/111029453232?pt=DE_Computing_W%C3%A4rmeleitpasten_Zubeh%C3%B6r&hash=item19d9df01b0 Auf die Idee mit der WLP bin ich ja gekommen nicht wegen der einfacheren Demontierbarkeit (sicher auch von Vorteil), sondern primär wegen der WLP Eigenschaften, also besserer Kontakt von Heizelement und Sensor zum Heizblock. Grüße Marcus

Hallo mnis, Kupferpaste habe ich auch (Liqui Moly), da ich diese ja für den Druckkopf wieder benötige. Zur Auswahl steht also besagte Kupferpaste und diese WLP bis 360° (nicht leitend, kein Silberanteil). Dient die Kupferpaste nur der besseren Demontage oder auch der besseren Wärmeleitung? Was würdest Du empfehlen - Kupferpaste oder WLP? Danke Marcus

Update: Der Ultimaker Support hat sich heute bei mir gemeldet und ich bekomme einen neuen Temp Sensor geschickt. Ich hatte mit einem Messgerät auch nochmal nachgemessen und da konnte man wunderbar sehen, wie die Anzeige von 110 Ohm auf "kein Durchgang" gewechselt ist, sobald ich das Kabel auch nur minimal berührt habe. Es klappte auch nicht das Kabel so zu fixieren, dass es die Bewegung des Druckkopfes aushält. Ich hatte dann heute schon mal alles zerlegt - zum Glück war alles sehr leichtgängig auseinander zu bauen inkl. Temp Sensor und Heizelement. Frage: Von einer Reparatur einer Espresso Maschine habe ich noch hochtemperaturfeste Wärmeleitpaste über, die bis 360° aushält. Am Dampferzeuger kamen am Sensor auch mal bis über 170° zustande und "normale" WLP aus dem PC Bereich ist da kristallisiert. Macht es Sinn - weil ich ja eh alles wieder zusammenbauen muss - Sensor und Heizelemente mit dieser WLP vor Einbau zu bestreichen? Grüße Marcus

Hallo, zur Zeit ist mein Drucker out of order und ich warte auf einen neuen Temp Sensor, von daher kann ich erstmal nicht weiter testen. Z hop hatte ich mal eingestellt, da sonst beim Drucken z.B. von dicht nebeneinander stehenden horizontalen Stegen diese umgebogen wurden, wenn etwas Material nach oben überstand und der Druckkopf einfach drübergebügelt ist. Soweit ich aber Bewegung und Geräusch zuordnen konnte, entsteht das Geräusch, wenn die Z Achse das Druckbett bei einer einer längeren druckfreien x/y Bewegung "in mehreren Schritten" absenkt. Zumindest fühle ich das an der Gewindestange der z Achse. Also statt in einem Rutsch ruckartig abzusenken, macht er das während der x/y Bewegung. Es hört sich so an, als würde gegen einen Widerstand gearbeitet werden. Ich kanns leider nicht besser beschreiben. Das Geräusch entsteht überhaupt nicht, wenn das Druckbett (schnell) rauf und runter fährt oder ich es von Hand bewege. Da geht auch alles recht leichtgängig. Die Stangen sind ausreichend mit Feinmechanik Öl gefettet und auf der Gewindestange ist das Magnalube gleichmäßig verteilt. Schlechte Schmierung würde ich mal ausschließen. Grüße Marcus

Danke für den Tipp mit aliexpress. Dann ist es wohl dieser: http://www.aliexpress.com/item/3D-printer-parts-Ultimaker-2-PT100-B-Sensor-Thermocouple-Sensor-M3-16-mm-German-chip-good/32244171733.html Ich hoffe der Ultimaker Support meldet sich bald...

Hallo, wenn ich die Bezeichnung des Sensors in Google eingebe, wird mir z.B. sowas ausgespuckt: http://www.conrad.de/ce/de/product/172412/Platin-Temperatursensor-im-Edelstahlgehaeuse-Heraeus-W-EYK-6-Heraeus-Nr-30-500-109-40-500-C-Edelstahlgehaeuse Wäre das so ein passender Temp Sensor? Grüße Marcus