fredlime

Bonsoir, Il n'y a pas de sujet inutile. Bien au contraire, ta question est pertinente. Mais ici tu es hors sujet. Pose ta question en ouvrant un post Fred.

Ok pour l'isolant, mais quand même, lorsque je mets le plateau en chauffe, la chaleur arrive plus vite coté interne que coté vitre ! C'est a partir de ce constat que j'avais décidé d'isoler ce coté par des plaques de coton afin de limiter la dissipation par le dessous. Bon, du 220v dans la machine, je ne suis pas pour, je vais commander mes composants. Donc, alimenter ma seconde plaque avec une alimentation externe et piloter via un relais connecté a la sorti plateau existante. Retour de l’expérience d'ici 3 à 4 semaines le temps de rassembler tout çà. Fred.

Oui, je pensais piloter le relais par la commande du plateau chauffant (J21) pour que ce second plateau suive la chauffe du premier. Je passe par un relais car j'imagine que la puissance admissible sur cette commande n'est pas suffisamment surdimensionné pour qu'elle accepte 120watts supplémentaire. Pour la puissance, donc, si ce n'est pas possible sur J19, on a effectivement J21-heater2 sur le bornier pour la seconde cartouche de chauffe. Mais il faudrait pour cela piloter cette sortie en concert avec celle du BED. Il faut donc que lorsque J21-BED ne donne plus de courant, J21-heater2 n'en donne plus non plus. Plus besoin de relais, c'est vrai. Si tu as une soluce Pour l'efficacité, si on ajoute des watts supplémentaires, on augmente bien la puissance de chauffe, non ? Ok, la configuration d'assemblage, l'une sous l'autre, ce n'est pas idéal, mais quand même. Si on passe d'environ 100Watts a 2x100Watts sous la vitre, on doit bien voir une différence ? Fred.

Bonjour, Je ne pense pas, c'est juste un doublage de la puissance de chauffe, monté en parallèle. Il risque d'y avoir un souci avec la stabilisation. Il me semble que l'on peut agir sur les réglages PID. Sinon, mettre un système autonome qui monte, approche la température et laisser les derniers degrés pour la plaque originale. C'est moins automatique mais pourquoi pas finalement. Fred.

Bonsoir, Faisant pas mal d'ABS, OK, je ne fais que çà Une petite idée me trotte dans la tête depuis un moment pour augmenter la vitesse de chauffe du plateau qui prend pas mal de temps à 95°. Lorsque l'on fait des tests, c'est barbant d'attendre. Donc, sous le plateau existant de mon UM2, je glisserai bien au autre plateau chauffant maintenu et coincé par plusieurs couche de plaque de coton. Ces plaques sont déja en place chez moi pour l'isolation. C'est peu efficace a vrai dire, elles me font gagner quelques dizaines de seconde et maintiendraient bien une autre plaque chauffante chinoise Pour la régulation, je commande un relai sur la sortie de l'actuelle plaque en prenant le jus sur 'J19' où l'on doit avoir du 24volts normalement. Question a @electromu , bin, oui, c'est lui le chef pour çà, il y a du 24 volts constant sur la sorti J21 'heater bed' ou c'est du PWM ? Merci ! Fred. PS: Un autre gentil membre peut répondre, je ne veux froisser personne

Il faut lui répondre qu'avec du beurre et de la confiture ça devrait passer ! Sinon, le blaireau, pardon, le distributeur t'a indiqué un tarif pour deux semaines de protection ? Fred.

Ha oui !! Là, ce n'est pas bon. Ce jeu ne doit pas exister. Il faut reprendre le serrage des poulies et bien les mettre en buttées sur les roulements tout en veillant a la bonne perpendicularité des axes X et Y. Tu es vraiment mal tombé avec cette machine. Cela arrive parfois :( Fred

Bonjour, Si l’œillet est bruyant, tu peux le démonter et le pincer a l'étau, doucement, pour l'ajuster ou simplement injecter un peu de colle chaude en fond de rainure (ou autre) pour combler le jeu qu'il peut y avoir. Pour le silicone, il faut le prendre comme une trace d'utilisation intensive Une fois que c'est fait, tant que cela ne gène pas le bon fonctionnement et que la carcasse ne fond pas ? Fait nous une photo si c'est la cas Fred.

Pfffff ! L'UM3 a sonné le gla de l'original. Je ne suis pas pressé de voir l'UM2 qui est la machine la plus évolutive et économique du moment passer a la trappe moi. Fred.

Bonsoir, Il existe aujourd'hui des revêtements diamant performant applicable sur le l'acier rapide (HSS) ou sur un insert carbure par exemple. Mais ce n'est pas assez chère et pas assez tape a l’œil sans doute. Toutefois.... Belle pièce Fred.

L'infrarouge peut être ? Mais surface de la buse, même avec le corps de chauffe.... c'est petit. Je ne suis pas certain du résultat. J'ai un IR-270L. Il affiche n'importe quoi quoi sur mon UM2 Fred

Bonsoir, Il faut que la sonde soit au plus près de la buse et que la transmission de chaleur se fasse correctement. L'idéal c'est a l’intérieur, après, si tu fixes par l’extérieur, il faudra augmenter le contact avec une pâte conductrice a l'argent par exemple. Je suppose que tu as tes raisons, mais a quoi cela va te servir ? @zizon : Ma sœur a fait la même chose, pas appuyé sur le bon bouton Fred

Bonjour, Alors effectivement, si le point d'origine machine est table haute, il faut la faire descendre pour mettre un peu de mou entre la table et la buse Ajoute un G0 Z150.0 ou G0 Z200.0 si tu as assez de course avant ou après le G92 E0 Concernant ces deux premiers programmes de purge, j'ai supprimé la ligne "M104 S0 ;temperature buse arret" car parfois cela coupait la température de la buse avant la fin du programme ?? Cette ligne n'est pas indispensable vu que tout s’arrête, de toute façon. Fred. Geek un jour, Geek toujours

Bonsoir, Lorsque tu lances un programme, le plateau est en bas et de toute façon, la machine va faire ses butées avec le G28 Donc plateau en bas. Inutile de renseigner une coordonnées pour le Z plateau si c'est pour purger la buse. Fred. PS: Il n'y a qu'un Fredlime, c'est moi et effectivement, j'ai trainé mes doigts quelques temps chez Synology. Toujours un adepte d’ailleurs <3

Bonsoir, Allez, un petit dernier que j'ai écrit cet après midi entre deux changements de buse pour éviter de me balader dans les menus. Le programme 'buse250.gcode' chauffe la buse à 160° et avance la tête devant la machine pour un changement de buse (Olsson). Après un appuis sur le bouton, il monte la température à 250° et purge de 70mm de filament. A vous d'adapter vos températures en fonction de vos habitudes et matières. G90 ;position absolu M109 S160 ;temperature buse 160G28 ;origine X/Y/ZG1 X110.0 Y10.0 F3000 ;tete devantM84 ;moteur axe arretM0 ;STOPM109 S250 ;temperature buse 250M106 ;ventilation marcheG92 E0 ;zero filamentG1 F80 E70.0 ;70mm de filamentG91 ;position relativeG0 E-10.0 ;retractation 10mm de filamentG90 ;position absolu M107 ;ventilation arretM84 ;moteur axe arret Fred. EDIT:Remplacer la code G1 X110.0 Y10.0 F3000 par G1 X110.0 Y10.0 Z200.0 F3000 pour l'UM Original

Bonsoir, Pour ma part, je n'ai jamais été trop en phase avec cette boutique. J'ai acheté ma machine, il y a deux ans chez eux avec un lot de filament un jour avant une promo sur des bobines, le service commercial a été @!! L'année dernière j'avais pris commande d'une UM2 qu'il bradait avec la sorti de l'UM2+, là encore, embrouille sur le moyen de payement. Impossible de payer par carte ou Paypal ?? Là encore, j'ai tout envoyé bouler comme on dit par chez nous. Dialogue impossible avec moi visiblement. Fred.

Bonsoir, Allez, va, un autre petit bout que j'utilise moins souvent mais que je trouve pratique lorsque j'ai un peu de peluche en bout d'axe. Je fais naviguer la tête a la main en appuyant un morceau de sopalin pour virer les poussières qui se sont accumulées sur les axes en bordure des poulies. Une goute d'huile fine 'trois en un' (vaseline) et je lance ce programme que j'ai nommez graisse.gcode Attention, le plateau doit être vide, pas de pièces dessus. G90 ;position absolu G28 ;origine X/Y/ZG0 X110.0 Y120.0G0 X215.0 Y215.0 Z198.0G0 X110.0 Y120.0 Z174.0G0 X215.0 Y5.0 Z150.0G0 X110.0 Y120.0 Z126.0G0 X0.0 Y10.0 Z82.0G0 X110.0 Y120.0 Z58.0G0 X0.0 Y215.0 Z34.0G0 X110.0 Y120.0 Z10.0G0 X215.0 Y215.0 Z34.0G0 X110.0 Y120.0 Z58.0G0 X215.0 Y10.0 Z82.0G0 X110.0 Y120.0 Z126.0G0 X0.0 Y10.0 Z150.0G0 X110.0 Y120.0 Z174.0G0 X0.0 Y215.0 Z198.0G28 ;origine X/Y/ZG90 ;position absolu M84 ;moteur axe arret Fred.

Bonsoir, Je vous propose un cht'it bout de programme pour purger simplement vos buses lors des changements de couleur ou de diamètre. Plus rapide a mettre en œuvre qu'une pastille sur le plateau il se contente de passer 100mm de fil dans la buse lorsqu'elle sera a bonne température. On gagne ainsi le temps de chauffe du plateau si comme moi vous chauffez à 95° comme pour l'ABS. Créer un fichier texte sur votre carte SD que vous nommerez par exemple purge250.gcode 250 pour 250 degrès 8) pour l'ABS G90 ;position absolu M109 S250 ;temperature buse 250M106 ;ventilation marcheG28 ;origine X/Y/ZG1 Y10.0 F3000 ;tete devantG92 E0 ;zero filamentG1 F80 E100.0 ;100mm de filamentG91 ;position relativeG0 E-10.0 ;retractation 10mm de filamentG90 ;position absolu M107 ;ventilation arretM84 ;moteur axe arret Puis un autre fichier que vous nommerez purge210.gcode 210 pour 210 degrès 8) pour le PLA G90 ;position absolu M109 S210 ;temperature buse 210M106 ;ventilation marcheG28 ;origine X/Y/ZG1 Y10.0 F3000 ;tete devantG92 E0 ;zero filamentG1 F80 E100.0 ;100mm de filamentG91 ;position relativeG0 E-10.0 ;retractation 10mm de filamentG90 ;position absolu M107 ;ventilation arretM84 ;moteur axe arret Simple, non ? Fred. Edit: j'ai supprimé la ligne "M104 S0 ;temperature buse arret" car dans certains cas, la température de la buse baisse avant la fin du programme ?? En enlevant cette ligne, on corrige le bug.

Bonjour, A mon avis, tu vas trop loin dans la bidouille Le plastique, c'est fantastique, mais il faut garder a l’esprit que le moindre paramètre peut changer les propriétés mécanique ou dimensionnelle de ta pièce. Dans ces conditions, et si tu recherches vraiment de la précision, imprime une première fois. Corrige ton modèle en compensant tes cotes a tenir et imprime a nouveau. Je lis également que tu as descendu la vitesse d’impression a 45mm/sec. C’est trop si ta pièce est petite. Une buse qui subit trop de contrainte d’accélération et ralentissement te donnera un résultat aléatoire. Reste sur les 25~35mm/sec pour de la précision et des pièces identiques. Après si ta pièce est d’une dimension respectable sans trop de détail, tu peux aller jusqu'à 50mm/sec. Mais rarement au delà si tu recherches de la précision. Fred.

Bonsoir, C'est certainement le même probleme. Il est étonnant qu'il ne soit pas corrigé. Dès que l'on upgrade la machine avec une version récente c'est radical, ce bug apparait. Les développeurs n'utilisent que le PLA pour tester les dernières versions de firmware ?? Fred.

Tu l'avais commandé au moins ??

Bonjour, Le probleme de la grosse buse, c'est que sa coule tout le temps. Le boyau est large, tu auras toujours une trace, plus ou moins. Le mode Spiralise dans CURA donne de bon résultat, mais dès que tu vas interrompre le flot, tu auras une trace. Il faudrait pouvoir gérer le point de changement couche a un endroit donné, mais je ne sais pas si un soft actuel gère cela aujourd'hui. Ou alors, le faire a la main ? Autre conseil, ne dépasse pas 0,5 fois le Ø sur la hauteur de couche et surveille le débit matière en réglant la vitesse au alentour de 20 à 35 mm cube / seconde pour le flot de matière. Fred.

Bonjour, J'imagine que c'est le prix a payer sur l'impression bi-matière. La purge des buses a chaque changement est obligatoire si tu veux un raccord 'propre'. Si cela se passe sur chaque couche ? Il faut également trouver une combine pour recycler les petites tours Fred.

Bonjour, Les 2 phénomènes sont possibles. Avec un fil dur, le plus souvent sa claque. Maintenant, si la tension du ressort 'Feeder' n'est pas assez forte ou qu'il y a échauffement au contact de la molette crantée, sa patine et sa ronge. Avec un fil mou comme le flexible, sa ronge d'office après s'être entortiller autour de la molette crantée Je connais très bien ce symptôme chez moi. je fais 90% d'ABS à 250° et c'est généralement signe que le Teflon est en fin de vie lorsque je commence a entendre ce 'clac'. Le fil coince quelque part, il faut trouver 8) Fred.

Bonsoir, C'est le symptôme typique d'un Teflon dégradé, d'une friction trop importante dans le tube dû au fil, trop gros ou une buse calaminé par du PLA que l'on a chauffé au dessus de 240°. Comme le fil ne s’évacue pas en sorti de buse, il se crée une tension, le moteur force et dépasse le courant admissible. La carte relâche alors le moteur et la détente du fil le fait revenir en arrière avec ce claquement. Il faut que tu trouves et règles ces trois points que j'ai décri. 1-/ Teflon, tu le changes, c'est fait visiblement. 2-/ Le fil, tu le passes dans le tube, sans rien, et tu regardes s'il coulisse bien. 3-/ La calamine, si tu as un bloc Olsson, du changes la busette. Dans le cas contraire, tu changes le corps monobloc. Fred.