fredlime

Bonsoir, Le probleme est là. Avec une feuille neuve, on colle trop et impossible d'avoir un quelconque moyen de nuancer ce collage. Après, sur des matériaux comme l'ABS où l'on chauffe pas mal, la feuille se dégrade rapidement, on ne peut rien y faire non plus, le Buildtak marque facilement à la chaleur. Pas de tenu dans le temps et cela n’accroche plus la pièce a la longue. Je suis resté au plateau verre + DIMAFIX pour l'ABS et colle bâton pour le PLA. Valeur sur Fred.

Bonjour, Il faudrait améliorer la formule pour le calcul de ce prix. Au delà du poids, le temps d'impression serai a prendre en compte pour ce calcul. La maintenance a un coût, le moyen d'adhésion utilisée sur le plateau également. Ces postes ne sont pas négligeables et souvent plus important que le coût matière. Fred.

Bonsoir, Sur mon UM2, toujours d'origine au niveau du Feeder, j'avais ce genre de probleme. Même bien pire :)car le filament se cassait au ras le galet du feeder tellement la différence de courbure était importante en fin de bobine. Ma solution consiste a dérouler hors du porte bobine le fil, complétement, les derniers mètres. j'obtiens alors un genre de ressort qui pendouille a l'arrière de la machine, jusqu'au sol. L'imprimante étant sur un meuble, la pendouille fait bien 1,5 mètres. Le fil a alors le temps de reprendre une courbure plus 'rectiligne' avant le passage au feeder. Plus de soucis depuis. Fred.

Il avait même préparé un graphique pour çà !! ENORME Rigs Qu'est-ce qu'il dessine bien Rigs ! Fred.

Bonjour, Mais non @Rigs , on t'aime c'est pour cela que l'on te taquine un peu <3 Fred.

Bonjour, il participe a notre éveille avec ces tableaux sans légende, il fait fort. Il nous force a rien comprendre, puis revient et nous donne la réponse libératrice. Les bretons sont comme çà ? Fred.

Désolé, mal compris J'ai une UM2 modifié bloc Olsson uniquement. Le reste est d'origine UM2 + Firmware 16.01 pour UM2 Fred.

Bonjour, Je ne suis pas redescendu en version, j'ai ce firmware depuis Janvier ~ Février. Il fonctionne bien et la 16.03 n'apporte pas grand chose de plus. Je n'ai donc pas upgradé vers celle là. Fred.

Bonsoir, Je suis toujours en 16.01 et j'ai une valeur de 282 sur mon UM2. Fred.

Bonjour, Humm, je reste septique. A part le fait de renouveler la gamme, augmenter le panel des diamètres disponibles officiellement, Il me semble qu'il y a beaucoup de 'chichi' dans cette nouvelle version. Ok, c'est beau, vraiment, cela présente bien. Mais la version actuelle du block est également capable d'imprimer de l'ABS avec une buse Ø2 avec des vitesses très confortable. Alors ? Une chose de certaine, le chromage ou revêtement visible sur la photo ne restera pas aussi 'propre' après être passé sur ma machine Fred.

Bonsoir, Comme Didier également, je règle le niveau du plateau sur chaque changement de Teflon qui implique un démontage de la tête, tous les 700~800h environ chez moi. Sinon, rien d'autre en 19 mois d'utilisation si ce n'est quelques goutes d'huile de vaseline chaque semaine sur les axes que je tamponne au coton tige. Fred.

Bonjour, Je serai bien venu, dans le nord, mais j'ai un métier dans ma vrai vie Fred.

Bonjour, Le bug de l'écran qui fige, cela m'est arrivé une fois depuis l'installation de la 16.01 Je suis toujours sur cette version et rien depuis. Cela m'est arrivé après lancement de multiple petite impression coup sur coup sans arrêt de machine. Je me suis aperçu que la molette ne répondait plus a la fin du programme, écran figé, Led allumé sans qu'elle ne puissent s'éteindre (mise en veille). J'ai coupé le jus, c'est reparti sans plus le refaire. Fred.

Bonjour, Désolé, ma lecture saute des mots parfois Il peut y avoir des écarts si on a beaucoup de retrait dans le programme. Cette fonction est longue et fausse les temps s'il y en a beaucoup. Certains retraits peuvent être limités dans CURA. Configuration experte => rétractation => Activé les détours. Il y a 3 paramètres dans cette option. Si tu es sur OFF, la rétractation va se faire sur chaque déplacement, sans 'coulé' de matière. Cela prend vraiment du temps car la machine enclenche ce cycle sur chaque trait de remplissage. Tu peux palier a ce défaut en augmentant la distance minimum, mais ce n'est pas toujours évident. Un autre point qui peut fausser le temps d'impression, c'est la vitesse. Si tu programmes 300mm/sec sur une multitude de petites pièces. La machine fera se qu'elle peut avec ses déplacements d'axes, et le temps théorique ne sera pas respecté. Fred.

Bonjour, Le temps indiqué par l'imprimante est toujours faux en début d'impression. Fait confiance a celui indiqué par CURA, il est très proche de la réalité si tu restes dans des vitesses d'impression raisonnable (50mm/sec). Pour ton décalage, comme déjà signalé, serrage des poulies a vérifier Très bon choix pour les pieds Fred.

Bonjour, J'ai fait un test avec de l'ABS cet après midi. Buse Ø2 à 250° et 25mm cube/seconde (25mm/sec couche 5/10) La buse de 35watts fournit un bon flot constant d'ABS. La pièce est solide mais très 'cra-cra' Cela manque de précision dans les contours en imprimant autrement qu'en Spiralise. Le boyau qui coule a du mal a interrompre puis reprendre plus loin. Sans doute a affinant les conditions de retrait, standard chez moi, on pourrait améliorer ? Mes conclusions L'impression grosse buse offre un réel gain de temps, çà, ce n'est pas nouveau et facile a deviner. Mais là ou je suis surpris, c'est la solidité des pièces. J'ai détruis plusieurs types d'échantillons, de même section. En impression 4/10, l'échantillon va se dé-laminer très facilement, un peu moins pour une buse de 1mm. Avec une buse de 2mm, la pièce va blanchir et se plier mais ne dé-laminera pas. Par rapport au diamètre de base (4/10) la tenu inter-couche est vraiment amélioré. Si on conserve un incrément Z de 2/10, la surface de soudure entre les couches augmente avec le diamètre de buse. Cela donne visiblement des fibres plus grosses, mieux soudées entre elles. Par contre, on perd en précision. Je l'avais remarqué sur mes premières impression 8/10. La pièce est souvent trop grosse, les trous trop petit, il faut aménager son modèle pour respecter les cotes. Voila Fred.

Mon ancienne cartouche chauffante 25W fait Ø3.96 Ma cartouche 35W que j'ai en stock pour pièce fait Ø3.95 ~ Ø3.94 Plus faible et de mémoire, celle que j'ai monté sur mon Olsson est entré sans forcé. Pour la sonde température, l'originale est partie a la poubelle avec la buse. Celle que j'ai monté forçait un peu, je me souvient avoir passé un alésoir dans le bloc Olsson pour éviter les embrouilles futur. Cela se confirme avec les deux sondes que j'ai en stock. Les capsules font Ø3.03 à Ø3.04 Autant dire que si le bloc est alésé pour du Ø3H7, cela ne se monte pas a froid. Elle resteront même définitivement coincées avec la calamine si on parvient a les enfoncer. Fred.

Bonsoir, Le WD40 reste efficace et limite la casse la plupart du temps. De toute façon, une chance sur deux d'y laisser la sonde lors du changement. Le plus souvent, c'est la Vis M3 qui verrouille la cartouche qui déforme la capsule métallique. Il ne faut pas la serrer trop fort. Ensuite, il ne faut pas l'enfoncer trop profondément ** Je laisse la partie repliée sur les fils en dehors du bloc. Comme çà, on peut la saisir avec une petite pince bec, sans tirer sur les fils si besoin de maintenance. Fred. ** Je parle de la cartouche hein ! J'évite toute ambiguïté car il se passe de choses ici, entre certaines personnes

Bonsoir, J'utilise le port USB de mon Ultimaker 2 uniquement pour les mises a jour Firmware, Jamais pour l'impression. La carte SD fait le job, c'est autonome, j'aime bien l'autonomie pour chaque chose Je me suis lancé dans cette aventure, il y a 18 mois, parce que je suis un modéliste addict, j'adore développer, mettre au point, rendre efficace toute sorte de mécanisme et très curieux. Je fait de la CAO, FAO et développement depuis ........ On va dire plusieurs décennies. Bref , je modélise toute la journée au boulot, je modélise le soir pour le plaisir et l'imprimante concrétise ses plaisirs. Pour ta question CURA 2.1, ba moi je tourne sur XP a la baraque Fred

Bonjour, J'ai rencontré ce problème a mes débuts avec le bloc Olsson. Depuis, je change minimum au dessus la température de transition vitreuse de la matière. PLA ~ 70 80° ABS ~ 130° Plus de souci de fuite depuis et je sers avec deux doigts sur la douille. Et si c'est trop dur a dévisser, 140° débloque n'importe quelle matière. Mais cela risque de polluer le filetage / taraudage si tu dévisses tout a cette température. A éviter donc ou alors laisser refroidir avant de dévisser complétement. Fred.

Bonjour Il peu y avoir un souci de planéité du verre. Dans ce cas, il faudra aller plus lion que trois points de réglages et faire une moyenne. Identifier, également les 'zones interdites' de la table. Voir mon sujet: https://ultimaker.com/en/community/19648-planeite-de-la-plaque-de-verre-um2 Fred.

Je me souviens de mes premières grosses pièces, notamment une roue de tondeuse Ø180mm. 24 heures d'impression en PET avec buse d'origine Ø0.4 et un débit de 8mm cube/seconde. Je pense que l'on peut avoir facilement 30mm cube/sec, voir plus si on affine. Je vous confirme, les pièces ne sont vraiment pas vilaine avec une couche de 1mm ou 0,7 On affine bien la surface avec 0,5 / couche et en augmentant la vitesse, on obtient le même temps d'impression. Il faut juste faire attention de rester dans la capacité de production de la cartouche chauffante. Visiblement, la 35 watts, a de bonne possibilité Je testerai l'ABS demain. Fred.

Bonsoir, Voila quelques essais réalisés cet après midi. J’ai un peu eu du déchet dans la mesure où j’ai laissé la bobine de HD GLASS Formfutura qui était montée. Pas trop l’habitude avec cette matière, mais je ne voulais pas prendre de l’ABS pour l’instant. Test sur une pièce vite faite pour l’occasion, un coquetier symétrique Ø57 exter sur 50mm de hauteur. Machine UM2 avec bloc Olson + cartouche 35Watts Première bouillasse, sa coule fort, inutile de mettre plus chaud que la normal, l’écoulement se fait bien même a plus de 31 mm cube/sec Il faut même ventiler fort car avec ce Ø2 et la couche de 1mm, on a un gros boyau qui fige plus lentement. Donc si on fait trop vite le tour de la pièce, le filament dégouline. Bref, c’est pointu a régler, mais on arrive a gérer en tâtonnant doucement. Mes meilleurs réglages pour l’instant avec ma géométrie Temps d’Impression (spiral) 13 minutes environ Températures 215°/ 50° 0,7 épaisseur de couche 2,0 épaisseur de la coque => obtenu 1,8 à 2mm 15mm/sec 2,0 mm diamètre de buse Voila, bonne expérience Fred.

Bon, voila, vous m’avez énervé les nerfs. J'avais 2 buses de Ø1, j'ai mis en route le tour et me voila fin prêt pour la coulée de demain Fred.

Grrrrrrr ! Pas eu le temps de faire mon test aujourd'hui :angry: Demain je ferai mes nouilles Fred.