lekid
-
Posts
669 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
12
Content Type
Forums
Events
3D Prints
Posts posted by lekid
-
-
Hello tout le monde,
Voilà je suis passé à Cura 2.7 et le truc qui me chiffonne, ce sont les diamètres des buses proposés.
Il n'y a que du 0.25 à 0.8.
J'ai un test à faire avec une buse de 0.15. Comment vous faites pour passer sur du 1mm ou 0.15??
Est ce que vous tricher en modifiant le Line Width?
Je ne vois que cette option là
-
Thanks
Et pour continuer dans ma lancée, ce matin j'ai relancé un petit print test.
Toujours en ngen, buse de 0.6, layers à 0.2, infill 20%, parois 1.8mm, retract 6mm à 45mm/s, vitesse intérieur 60mm/s et extérieur 30mm/s, hauteur 60mm
Le sculpt est toujours en cours de peaufinage
-
1
-
-
Le "dark thème" est présent dans dans tout les softs de modélisation que j'utilise ou ai utilisé
Maya, 3dsMax, Zbrush, Blender...... ça ne fait pas mal aux yeux, ça permet d'avoir un bon contraste avec sa modélisation, c'est facile pour faire du keying (remplacer l'image de fond par une autre).
D'ailleurs c'est cool qu'il en ai mis un j'approuve à 100%
PS : Moi j'avais compris Nano que le truc qui ne servait à rien était le placement de ton logo sur la plaque ^^
Mais c'est cool c'est sur pour les captures d'écran comme ça pas obligé de mettre un petit filigrane par la suite
Pour la création d'un thème, je pense que ça doit se trouver sur le net à voir
-
1
-
-
Hello tout le monde,
Je vous présente la mascotte que j'ai modélisé sous ZBrush pour la futur B-Velta, une imprimante de type delta Made in France, qui sera en kickstarter dans les prochains jours.
Le gcode du modèle sera intégré directement dans la bécane.
La modélisation a été pensée pour que la figurine s'imprime sans supports biensûr
Hauteur totale -> 180mm
Buse -> 0.6
Hauteur des couches -> 200µm
Remplissage -> 20%
2 impressions pour voir la différences des détails :
Colorfabb ngen silver metallic et Octofiber Light Wood
Pour ceux que ça intéresse, voici le lien de la page de la b-velta -> https://www.facebook.com/BVELTA
-
7
-
-
A quoi sert la rubrique : 3d prints ? il y a plein de photo d'objets imprimé
mais jamais le ficher à downloader ?...
Oui ça sert à montrer nos prints
Certaines personnes mettent le lien de leur fichiers et donc tu auras l'onglet "Get 3d Model" et d'autres non.
Tout dépend de ce qu'ils en font.
Par exemple, pour ma part, je n'upload pas mes fichiers car c'est mon boulot de concevoir des pièces uniques
Du moins pour le moment. Peut être que plus tard, je mettrais quelques petits fichiers en ligne mais c'est encore à voir
Parfois, il suffit aussi de naviguer simplement sur Thingiverse, Youmagine, Yeggi... pour les trouver
(En pensant bien à écrire les mots clés en anglais ) -
tes prints difficiles ? par exemple, des petites surfaces qu'il faut refroidir vite....
Et puis c'est pour changer un petit peu le look
alors, rien à dire de plus, le tuning c'est chacun pour soi. respect:P
ça peut aller à des petits prints jusqu'au bridge de un peu plus de 5cm et des inclinaisons qui ne demandent pas de supports mais avec la vitesse demandée c'est gérable mais sans plus
Pour le tuning, ouai je vais mettre des ventilateurs avec leds, des néons sous la machine pour que ça fasse de la lumière et à la fin du print un petit largage de fumée tiens!!
nan je rigole juste un peu d'upgrade de temps en temps ça ne fait pas de mal
-
3
-
-
je me retiens de dire "En arizona, Un État d'Amérique dans lequel Harry zona".....
question con (j'aurai prévenu!!!!)
pourquoi vouloir changer ces ventilos ? le système de base est il vraiment peu performant?
généralement je mets la ventilation entre 50% et 100% et pour certains filaments il faut carrément mettre 0%. alors quid de la grosseur du ventilo?
Pour la grosseur du ventilo c'est juste par curiosité simplement
Ensuite, je trouve que le système de base, surtout sur la UM2, est bien mais pas suffisant sur certains prints que je fais
Même en étant à 100%, je suis obligé de réduire ma vitesse bien que la température du filament est le plus bas possible en évitant la sous-extrusion.
Après comme je le dis c'est juste sur certains prints où ça me pose soucis sinon j'ai toujours le même système depuis 2ans et demi ^^
Et puis c'est pour changer un petit peu le look
-
cool merci pour les explications
Bon ben je vais regarder tout ça d'un peu plus près dans les jours qui arrivent
Merci à vous deux
-
Attention, le système de @gudo utilise des blowers, pas des ventilos standards...
Je l'ai mis juste pour avoir des références mais je partirais peut être simplement sur du 30 x 30 du coup.
Plus de fan duct dispo et "moins contraignant" au niveau de l'espace
Je garde quand même le 40 x 40 sous le coude au cas où pour plus tard
Et sinon pour faire court, c'est quoi la différence entre un fan et un blower?
-
Yep je que horizontalement ça ne passerait pas ^^
Mais je me demandais pour faire un fan duct où les fans seraient à la verticale à la place comme ce système là à peu près -> https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-2-compact-fan-ducts / https://www.youmagine.com/designs/35x35-12vdc-um2-family-centrifugal-fan-shroud / https://www.youmagine.com/designs/ultimaker-2-fan-mount-40mm
Pourquoi pas des SUNON? Comme ça pour voir si du 40 x 40 c'est faisable
-
Hello tout le monde,
Alors comme l'indique le titre, je voulais savoir si certains d'entre vous ont déjà opté pour changer les ventilateurs 30 x 30 par des 40 x 40?
Car les 40 x 40 en pwm que j'ai regardé étaient en 4pins au lieu de 2 comme ceux d'origines
Bon après ça entraine forcément un changement de fan duct
Mais avant toute chose, si vous avez fait ce changement, par quel ventilateur l'avez-vous changé?
Hormis les Sunon
-
Bon et ben ça à l'air de fonctionner correctement
Je vais tout de même rester prudent Voilà comment j'ai procédé :
1 -> Téléchargement du Marlin de Tinkergnome -> https://github.com/TinkerGnome/Ultimaker2Marlin
2 -> Dans le fichier Marlin, ouvrir le Marlin.ino avec arduino. Ce qui ouvre tous les onglets.
3 -> Aller dans l'onglet pins.h
4 -> Faire une recherche pour voir la carte "Ultiboard v2.0 pin assignment" (ouvrir la barre de recherche et taper 72 pour aller plus vite)
5 -> Changer les valeurs HEATED_BED_PIN par celui du HEATER_1_PIN
6 -> Choisir le type de carte : Outlis -> Type de carte -> Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
7 -> Choisir le processeur -> Outils -> Processeurs -> ATmega 2560 (Mega 2560)
8 -> Brancher l'imprimante en USB
9 -> Choisir le Port : Outils -> Port -> COM4 (Arduino/Genuino Mega or Mega 2560) pour ma part
10 -> Compiler
11 -> Téléverser
12 -> Faire un test et voir que ça fonctionne
@amedee -> j'ai bien vérifier mes connexions du lit et elles sont bonnes
Ce qui est bizarre, c'est que les fils côté lit étaient étamés mais pas ceux côté carte.
Je vais donc re-étamer tous les fils, et reprendre les prints
Comme ça à tout hasard, si je veux changer les câbles de chauffe du plateau, il faut que je prenne quoi?
-
Bon après avoir suivi un topic sur forum,
demain je change le pin heater du bed avec celui de l'extrudeur inutilisé voir si ça fonctionne.
Bon j'ai un peu peur ce qui est normal mais qui ne tente rien n'a rien
-
1
-
-
@darkdvd -> Je l'avais déjà déranger une fois je ne voulais pas le déranger une nouvelle fois ^^
-
Hello tout le monde,
Après avoir laissé mon imprimante dormir un petit moment, j'ai décidé de la remettre en route hier pour quelques tests.
Sauf que ben petit soucis....
Plus de plateau chauffant.....
Je démonte donc le tout, fais le test de continuité sur les fils du bed c'est OK.
J'inverse les fils du bed et de la buse sur la carte. Le plateau monte bien en température mais pas la buse.
Le bornier du Bed est complètement dead....
Je voulais mettre les fils sur le Heater2 mais ça ne marche pas. Il faut surement reconfigurer le marlin j'imagine? Mais je ne sais pas encore faire
Voici 3 petites photos pour vous montrer l'état du bornier du bed... :(
Donc si vous avez une solution, je suis à votre entière écoute
PS : Je suis avec le firmware de Tinkergnome
-
@duriel -> pour le screencasting, j'ai utilisé OBS Studio, puis pour le montage, Adobe Première Pro que j'ai pris en version d'essai. Je vais voir sur les logiciels gratuit ce qui est faisable quand même
@electromu -> la vidéo entière fait quasiment 2h car j'ai essayé des trucs mais sinon la modélisation a été faite en 1h30 environ (mais j'aurais pu être un poil plus rapide ^^). Je me vois mal uploader une vidéo de 2h sur YouTube surtout avec le débit internet que je me traine
-
Ah yes
Il me semble que c'est une bigoudène non?
-
Et hop dernier petit projet : Une pagode japonaise en guise de lanterne
Buse 0.6 / Layer 0.3 pour la base et 0.2 pour le chapeau / vitesse 54mm/s / PlaTec à 220°
Peinture à l'aérographe. Juste le doré est fait à la main.
J'ai également fais un time lapse de ma modélisation sous ZBrush
->
-
6
-
-
J'avais refais une gachette de tronçonneuse en ASA mais elle était fine donc elle a recassé. Je l'ai refaite en Polyflex du coup et ça à l'air de tenir
-
1
-
-
Tout dépend de la taille à laquelle tu vas imprimer ton modèle par la suite.
Plus ton modèle sera grand, plus tu devras mettre de subdivision.
Donc pour éviter d'avoir un modèle avec beaucoup de polygones (petit carré) qui fera ramer ton slicer, il est parfois préférable d'en mettre moins.
Là comme ça, je dirais qu'il faut que tu subdivise 1 fois (voir 2 grand max) puis ensuite un petit "smooth vertex" et le tour sera joué
De toute façon, tous les modèles que l'on imprime comportent plus ou moins de polygones transformé en triangles
Il faut juste avoir le bon ratio et faire des tests
Ce sont des choses qui viennent avec le temps
Il faut juste savoir que avoir un modèle hyper détaillé alors qu'il sera imprimé en tout petit ne va servir à rien. C'est de la perte de temps, donc de l'argent, car si tu fais un travail de fou alors que ça ne se voit pas à l'impression tu auras bossé pour pas grand chose
-
2
-
-
D'acc merci
Je vais regarder ça plus attentivement
Il me semble avoir vu une vidéo d'une solution mais je ne me souviens plus du tout du truc.... :(
Il me semble que leur truc disait que ça rendait les impressions aussi dur que de la pierre.
J'aime bien avoir alzheimer de temps en temps.........
-
Hello,
De ce que je peux voir, j'ai l'impression que tu es sous Blender non?
Pour smoother (lisser) ton mesh, il faut selectionner tes vertex (Tab) puis tu vas avoir des options supplémentaire dans l'onglet "Tools".
De là, tu peux faire "Add -> Subdivide" pour avoir un peu plus de polygones.
Ensuite juste au dessus dans "Deform", clique sur "Smooth Vertex" autant de fois que tu le souhaites
-
Hello tout le monde,
Voilà il y a un petit moment, j'avais posé une question sur Facebook sur les solutions de renforcement pour nos impressions 3d.
J'avais vu une vidéo sur une solution qui avait l'air très prometteuse mais je ne me souviens plus de ce que c'était..... Merci Alzheimer....
Je sais qu'il existe celle de Nanovia, XTC-3d qui peut en faire parti, Renzol mais si vous avez d'autres noms, ce serait cool
En faite c'est parce que j'ai une grosse impression à venir, 180 * 35 * 5 cm / 2kg (environ), et même si elle sera juste pour de la déco, j'aimerais qu'elle soit quand même un peu solide
Donc si vous avez des solutions, merci de m'éclairer
-
Je n'ai pas testé le Polywood encore.
J'ai fais des prints avec le Easywood de Formfutura et le Wood de Octofiber.
Comme Didier : buse de 0.6mm et couches de 0.2.
En température, entre 190 et 200° comme le PLA normal.
En vitesse, j'ai fais du 60-70mm/s mais en général je tourne aux alentours de 40-45mm/s
Diamètre Buse Cura 2.7?
in Français
Posted
C'est bien ce que je pensais, mais du coup c'est pas top car ça crée un problème lors du slice.....
Il garde en mémoire la taille de la buse.
Un screen, dans ce cas là ce sont 2, c'est plus parlant tout de même