lekid
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3D Prints
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Alors je pense comme @idea3d_damien il s'agit bien d'un lithophane
Je vais compléter ce que dis @michel17 :
Bump et Displacement maps sont des images en niveaux de gris. Le gris étant la valeur moyenne, tout ce qui sera vers le blanc sur l'image servira à créer des reliefs et inversements tout ce qui sera vers le noir servira pour les creux.
Pour avoir ces maps là, il faut soit faire du sculpt (zbrush ou mudbox) soit tricher avec des plugins tel que Crazybump ou autre....
Les images en niveaux de gris sont également servis pour des alphas lorsque l'on sculpte.
Ensuite je ne vais pas dire que ces maps sont courantes dans la 3d car c'est plus spécifique au jeux vidéo et films. Dans l'impression 3d on en a pas besoin vu que l'on ne calcul pas d'images.
Différence entre Bump et Displacement map:
La Bump map est facile à calculé lors d'un rendu d'une image 3d car elle va provoquer l'illusion de relief et creux. Tandis que la map de Displace elle est beaucoup plus longue. Le moteur de rendu devoir va subdiviser le modèle un certain nombre de fois puis "pousser" les polygones. Pour cela que lors du rendu d'images, le displace est utilisé lors d'insert sur certaines parties. Le plus souvent dans les films d'animations ou jeux vidéo, on utilise soit des Bump maps soit des Normals Maps pour "faker" ces reliefs
Donc ce procédé est bien un lithophane
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Et voilà ma toute 1ère commande d'une entreprise du côté de chez moi avant les fêtes de Noël
Impression d'une poignée qui va se monter sur une visseuse pneumatique pour visser des paumelles.
Plan et Modélisation fait par eux même car ils ont leur propre bureau d'étude.
J'en ai 6 à produire et j'en suis à la moitié ^^
Caractéristiques d'impressions :
- HDGlass Blinded Black
- Buse 1mm à 225° et bed à 75°
- Vitesse 40mm/s
- Résolution 100µ
[media=8844][/media]
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Au lieu d'avoir que des diagonales, sous Cura tu pivotes ton objet de 45° et tu auras de lignes perpendiculaires et parallèles à tes bords
Sinon je n'ai pas encore imprimé de coque mais le mieux reste de l'imprimer bien à plat pour ne pas avoir de porte-à-faux.
En matière, je ne pense pas qu'il y ait de réelle importance. PLA, ABS, XT, Flex peu importe mais il faut quand même faire attention à ce qu'il ne casse pas au 1er contact donc je préconiserais XT, HDglass, Flex ou ABS (si tu arrives à l'imprimer correctement et que tu aimes les vapeurs toxiques
).Mais pas le bois car ça casse rapidement je trouve
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PARFAIT!!!
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@DidierKlein : c'est cette formule pour trouver 6,4 -> π*R² (calcul de l'air d'un cercle) donc ce qui nous donne pour un filament de 2.85 -> 3.14 * 1.425² = 6.4
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Faudrait que j'essaye un de ces jours j'ai un bac à ultrason chez moi.
Pour les aérographes j'ai vu qu'il faut utiliser du Glanzer mais pour les buses? Pareil ou un autre décapant? Acétone?
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Quelle est ta version de Cura?
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C'est quoi fusion 360 ?
Un soft d'Autodesk comme Solidworks on va dire
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Alors pour ton problème de trous tu peux le corriger soit en augmentant l'infill, soit en augmentant ton épaisseur dessus/dessous
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80 boules??? "Heureusement" que je paye mes fournitures HT ça me ramènerais à 66 et des brouettes...
A ce prix là ça doit pas être de la merde quand même
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UM2 avec du 1.75?
Utilise du 2.85 et puis pour du flex il faut aussi changer de feeder. Celui d'origine n'est pas top pour
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Donc il n'y a pas moyen de dire à Slic3r d'imprimer chaque couche dans le même sens ! C'est con ça ! Bon je vais essayer de m'en sortir avec les murs.
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses
Non je trouve çà normal que les couches se chevauchent dans 2 sens différents sinon je ne donnerais pas cher concernant la solidité de ta pièce. Elle plierait plus facilement
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oui sur certains layers ça se voit (merci l'objectif macro également de renforcer un peu plus les imperfections ^^)... Mais sur un modèle comme celui-ci ça ne me dérange pas du tout. Et puis à l'oeil nu ça ne se voit pas trop trop
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Et voilà un nouveau magatama imprimer avec le filament Bois Olive de chez Formfutura.
Photos avant et après ponçage.
Dû au porte à faux de la pièce, il était préférable de couper la pièce en 2 puis la coller.
Caractéristiques d'impression :
Buse : 1mm
Température buse : 215°
Epaisseur des couches : 0.1mm
Vitesse d'impression : 40mm/s
Hauteur total : ~16mm
Et des petits inserts
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Le nivelement du plateau c'est est-ce que ton plateau est droit.
Pour ça il faut le faire avec le build plate puis en serrant ou desserrant les petites vis qui sont sous le plateau.
Est ce que tes filaments sont rongés par le feeder?
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Oui puis commence la période de Noël.... Reflexions sur les achats de la famille.... Qu'est ce qu'on va bien pouvoir boire et manger lors de ce fameux repas de Noël ^^
Sinon c'est sur je pense comme @zizon, beaucoup on dû abandonner car le process est long.
C'est vrai qu'il faut aimer chercher ce qu'il ne va pas et s'arracher 2-3 cheveux ^^
Perso c'est ce qui me fait encore plus aimer l'impression 3d
Et la communauté qu'il y a autour aussi faut pas être timide hein
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En un seul bloc ça a de la gueule!!
dire que je l'aurais découpé en plusieurs morceaux pour le recoller mais pourquoi pas essayé comme ça si ça le fait ^^
En tout cas t'as beau boulot
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@al1-ch : Oula oui je me suis inscrit il y a un petit moment j'avais oublié ^^ mais c'est vrai que je n'ai pas encore eu l'occasion de montrer du travail car j'ai passé un grand moment sans l'utiliser à cause de quelques soucis de santé.
Va falloir que je m'y remette dard dard .....
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Hello
Yes un autre utilisateur de ZBrush ^^
Ce qui est classe c'est que l'UI est customisable à bloc donc on peut faire ce qu'on veut
Est ce que tu es sur la 4r7?
Le ZModeler est vraiment classe ça fait du bien fou car ça évite de passer dans un autre soft pour faire son base mesh. Bon sinon il y a toujours le dynamesh ou les zspheres au cas où hein ^^
En tout cas bienvenue et hâte de voir d'autres prints
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Ben en faite un scan 3D est toujours sujet à des retakes sur la modé car ce n'est jamais parfait. C'est en gros une bonne grosse base sur laquelle on vient peaufiner les détails.
Ce qui est sur c'est qu'un string de cette taille c'est fait en 2s sous ZBrush ^^
Le mieux aurait été de poser complètement nue et rajouter string/soutien gorge après sous ZBrush
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Bienvenue sur LeBonCoin j'ai envie de dire ^^
Les gens voient des arnaques là où il n'y en a pas et inversements....
Perso j'aurais été partant mais j'ai carrément plus les finances pour le moment....
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Ré-impression d'un support de bougie que j'avais réalisé pour l'anniversaire de mon grand frère.
Voici les caractéristiques :
Layer -> 0.1
Coque -> 1.8
Remplissage -> 25
Support -> Partout / 45°
Buse -> 0.6
L'apprêt viens d'être appliqué et donc en séchage. Ensuite viendra la partie peinture
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Salut,
Effectivement très bizarre ton problème de freeze :/
Si tu veux il y a une Fablab à Lyon peut être que tu pourrais y trouver des solutions là bas concernant ce problème.
Pour éviter se problème de couche qui remonte tu peux aussi mettre des supports en les générant dans Cura comme ça tes couches en porte à faux sont accrochées à d'autres couches.
Si il n'y a pas de porte à faux et que tu as ce problème, généralement ça se produit au début donc dû au warping et dans ce cas là, utilise un brim avec plusieurs lignes pour l'adhérence au plateau
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Non pas besoin tu calibres une seule fois et c'est bon.
Au pire des cas, je recalibre mon plateau à l'oeil pour que la 1ère couche soit écrasé et c'est bon
).
Photo de nos impressions
in Français
Posted
Qui dit Noël dit gourmandise
Réalisation de Bonbonnières pour y mettre chocolats, macarons et pates de fruits
Imprimé avec HDGlass See Through Red et See Through Black de Formfutura - 3D printer filaments
Hauteur de couche : 0,3mm
Egalement impression d'un récipient pour y mettre tout et n'importe quoi