lekid

Cura est configuré pour une Ender 3 si on regarde attentivement les screens ^^ 'Fin bref, tout ça pour dire que, vu les nouveaux paramètres intégrer au fur et à mesure, c'est sur qu'il faut un temps d'adaptation et voir à quoi correspond chaque paramètres. Bien prendre le temps de voir la préviz, et pourquoi pas, lire aussi ce qui a été ajouté dans Cura puis les bugs fixés et fur et à mesure c'est un bon plus 😉

Là encore le 98A, ça passe assez bien avec le système bondtech. J'aimerai bien essayé aussi le Flex 80A, ayant une Form3 également ^^ Peut être que j'aurais l'occasion d'en faire prochainement qui sait 🙂 Après, j'ai choisi la rapidité. J'ai comparé les 2 technos, et le prix n'allait pas être le même en SLA qu'en FDM ^^ Donc pour le moment, on reste comme ça on verra plus tard si il y a besoin de passer au niveau supérieur 🙂 Sachant que la traceuse est utilisée seulement pour les weekend de compétition, ça fera l'affaire un certain temps 🙂

Sans supports ça passe 🙂 J'ai fais un test avec ça m'avait juste fait une ligne collé à la jupe donc pas intéressant 😉 D'ailleurs, pour ces joints, pour être plus précis dans les paramètres : Buse 0.4 / 200 microns / ligne des périmètres à 0.35 / 3x périmètres / Remplissage 0% / ventilateur 50% / rétractation OFF / vitesse 35mm/s

J'ai pas refais énormément de figurine ces derniers temps... La dernière date d'à peine 1 mois... J'ai été plus sollicité sur des reproductions de pièces qui n'existent plus en commerce ou des pièces étant en rupture chez les fournisseurs. Notamment des joints torique pour traceuse de terrain + création d'un joint sur-mesure pour la pompe. Impression en TPU 98A, buse 0.4 Après, c'est vrai que je ne partage plus trop mes impressions ici. Je le fais essentiellement sur ma page Facebook et Instagram 🙂 (plus de visibilité ^^)

C'est normal. Le gcode lu dans Cura est juste une visualisation du fichier. C'est un fichier qui ne peut pas être modifiée donc impossible à imprimer depuis Cura. Il sert juste à être lu et exécuté par son imprimante depuis son port SD. Si tu veux imprimer depuis Cura, il faut que ton imprimante soit branché à l'ordinateur et que tu le fasses depuis un obj ou stl.

Ah les fameuses licences non respectées..... Je suis loin d'être un expert mais il me semble qu'on pourrait attaquer tout les sites de ventes de fichiers 3d ainsi que les modeleurs qui vendent des fichiers issus de licences connues (notamment tout ce qui sort de l'univers de l'animation japonaise, comics...) Ce qu'il serait sympa, c'est que toute personne qui souhaite ouvrir une activité dans le domaine de l'impression 3d, ait une formation sur le droit à l'image, droit d'auteur, les différentes licences CC.... Car BEAUCOUP ne connaissent pas leurs significations...

Il n'y a qu'une chiron que je connaisse et elle n'est pas à 400€ 🤣

Bonjour, En ce qui concerne la température plateau et buse de l'UM2, tout se gère sur l'imprimante et non dans le slicer. Après, si tu veux les faire apparaître, il faut aller dans les Préférences -> Imprimantes -> Paramètres machine -> Parfum GCode et choisir Marlin

D'ailleurs en parlant de softs payant, vous avez vu les doutes sur Simplify3d? Plus de MaJ depuis 2ans, plus d'actu... Si les devs sont vraiment morts, je pleins ceux qui l'ont acheté à la sortie de la dernière MaJ...

Pour le moment niveau logiciel je ne suis pas trop emmerdé 🙂 Zbrush au moment où je l'ai acheté, il y a 5-6 ans, était à environ 700€. Depuis certes il a pris quelques euros, normal au vu des nouveautés apportées à chaque version,... Mais pour le moment, les MaJ se font gratuitement, comme depuis ses débuts. Il y a toujours la possibilité d'acheter le logiciel, mais il y a aussi un système d'abonnement pour ceux qui n'ont besoin que ponctuellement du soft (ou pour l'essayer plus longuement sans débourser une somme folle). La solution alternative reste Blender qui est gratuit mais qui est quand même un peu déroutant pour ma part à prendre en main 😅 F360 faisant partie d'Autodesk, ça ne m'étonne pas qu'ils aient vite changer de "stratégie" 😅

Bonjour, Bon c'est peut être bête ce que je vais dire, et je n'ai pas tout lu non plus, mais est ce que tu as essayé de changer de buse pour voir? Parce que imprimer en 0.3 avec une buse de 0.4 c'est possible mais c'est pas le top. Il faudrait soit baisser la hauteur des couches, passer en 0.2 par exemple, soit imprimer avoir une buse plus grosse genre 0.6 voir 0.8. De même que ta vitesse est surement un trop haute pour ce genre de pièce. La diminuer mettra moins de pression déjà à l'entrée du bloc et de la buse.

Comme le dit @darkdvd, beaucoup l'utilisent en anglais. D'ailleurs, je conseil même de rester en anglais parce que parfois, les traductions sont vraiment bizarre ^^ Quand je donnais des interventions dans un collège (avant la pandémie), je conseillais aux jeunes de bien apprendre l'anglais car 1 c'est utile si on veut voyager, et 2 si ils veulent faire des études sup' dans ce secteur, la plus part des logiciels et/ou doc sont en anglais. Alors certes c'est un anglais technique mais c'est quand même un plus de savoir parler anglais. De plus, dans les profils des candidats, il est souvent demander de savoir parler/écrire anglais (bon c'est plus pour les gros groupes ça). Après, si tu n'es vraiment pas à l'aise avec la langue de Shakespeare, un tour sur google trad (qui s'est bien améliorer avec le temps ) de temps en temps ça aide un peu 🙂 Et oui avant Makershop aidait l'équipe de Cura sur la traduction FR. Soyons chauvin, Cura s'est toujours amélioré et s'améliorera encore dans l'avenir avec peut être une bonne traduction fr si du personnel se propose. Ce qui n'est plus le cas de Simplify3d qui devait être un sérieux concurrent payant et qui n'est plus à jour depuis maintenant 2ans...

Moi je préfère les tenders de poulets

Et puis, ce que l'on te préconise, c'est simplement de faire une maintenance de la machine. Chose que l'on aurait également mentionné pour un utilisateur ultimaker, raise, ou autres bécanes...

Je dirais revoir la machine entièrement même ^^ De l'extrudeur, aux steps, courroies, axes....

Novice + ABS + Ender 3 (machine non fermée) = problèmes. De plus, si tu imprimes à 200° tu as tous pour ne pas réussir. L'ABS s'imprime à environ 250°, sans ventilateur, dans une enceinte fermée sans courant d'air et thermorégulée pour plus de facilité

@Dan92 en modélisation oui il faut de la rigueur. Bien que ce soit fait par ordinateur, si il y a une erreur c'est parfois/souvent de la faute de la personne qui est devant son écran. Mais ça s'apprend au fur et à mesure malheureusement il n'y a pas encore de bouton magique pour sortir ce que l'on veut 🙂 C'est d'ailleurs pour cela que lorsque l'on me demande de modéliser un personnage, je ne peux pas le sortir pour 20€ au grand désarroi de certains ^^ Donc non seulement il faut de la rigueur mais aussi du temps, des tests, qui forgent l'expérience. @Nano-nc et @darkdvd, niveau cylindre, j'ai eu ma dose en faisant des reproductions de pièces de LEGO à l'école ...

@darkdvd purée c'est vrai que j'avais oublié la méthode de la révolution... Simple, rapide et efficace également. Une méthode que j'utilise très rarement mais qui a fait ses preuves 🙂

ça je ne peux que acquiescer 🙂 Et même encore après, on a toujours à apprendre.

Voici un petit screen qui montre comment on doit voir un objet de l'intérieur.

Bonjour Dan, Tout d'abord merci pour le stl Donc en l'ouvrant, cela me confirme que tu t'y es mal pris pour la modélisation. Encore une fois, je ne connais pas Fusion 360 mais voici ce qui ressort de ton stl : 1 - Bien qu'il puisse s'imprimer "correctement" malgré les petits défauts, ton objet n'est pas "fermé"/"soudé". En gros chaque face est indépendante les unes des autres. 2 - Faire 2 cylindres extrudés superposés n'est pas la meilleure façon de modéliser. Il y a au moins 3 "bonnes" façons de procédés pour avoir un résultat correct. - Création du cylindre de 74mm extrudé puis un autre de 70mm que tu vas mettre en différence grâce à une opération booléenne - Création de la base de 70mm puis extrudé pour avoir le fond. Ensuite tu sélectionnes les faces du côté pour faire une extrusion de 2mm (ce qui fera 74mm). Avec les parties extrudés, tu peux refaire une extrusion des faces du dessus qui sont du coup délimitées. - Création du cylindre de 74mm extrudé. Puis avec les faces du dessus, tu crées une extrusion avec un offset négatif de 2mm puis re-extrusion des faces internes vers le bas du cylindre - Bonus : Tu peux rester sur cette configuration de 2 cylindres mais du coup au lieu de faire ta base de 70mm, tu la crées à 71mm pour être sur que les cylindres se chevauchent bien Je te conseil tout de même de voir quelques tutos pour avoir une bonne approche de la modélisation.

Oui la meilleure est la B. Après, si il veut faire du A ou du C, il faudrait que son cylindre du fond soit plus large (70.0001 est suffisant) car Cura va fusionner le tout pour ne faire qu'un seul et unique objet. En gros, il faut qu'il y ait "pénétration de maillage" dans le jargon 🙂

Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué 😆 Plus sérieusement, il faut revoir la base de la modélisation. Cette pièce là est une des bases. Il n'y a rien de plus simple. Donc revoir sa méthode et revoir des tutos, ou voir la doc de Fusion360, car venant d'Autodesk, elle doit être bien fourni 🙂 (avec des exemples)

Ou alors, tu fais juste un cylindre de 74mm. Puis dans Cura, tu fais tout pour avoir des murs de 2mm en jouant sur le nombre de paroi, une épaisseur du dessous à Xmm, épaisseur du dessus à 0, remplissage à 0 et le tour est joué 🙂

Les problèmes de conception viennent de notre façon de faire. Je pense être sur à que le problème vient de ta façon de concevoir le fichier, que ta méthode n'est pas la bonne. Je ne connais pas Fusion 360 mais je partirais avec un seul sketch et non 2 car vu ta description, les 2 sont sur le même plan ce qui n'est pas la bonne méthode. C'est parfois avec les pièces dites basiques que l'ont néglige les bases de la modélisation et donc que l'on se retrouve avec erreurs. Avec ton stl, on pourra vraiment te dire ce qui merde. Fais nous confiance 🙂