lekid
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3D Prints
Posts posted by lekid
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Alors ici c'est un print avec buse 0.6 et Layer 0.3mm
Pour les paramètres (copié/collé de facebook ^^) :Imprimante : UM2 + feeder bondtech + bloc olsson
Matériau : Centaur PP (polypropylène) de Formfutura
Buse : 0.6mm
Hauteur de couche : 300microns
Vitesse : 40mm/s
Paroi : 2mm
Température : Buse 225° / Plateau 80°
Supports : Partout à 50° et 20%
Ventilation : 100%
Durée de l'impression : 3h10Pour l'impression du PP, j'ai utilisé du scotch marron en PP que l'on utilise pour les cartons.
Ayant réalisé le modèle 3d sans jeu, j'ai fais une expansion du modèle à -0.1mm dans Cura ce qui du coup réduit les parois vers l'intérieur et me laisse donc un peu de jeu entre le modèle 3d et l'objet qui doit y être insérer
Donc avec la 0.8, tu peux utiliser les mêmes paramètres voir même augmenter un peu la vitesse tout dépend de ton modèle ?
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D'ailleurs pour rebondir dessus, j'ai passé le Centaur PP avec une buse de 0.25mm à 225° et 35mm/s sur un print de 24h et c'est passé juste nickel pas de bouchage rien du tout ?
Juste pensé aussi à mettre le flow à 104% comme recommandé et la pièce est bien étanche :)-
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PP -> Polypropylène.
La température du plateau je la met à 85° et sur du scotch ça tiens super bien. Apparemment on peut mettre moins mais j'ai pas essayé encore.
Je l'ai utilisé pour faire des supports de télécommandes de lit.
Le dernier né de la gamme PP chez Formfutura c'est le Pegasus PP.
La différence vient seulement dans la densité du filament qui est encore plus léger que le Centaur PP. -
Pourquoi ne pas tenter le PP aussi?
pour l'adhésion juste un peu de scotch PP qu'on utilise pour les cartons et le tour est joué :)Pour la température j'ai passé du Centaur PP à 225° ça passe nickel. Et la TG est à 103°.
En plus c'est robuste tout en étant légèrement flexible du coup pour l'absorption des chocs ça irait bien non? -
Salut Guillaume,
Ce ne serait pas la fonction "Utiliser des couches adaptives" dans Expérimantal (ou Adaptive Layers en anglais) que tu recherches?
En gros tu peux avoir des couches de 100microns comme tu peux en avoir de 300microns sur le même modèle. Cela dépendra des angles qu'il y a sur le modèle -
Quand tu fais la calibration du plateau, il faut tourner la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour le faire monter au début puis après tu joues avec les 3 vis.
C'est tout marqué sur le petit écran normalement ? -
Il m'arrive d'avoir des problèmes d'affichage de temps en temps mais j'appuie sur la touche "Windows" et c'est bon :)
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Su ta modélisation il te faut absolument une vrai coque et non une simple ouverture pour faire croire que.
Cela est dû aux normales de tes faces.
Ou alors tu peux tricher en mettant 0% en remplissage et X nombres de parois mais c'est pas géniale comme méthode.
Donc pour moi, il faut que tu revoies et refasse une modélisation propre avec des faces qui vont te délimiter ton contenant. -
Pour ma part, je pense que ça vient de ton "Skin Expand distance" dans "Infill" qui est à 1.2mm
Enlève le pour voir ce que ça donne -
Salut,
Passe peut être ton modèle sous netfabb ou meshmixer pour voir si cela ne vient pas du modèle en lui même d'abord ?
Ensuite, un petit screen de tes paramètres pourrait peut être nous éclairer également :) -
Avoir plusieurs buses c'est bien peut être pour imprimer un modèle en PLA par exemple et avoir des supports en PVA ou HIPS (des matériaux fait pour les supports et qui se dissolvent)
On peut peindre du PLA facilement oui à l'acrylique :)
Pour ma part je procède en plusieurs étapes :
- Ponçage (avec plusieurs grains différent)
- Mastic (si besoin)
- Apprêt
- Peinture à l'aérographe
- Vernis
Après il me semble qu'il y en a qui peignent directement sur le modèle au pinceau.Avec ton budget, je te dirais effectivement de taper directement dans l'UMO+ si tu hésites avec la CR10.
Mais pour faire ton choix et voir d'autres imprimantes, regarde ce comparateur ?
Tu pourras y voir énormément d'imprimantes ? -
Salut Adrien et bienvenu,
Pour définir ton type d'imprimante, il faudrait aussi connaître ton budget? Car l'UMO+ n'est pas du même acabit que la CR10 (à moins de taper dans de l'occasion)
La CR10 a fait des ravages dû à son grand plateau d'impression. Après sur la durée, je ne sais pas encore si elle est fiable ou non et quelles upgrades les utilisateurs ont fait.
Concernant l'UMO+, tu auras un maximum d'info ici puisque tu es sur le forum Ultimaker :)Ensuite pour répondre à tes autres questions :
1 - Tinkercad est bien pour débuter dans la modélisation mais effectivement ne permet pas non plus de faire des pièces hyper complexe.
Il faudra vite se pencher sur Fusion360, FreeCad... Si tu souhaites faire de la modélisation mécanique. Ou alors Blender et Sculptris si tu veux faire un peu d'organique et qui sont gratuits.
Moi je suis sur ZBrush (le grand frère de Sculptris) qui est un logiciel de sculpture numérique (et qui est payant).Pour le slicer (trancheur) j'utilise Cura qui est très bien et qui s'est bien améliorer ?
2 - Les accessoires à rajouter sont spatules, pince coupante, scalpel, de quoi poncer, coller....
3 - L'ABS nécessite un caisson fermé, n'aime pas les courants d'air, température d'impression élevée... Donc un matériaux un peu compliqué à imprimer au début. Si ce n'est que pour de la figurine ou objets décoratifs, du simple PLA est suffisant car c'est ce qu'il y a des plus simple à imprimer. Les PLA Bois, sont super pour des objets de déco car il y a un beau petit rendu et se poncent et vernissent facilement.
4 - Pour les sites d'achats, il y en a beaucoup. Tout dépend si tu recherches la ou non.
Je n'ai pas un revendeur propre j'aime bien faire tourner un peu tout le monde. Tout dépend de ce que je recherche. Je peux avoir des revendeurs Belges comme des 4 coins de la France.En site, j'ai IdeaTo3d / Filimprimante3d / 3découverte / 3delectroshop / Makershop / Idea3d / Directement chez le fabricant.......
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Pour connaître la conso en électricité, j'utilise ce site -> http://eco2energie.blogspot.com/2008/09/calculez-votre-consommation-lectrique.html?m=1
Ensuite, pour ton filament, tu peux rentrer ton poids, densité, coût.... dans Cura et ça te donnera un coût matière :)
Il peut y avoir des différences entre le coût donné par Cura et ce que tu calcul quand tu utilises le mètrage donné par Cura et que tu le multiplie par le coût €/m dans les settings de Cura....
Sinon oui le plus compliqué est souvent le post-process (si besoin)
Et il ne faut pas négliger non plus si tu utilises de l'adhésif pour tes prints et combien d'impression tu fais avec....-
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Salut,
la j'ai l'impression que tu n'as qu'une seule paroi donc 0.35 (inté) + 0.35 (exté) = 0.70 ce qui fait qu'il reste 0.30 pour aller à 1. Donc pour ce 0.30 restant, il fait du remplissage.
Si tu veux éviter cela, il faut augmenter le nombre de parois à 2 :) Comme ça tu es sur que ça fera un bon arrondi ? -
5 minutes ago, IronRedstar said:
Ça, ça m’intéresse ! Tu imprime ça avec l'Ultimaker ?
Pour le PP, il est dit qu'il est indispensable d'avoir du papier adhérent et le kit d'isolement.
Yep avec l'UM2 :)
Pour le PP, je vais voir ça prochainement j'ai commandé une bobine pour faire quelques tests :) -
Ah oui ce sera plus simple que le PC :)
Par contre à confirmer mais à voir aussi avec le PP (polypropyulène) -
han pas bien de montrer du doigt @francois1 :p
Pour l'ASA, oui j'ai imprimé du ApolloX de chez Formfutura. c'est un filament résistant aux UVs et aux intempéries.
Il s'imprime très bien avec la buse à 235-240° et le bed à 80°. Il a également une Tg à quasiment 100° (donc presque comme l'ABS)
Mais tu peux l'imprimer sans enclos contrairement à l'ABS :)-
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Sinon si c'est comme pour l'UM2, tu peux rajouter une option pour avoir un Core AA et BB de 1mm en duplicant et modifiant des fichiers dans les ressources.
Voici le chemin -> C:\Program Files\Ultimaker Cura 3.2\resources\variants
Dedans, tout en bas, il y a des fichiers nommé "ultimaker3_aa0.8.inst.cfg".
Tu l'ouvres avec un éditeur de texte type Notepad et tu changes les valeurs 0.8 en 1.0 (il y en a 3 qui sont : name / machine_nozzle_id / machine_nozzle_size)-
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Surement une question pour @electromu ça :)
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Salut Laura,
J'ai déjà testé le PLA Bronze de chez SOVB.
Il est passé nickel même avec une petite buse (0.15 ou 0.25 je ne me rappelle plus) et une température d'extrusion à 200° si je me souviens bien.
Concernant l'ABS, je n'ai pas essayé car je ne fais pas d'ABS. -
J'ai un peu plus de 3000h sur mon UM2 et je vais pas tarder à faire le changement des courroies
Comme le dit dark, c'est de l'usure normal vu qu'il y a du frottement
Après pour l'usure, ça dépend aussi de ta vitesse d'impression.
Si tu imprimes à grande vitesse, l'usure se fera plus rapidement qu'une petite vitesse vu que la vitesse de frottement sera plus grande.-
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@Ollo j'aimerais bien mais pas pour l'instant ^^
Non j'attends la Bean3d de Kudo que j'ai backé sur kickstarter. C'est une LCD.
J'ai pas encore les moyens et les commandes qui vont pour Donc pour ça que je commence sur la Bean pour pouvoir "m'entrainer" ^^
La From2 et la Milkshake 3d me font rêver mais le prix n'est pas le même que la Bean ^^
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Idem quelques projets en cours dont déjà 1 qui j''espère pourra aboutir à une commercialisation donc je fais plusieurs tests, et un autre ou ça va être plus long car c'est de la figurine et donc ce sera à voir avec les ayants droits.... (et surtout j'attends l'imprimante résine pour pouvoir l'imprimer proprement dans une certaine taille)
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On 10/03/2018 at 3:36 PM, rigs said:
Finalement il y a encore une fois, deux types ( et plus ) d'utilisation pour nos machines. Les "artistes" et les "industriels" donc je dirais qu'il y a aussi un produit pour une utilisation.
Tu me vois faire le post pro de 200 pièces en hauteur de couche 0.4 mm avec un aérographe ?
Pour mon test , hauteur de couche 0.1 mm avec une seul passage d’apprêt + ponçage + peinture.
Ahah non t'inquiètes je parlais d'aérographe seulement pour les petites pièces où il y a un peu de détail ^^
J'ai un print d'1m80 à apprêter je vais pas m'amuser à le faire à l'aérographe celui là ^^-
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Filament "haute tempé"
in Français
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Yes toujours à 104% pour le flow ?
La buse de 0.6 franchement je ne m'en souviens pas du tout.... Je crois que c'est du 3d solex mais pas sur à 100%....