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pixl2

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  1. Meine Abhilfe ist, Temp um 5°C rauf und Flow auf 105%.

    Solche Probleme hatte ich auch schon mit ganz altem Material, dann hat dein Vorschlag ebenfalls funktioniert jedoch jetzt funktionierte es nicht einmal mit 120%.

    Sonst kann es noch an folgendes liegen:

    • Bowdenschlauch, steckt nicht komplett in TFT drin dadurch erhöhte Reibung
    • an den Riemen, wenn´st du öftere Kollisionen beim umbau hattest, würde ich die Pulley lösen und die Achsen nochmal neu ausrichten

    Ich hatte gestern kurz Zeit und die Achsen neu ausgerichtet. Kann es sein dass man wirklich nur 2 Pulleys lösen muss (hinten rechts und vorne links)? :O Habe dazu das UM Video von dem Upgrade Kit angeschaut.

    Muss sagen es hat sich wirklich verbessert, jedoch ist das Resultat noch nicht wie gewünscht sprich, wie zuvor.

    Zum Bowdenschlauch, der sitzt fest. Jedoch habe ich beim Material einfädeln von Hand eine Reibung irgendwo im/beim Bondtech war genommen. Diesen Punkt muss ich mir auch nochmals genauer anschauen.

    Jedenfalls danke für eure Tipps.

  2. Besten Dank für dein Feedback.

    Zum einen, ich habe den Bondtech Feeder dran und nicht mehr der Originale bezw. den von Robert. Werde aber einmal überprüfen ob da was nicht stimmt.

    Zum anderen, bis jetzt war es auch immer eine verstopfte Düse oder (meistens) der Coupler, jedoch „sollten“ diese beiden Punkte noch intakt sein da der Komplette Druckkopf neu ist und bis jetzt noch keine 200h damit gedruckt wurde.

    Trotzdem danke, werde mir den Feeder einmal genau anschauen.

  3. Hallo zusammen

    Mein UM2 spinnt seit ein paar Tagen etwas herum. Habe dann auf der 3dverkstan troubleshooting Seite geschaut und es könnte an folgenden Punkten liegen „Walls not touching“ und „Circles not round / Lines not touching”.

    Nun habe ich alle Achsen geölt, die Z Achse gefettet und alle Zahnriemenräder nachgezogen, leider ohne Erfolg.

    Das rechte Bild zeigt den Testdruck (Zylinder mit D30) bevor ich alles geölt habe und das linke zeigt den Testdruck danach.

    Temp. 210 / Geschw. 30 / Layer 0.1

    5a333f14e91ea_TestZylinder02.thumb.jpg.13cff0cf041ec84f08249da7fc39f354.jpg

    5a333f1508782_TestZylinder01.thumb.jpg.2a093d2f61a1cfacff924534d6ceb433.jpg

    Was könnte ich noch probieren damit sich die Linen wieder schön geschmeidig aneinanderbahnen?

    Noch zur Ergänzung:

    Vor ein paar Wochen/Monate habe ich meinen UM2 auf Mark2 umgebaut, somit ist der Druckkopf komplett neu.

    Besten Dank im Voraus für eure Hilfe

    Gruss

    pixl2

    5a333f14e91ea_TestZylinder02.thumb.jpg.13cff0cf041ec84f08249da7fc39f354.jpg

    5a333f1508782_TestZylinder01.thumb.jpg.2a093d2f61a1cfacff924534d6ceb433.jpg

  4. Hat nun eigentlich schon mal jemand mit dem Problem den alternativen Vorschlag ausprobiert?

    • Total Budget wieder auf den Default setzen (160)
    • den (angenommenen) Verbrauch für Buildplate deutlich höher angeben (evtl. 200-240?) - so lange, bis es stabil läuft

    Soeben getestet und der komplette Druck lief durch.

    Muss jetzt mal einen weiteren Druck testen, X und Y noch genauer kalibrieren, evtl. mal mit Turm drucken und das neue Cura genau unter die Lupe nehmen.

    20170814_171958.thumb.jpg.8f42a8297cd3bd2e5c33d7078a0c6a34.jpg

    20170814_171941.thumb.jpg.7b0b35b893d2bee5d2aff7f27624214c.jpg

    160W/240W/40W/40W

  5. Wie warm wird das Netzteil eigentlich, bevor es abschaltet? Ist das irgendwie auffällig?

    Ich war leider nie neben dem Drucker als er sich ausgeschaltet hatte, deshalb kann ich das nicht einschätzen.

    Ich würde erstmal die Hardware prüfen... Könntest Du den Widerstand vom Heizbett irgendwie messen? Daraus müsste sich die tatsächliche Leistung berechnen lassen.

    Konnte jetzt folgendes Gerät ausleihen, hoffe das war damit gemeint.

    5a333e22508e3_Messgert.thumb.jpg.3922bdd3f270d06854af974ba16d4227.jpg

    Hier die Werte:

    Drucker eingeschaltet: 10W / 232V / 0.165A

    Heizbett auf 60° eingestellt: kurz auf 255W / anschliessend 10-200W schwankend.

    Düse 1 auf 210° aufgeheizt: während dem Aufheizen 45-258W / nach dem aufheizen Schwankungen zwischen 10-150W.

    Düse 2 auf 210° aufgeheizt: während dem Aufheizen 48-313W / nach dem aufheizen Schwankungen zwischen 10-180W.

    Hatte noch keine Zeit einen Testdruck zu machen und zu schauen wie sich die W-Werte verändern.

  6. Soweit ich das beurteilen konnte ja (bin auch noch ganz frisch was das Mark2 Update betrifft).

    Hast du alles andere genau nach Anleitung aufgebaut? Ich vergass eine Schraube beim Druckkopf 2 und habe mir dadurch das Testen und suchen nach dem Problem nicht gerade vereinfacht (Z war mal zu tief, mal zu hoch eingestellt).

    Hier ist sonst noch ein 2ter Thread, evtl. findest du bei weiteren Problemen dort schnell eine Lösung:

    https://ultimaker.com/en/community/50165-mark-2-upgrade

    Danke für den Link, werde zuerst aber einmal probieren alles mit dem originalen Netzteil hinzubringen.

  7. Das sieht für mich auch so aus als ob die 2te Düse einen falschen Abstand hat. Hatte ein sehr ähnliches Problem, deshalb hier mal den Tipp welcher mir foehnsturm gegeben hat.

    „Ansonsten mal während des Drucks per Menu am Drucker den z-offset nachjustieren. Änderungen werden beim nächsten Extruderwechsel berücksichtigt. Also mit Ext1 sauber starten (evtl. 3 Schrauben der Druckplatte nachjustieren) und dann z-offset erhöhen wenn Ext2 schleift bzw. verringern wenn Ext2 zu hoch.“

    Ach ja, was hast denn du jetzt für ein Netzteil?

  8. Mit den Werten, die Du jetzt einstellen musst, wäre der Drucker aber schon mit nur einer Düse total überfordert - das ist soweit daneben - da kann irgend etwas anderes nicht stimmen...?

    Siehe weiter unten.

    Ich würde erstmal die Hardware prüfen... Könntest Du den Widerstand vom Heizbett irgendwie messen? Daraus müsste sich die tatsächliche Leistung berechnen lassen.

    Muss mal schauen ob ich einen Bekannten finde der sich die Zeit nimmt und mir das ausmessen kann.

    Wie sieht die Verkabelung der Düsenheizungen aus? Ist das mit oder ohne Expansion-Board? Irgenwelche Verlängerungskable, oder so? Nicht, das es irgendwo einen netten Spannungsabfall gibt, der alles durcheinander bringt?

    Ich verwende das Kit mit dem Expansion-Board, ohne etwas verändert zu haben (Verlängerungskabel ect.).

    Oder müssen die Extruder-Heizungen bei Dir härter arbeiten, als bei Anderen? (z.B.: benutzt Du die originalen Lüfterhalterungen, oder ein alternatives Design?)

    Hier ist 1x die original UM2 und 1x die UM2+ Lüfterhalterung (aus dem Upgrade Kit) verbaut.

    Man kann auch nicht ausschließen, das einfach dein Netzteil etwas weniger tolerant ist als andere... - aber wie gesagt: dann dürfte es eigentlich auch mit nur einer Düse nicht mehr vernünftig funktionieren...?

    Das Netzteil hat die Nummer „Order No.: GS220A24-R7B“.

    Hierzu habe ich noch Tests gemacht.

    1x den UMRoboter gedruckt mit der Düse T01, hat funktioniert.

    1x den UMRoboter gedruckt mit der Düse T02, hat funktioniert.

    Den UMRoboter je 1x drucken mit der Düse T01 und T02 (gleichzeitig drucken) hat nicht funktioniert und der Drucker hat sich ausgeschaltet.

    Die Werte 140W/170W/40W/40W habe ich in 10er Schritten bis 90W/170W/40W/40W runter getestet jedoch wurde kein Objekt höher als ca. 15mm gedruckt bis dann das übliche Ausschalten des Druckes in Kraft trat.

    Noch ergänzend zu einer Frage von oben. Was habe ich an meinem UM2 alles nachgerüstet/verbaut:

    2x Bondtech (links/rechts)

    1x UM2 original Head mit Olsson Block und 35W Heizelement von 3DSolex (verbaut als T02)

    1x UM2+ Head mit Olsson Block aus dem Upgrade Kit (verbaut als T01)

    1x Expansion-Board Kit (Mark2 Essentials)

    Besten Dank für die Hilfe :)

  9. Danke für eure Unterstützung, mittlerweile habe ich es auch geschafft um EIN vollständigen Druck hinzubekommen, fürs erste bin ich zufrieden.

    Cone.jpg.d0dec4bac78dda7e3cfd4304e30b7143.jpg

    Mein momentanes Problem liegt jetzt an dem Power Budget denn der Drucker schafft es nicht mehr andere Objekte fertig zu drucken ohne das er sich andauernd abschaltet.

    Das sind meine Einstellungen, 140W/170W/40W/40W.

    Wenn ich jetzt z.B. von 140W auf 130W runter gehe, muss ich dann die 170W auch anpassen oder spielt das keine Rolle?

    Im Englischen Forum habe ich sehr unterschiedliche Einstellungen gesehen, nur weiss ich leider nicht wie diese ersten beiden Werte zu Stande kommen…

    100W/180W/80W/80W

    125W/150W/40W/40W

    125W/160W/50W/50W.

    125W/170W/80W/80W

    140W/150W/40W/40W

    140W/170W/40W/40W

    160W/150W/35W/35W

    160W/150W/45W/45W

    175W/125W/35W/35W

    175W/150W/35W/35W

  10. Soo, ich hatte die letzten 2 Wochen leider wenig Zeit und konnte jeweils nur kurz testen, kalibrieren ect. jedoch konnte ich mein Z-Problem mehr und mehr eliminieren. Vorgestern hat es mich dann aber fast vom Hocker gehauen als ich gesehen habe, dass ich eine Schraube nicht angebracht habe. Ich weiss überhaupt nicht mehr was mich da geritten hat, diese Schraube nicht zu befestigen. Was sein könnte ist, dass ich die Schlauchklemmen (selbst gedruckte) wegen Platzprobleme nicht montieren konnte und deshalb noch gewartet habe diese einzuschrauben, wer weiss…

    Hier auf dem Bild seht ihr welche Schraube es war. Dadurch dass die Schraube fehlte, hängte diese Seite etwas runter und war nicht bündig zu der Aluminiumplatte. Ungefähr so weit wie ich es hier eingezeichnet habe, hing es runter (1).

    Schraube.thumb.jpg.8a65520855c03b20b35c15aedfd05a18.jpg

    Tja, anschliessend nochmals Z von T01 + T02 eingestellt und hat auf Anhieb funktioniert, es „könnte“ ja so einfach sein ;-)

    Momentan bin ich noch X und Y am Kalibrieren und da komme ich meinem Ziel immer näher.

    Leider habe ich aber immer ab der Höhe (siehe unteres Bild) die Fehlermeldung „ERROR: Tried printing out of printing area“.

    Error.jpg.4881659100518b52318c7eeb24082f5e.jpg

    Liegt das an Cura, meinem Gcode oder Druckereinstellungen?

    Muss dann heute Abend nochmals ran.

  11. 1. Buildplate kalibriert.

    2. Adjust Z (nozzle 1) --> 17.67mm)

    3. Adjust Z (nozzle 2) --> 21.14mm)

    4. Kalibrierung V03 gedruckt.

    - Extruder 1 müsste näher an die Buildplate (etwas zu viel Spiel).

    - Extruder 2 müsste weiter von der Buildplate weg (zu nah an der Buildplate).

    (Immerhin, gcode vom Kalibrieren funktioniert)

     

    2ter Test UltimakerRobot:

    Die Druckplatte fährt zu hoch und Düse 1 kratzt über die Glasplatte.

    --------------

    3ter Test UltimakerRobot:

    Wie @tinkergnome geschrieben hat habe ich den Gcode bearbeitet und die besagte Zeile nach oben verschoben. Der Startvorgang funktionierte, jedoch war der Abstand von Düse zur Glasplatte zu hoch (ca. 1mm). Kann mir jemand sagen weshalb oder was ich hier einstellen/ändern muss?

    Der Abstand war um einiges höher als (wie oben erwähnt) beim Kalibrierungsdruck.

    --------------

    4ter Test Traffic Cone:

    Gcode erzeugt und direkt wieder die erwähnte Zeile nach oben verschoben.

    Hat tatsächlich einigermassen funktioniert :)

    Durch die vielen Fehlschläge hat es mir ein Magnet herausgerissen welches ich jetzt nochmals einkleben muss, danach folgen die nächsten Tests.

    --------------

    Einstellungen zwischen 4ter und 5ter Test:

    Magnet angeklebt, Z (T1 und T2) nochmals neu kalibriert, denn beim Kalibrierungstest war der Druckkopf 1 zu hoch und Druckkopf 2 zu nah an der Glasplatte.

    --------------

    5ter Test Traffic Cone (selber Gcode wie bei Test 4):

    Der Startvorgang verlief gut, diesmal wurde sogar etwas vom 2ten Extruder gedruckt ohne über die Glasplatte zu schleifen.

    Blöderweise ist T1 immer noch zu weit von der Glasplatte entfernt und T2 zu nah. Dazu kommt, dass ich XY noch genauer Kalibrieren muss aber immerhin bin ich jetzt um einiges weiter als je zuvor.

    Jetzt würde ich gerne wissen wie ich mein Problem mit der Z-höhe von T1 und T2 lösen kann.

    Muss ich jetzt (nach dem Druckbett leveling) mit den Z-offset arbeiten? Was bedeutet eigentlich "offset" oder was macht das (habe dazu keine gescheite Übersetzung gefunden).

    @zpm3atlantis

    Tut mir leid für die Umstände, kommt nicht mehr vor;)

  12. 1. Buildplate kalibriert.

    2. Adjust Z (nozzle 1) --> 17.67mm)

    3. Adjust Z (nozzle 2) --> 21.14mm)

    4. Kalibrierung V03 gedruckt.

    - Extruder 1 müsste näher an die Buildplate (etwas zu viel Spiel).

    - Extruder 2 müsste weiter von der Buildplate weg (zu nah an der Buildplate).

    (Immerhin, gcode vom Kalibrieren funktioniert)

  13. @zpm3atlantis

    Sorry das ich jetzt eifach querihstige aber evtl. hesch du jo di gliche Problem wie ich und du chasch devo provitiere;)

    An alle: unter anderem auch an @tinkergnome und @foehnsturm

    Ich habe heute wieder 3h getestet und bin immer noch gleich weit wie zu Beginn, deshalb werde ich nun Schritt für Schritt mein vorgehen posten & aktualisieren.

  14. Hallo @zpm3atlantis

    Konntest du bereits einen Druck (in dem beide Düsen benötigt wurden) Erfolgreich abschliessen?

    Bis jetzt hatte ich kein Glück. Ich konnte nur die Kalibrierungs- .gcode Datei sauber drucken.

    Sobald ich selber ein Teil drucken möchte schleift der Extruder 2 immer über die Glasplatte, sprich das Bett fährt zu hoch (Extruder 1 funktioniert korrekt).

    Ich konnte auch durch diverse offset Einstellungen dieses Problem nicht beheben.

    Sobald ich die Kalibrierungs- .gcode Datei erneut drucke, funktioniert alles wie gewünscht.

    Hier mal aus dem Englischen Bereich…

    https://ultimaker.com/en/community/48788-ultimaker-mark2-the-smart-dual-extrusion-upgrade?page=15

    Gruss

    pixl2

  15. I've done this to solve this issue. Pages 7 and 8 covers most of this problem.

    Thanks.

    I have read this 10 times but I have not come clear with that.

    But now it works and after 16 calibration (calibration.v03) it "works" :)

    After that I add "Mark2 for Ultimaker2" in cura.

    Know i want to print my first "easy dual project" and it fails...

    1. Download this: https://www.thingiverse.com/thing:21773

    2. Load both files for extruder 1 and 2

    3. Make settings for extruder 1 and 2

    4. Merge both models

    5. Save the file to de SD card

    6. Try to print --> fail

    - The extruder 2 touched the buildplate at the first extrusion.

    - When extruder 1 starts to print, the builtplate ist to high and extruder 1 scratched the buildplate.

    - After i try to print the calibration.v03 again and everything works fine.

    What did I forget to set? (Its the first time i used cura 2.5).

    Or maybe i miss something with the start code?

  16. 1. Is the firmware “Tinker-Mark2-expansion-board-17.02.2.hex” correct or do I need to take the “Tinker-Mark2-dual-17.02.2.hex”?

    2. The Feeder of Extruder 1 has been rotating backwards since the new firmware “Tinker-Mark2-expansion-board-17.02.2.hex”. The Feeder of Extruder 2 runs normally. How can I fix this?

    3. What kind of glue (brand and type) do you use? For me, the magnets do not hold with my UHU plastic glue. At each toolchange, the magnets drop off.

    4. Is this distance of 2.1mm ok? I thought with the old UM2 print head it was 1mm.

    2_1mm.thumb.jpg.95bdc8f16901c9951c95541d004cb868.jpg

    5. Am I right that I can adjust the 5.1mm in the menu "Adjust Z (nozzle 2)" and then the printer knows how high the plate must go after the tool change when printing?

    5_1mm.jpg.0f699b67968dd0ac9b4c1a23a16008bb.jpg

    1>

    the "expansion board" firmware is ok if you have installed the custom electronicsboard from @syntaxterror, if you have just hardwired your 2th pair of fans to the first, you should take the other.

    2>

    you can set the rotation direction on the printer, can't point to the exact location in the menu as I'm not near a printer atm.  (ask again if you can't find it..)

    3>

    just superglue, (Cyanoacrylate), what material did you print the parts in?

    4>

    if there is no play in the part anymore it's ok, rotate the steel coupler untill there's a little pressure

    5>

    Yes, first do normal bed leveling on head 1 (T0) then change to head2 (T1) from the menu, and do the Z adjust on the 2th head, it will set the Z offset.

    1. Done.

    2. First I changed something wrong in "Store invert flags", bad mistake:( but then I found the right menu item.

    3. Have organized superglue and now it works. I still had an old unopened "Proto-pasta High Temp PLA v2.0 Iridescent Ice" spool here.

    4. Done.

    5. Done.

    @RudydG Thank you for your feedback. I will have a look at this later (at the moment it "works" a little bit).

    Fist good thing (for me), my first dual print:D:

    5a333c155dc81_Dualcalibration.thumb.jpg.35a80c76f2e9b04e52318e3cf45a46b5.jpg

    Bad thing:

    A few pages before I read something about the head2 push against the belts at the start from gcode calibration.v03 (had the same problem), so i solved the problem like an other user. I was waiting (with head2 in my hand) until the green lines (head1) was starting, then i put head2 on doking station an above you can see the result.

    Bigger problem:

    The printer is going out much times (heating bed, head1, head2, fan on...)

    I read something about the power budget but i dont know, on what I must pay attention.

    My settings (I have not made any changes):

    Total: 160W

    Buildplate: 150W

    Extruder 1: 35W

    Extruder 2: 35W

    What can i do here?

  17. Hello everybody

    I have a few problems and questions.

    Last week I exchanged the old print head from my UM2 (with Bondtech Feeder Universal (right) and Tinkergnome V16.03.1) with the new UM2+ upgrade kit print head. Afterwards I printed to test, if everything still works the Benchy boat and it was all right.

    Yesterday I changed everything to Mark2: add Bondtech Feeder Universal LeftHand, old printed head, Mark2 board and Tinker-Mark2-expansion-board-17.02.2.hex.

    1. Is the firmware “Tinker-Mark2-expansion-board-17.02.2.hex” correct or do I need to take the “Tinker-Mark2-dual-17.02.2.hex”?

    2. The Feeder of Extruder 1 has been rotating backwards since the new firmware “Tinker-Mark2-expansion-board-17.02.2.hex”. The Feeder of Extruder 2 runs normally. How can I fix this?

    3. What kind of glue (brand and type) do you use? For me, the magnets do not hold with my UHU plastic glue. At each toolchange, the magnets drop off.

    4. Is this distance of 2.1mm ok? I thought with the old UM2 print head it was 1mm.

    2_1mm.thumb.jpg.95bdc8f16901c9951c95541d004cb868.jpg

    5. Am I right that I can adjust the 5.1mm in the menu "Adjust Z (nozzle 2)" and then the printer knows how high the plate must go after the tool change when printing?

    5_1mm.jpg.0f699b67968dd0ac9b4c1a23a16008bb.jpg

    Thanks for your feedback

  18. Hello everybody

    First of all I would like to say a big compliment to this great invention, good job (thumbs up).

    Now I present here my project, in which I could use a Mark2 Dual Extrusion very well. My English is not so good (Google helps), so I try to show it better with some pictures.

    Info first:

    - My father passionately likes Go Kart and for that we have made some tuning parts with my UM2.

    - The construction plans in the pictures come from different spare parts catalogs, so the item numbers are different.

    Project:

    This project was about improving Go Kart performance. The membrane is an important part of the system. In this case, it was important to ensure that the geometry has a wave shape without edges (see the 2 rectangle) so that the gasoline can flow cleanly (see arrows). More faster and without disturbing is better.

    5a333af30e2a0_MembraneFlussrichtung.thumb.jpg.e681ace6fb1c8c72ee3c021281eeb80d.jpg

    Here are some pictures, CAD and printed membranes.  

    5a333af2ed5ee_MembraneCAD.thumb.jpg.9490c7d782f4a522542c282c7fe40908.jpg

    Membrane.thumb.jpg.f500be75bbc7fea33634fc9f298c8371.jpg

    In addition, seals and a plate had to be designed and adapted.

    Now a few pictures so you can see where these membranes, seals and the plate are installed.

     

    5a333af2ab2fc_Bauplan02.thumb.jpg.6d82d08de528e5c7e4447efffa09ccd0.jpg

    Pos. 34 + 35 are now 3 pieces (membrane, plate and seal)

    5a333af1c72dd_Bauplan01.thumb.jpg.ee199a4fe6f0a2589d76715f8f1f518e.jpg

    Now a few pictures of the single parts:

    Seal printed with Ninjaflex.

    5a333af34ccb6_Part213.thumb.jpg.c2ad6c6631cc1d92c610b93860f8f913.jpg

    Plate printed in PLA:

    Platte.thumb.jpg.98c1e2a71d3680d9a4321e52a342d400.jpg

    Here you can see where all parts are mounted on the Go Kart:

    Motor.thumb.jpg.23e520137ecd40b739f8a0a416f6387e.jpg

    My father has tested the printed parts and the original parts on a long weekend and was very happy. In his opinion, the Go Kart with the printed part even ran a little better. Unfortunately, the design was not quite tight after a few laps the gasoline spurts out a bit, very fine splashes.

    The problem is that there is a very high pressure in the engine. The seals were probably pushed away from the printed plate (in the picture the plate is unfortunately aluminum because I can not find the printed plate atm). The red arrows show where the gasoline escapes.

    Benzin.thumb.jpg.eba8c31b982c2ab8261eb48db8094075.jpg

    Goal:

    I would like to modify all parts and then print them in one piece. For this, the Mark2 Dual Extrusion would be the perfect solution. I could print the PLA and Ninjaflex parts in one piece. This one could prevent that no more gasoline can "drip" from the connections between plate and seals.

    I hope you liked my project and understand, what my problem was/is and how I would finish the project. Any questions?

    Thanks and regards

    pixl2

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