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pixl2

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  1. Hallo mikar Ich verwende die TinkerGnome, kann dir aber momentan nicht sagen welche Version. Bis zum Wochenende verlief der Startvorgang auch wie von dir beschrieben, nur dass jetzt das Problem aufgetreten ist, dass nach der Vorextrusion zuerst die Druckplatte zur Düse hochfährt und anschliessend wird der Druckpunkt angefahren. Die Platte habe ich schon lange nicht mehr Kalibriert, aber ja, wurde abgearbeitet ;-) Gruss pixl2
  2. Hallo zusammen Seit dem Wochenende hat sich der Startvorgang eines Druckes verändert (UM2). Wenn ich jetzt einen Druck starte geht der Druckkopf auf die vordere linke Ecke und lässt die üblichen paar mm Filament durch. Dann (und das ist neu) geht die Druckplatte zur Düse und anschliessend fährt der Druckkopf zur Position wo sich das Druckobjekt befindet. Was mir aber lieber wäre (so wie früher) ist, wenn sich die Druckplatte erst zur Düse bewegt, wenn der Druckkopf sich auf der Position des Druckobjekts befindet. Habe ich hier unwissentlich etwas in Cura 15.04.6 verstellt oder weshalb dieses Phänomen? Danke für eure Tips.
  3. Spaghettitopf: http://www.digidesignresort.com/de/blog/spaghettitopf-zum-perfekten-pasta-kochen/ Nicht dieser, aber dieses Prinzip
  4. Okee ich denke wir haben hier ziehmlich aneinander vorbeigeredet und ich probiere jetzt einmal alles "aufzuräumen". - Meine ersten PLA (Colorfabb) Test's machte ich in 0.15mm und war mit dem Aceton bedampfen nicht zufrieden. - Meine zweiten PLA (Colorfabb) Test's machte ich in 0.1mm und war mit dem Aceton bedampfen nicht zufrieden. - Danach machte ich meinen ersten ABS (Formfutura) Test in 0.15 oder 0.1 - das weiss ich nicht mehr genau - und hatte auf Seite 1 meinen Bericht gepostet (die graue Eule), und damit war ich zufrieden, jedoch war es ABS und nicht PLA. - Anschliessend machte ich auf deinen Rat hin einen PLA Test mit 0.06 (und zum Vergleich einen mit 0.1mm), das waren die weissen Moai Köpfe, jedoch war das Material nicht von Colorfabb sondern von DiamonAge, da dieses gerade offen rumgelegen war. Jetzt müsste ich nochmals einen Test mit Colorfabb PLA / 0.06 machen um zu schauen wie sich dieses mit Aceton bedampfen verhält. Nochmals zum klarstellen, ich bedampfe nur, kein eintauchen, kein bepinseln, kein schleifen ect. einzig nur bedampfen. Zu deinem Problem mit dem Boden der immer verklebte, das habe ich auch, jedoch ist das für mich (momentan) noch zweitrangig. Du könntest aber etwas Alufolie darunterlegen (also das Bauteil auf die Alufolie), dann hast du das verkleben "etwas" verringert, jedoch ganz weg ist es nicht. Zum letzten Punkt: Anstatt mit einem Spargeltopf mache ich das ganze mit einem Spaghetti Topf
  5. Habe mich damit abgefunden (daran gewöhnt) und wie bereits geschrieben, von Material zu Material ist es auch unterschiedlich. Ich sehe das so wie zerspaner_gerd, besser ein paar Millimeter zuviel Material, nur nehme ich ein Käsemesser (hat 2 Haken vorne dran) und keine Pinzette
  6. Der Glanz ist ja der Clou an der sache Nee Spass... Besser kriege ich es leider nicht hin, muss sonst mal schauen ob ich von jemandem eine Kammera ausleihen kann, oder ich drucke etwas grösseres, teste das behandenl nochmals und mache ein Foto bei Tageslicht.
  7. Ich benutze Cura 15.04.6 (mit Bondtech und Olsson sofern das eine Rolle spielt). Dieses "Problem" tritt auch nicht immer auf, denke die Düse ist etwas verschmutzt und von Material zu Material ist es auch unterschiedlich.
  8. Das ist normal (habe den UM2). Probiere sobald das Filament aus der Düse kommt, es mit einem Messer oder ähnlichem zu "fangen" und ziehe es dann per Hand so lange von der Düse weg bis der Druck startet. So mache ich es damit sich kein Filament um die Düse wickelt.
  9. @Melka I "found" out how it works with only 2 color. You need to center both .stl files (print one color and than the other color "who hold all together") and then you have the exact coordinates. I made this lettering by myselve. Today i want to try to print one easy file "just the G from the goole logo", with the 4 color + white (white hold all together), but i dont find out at the moment how it works. I will try it later/maybe next year Sorry for my englisch... @backinblack81 Wie hast du das mit 3 Farben gemacht? Schon einmal etwas selbst konstruiert und dieses Prinzip angewendet?t
  10. Hier noch wie gesagt meine Probedrucke (PLA von Diamond Age) in 0.06mm und 0.1mm (bekomme leider keine bessere Qualität der Fotos hind). Habe noch die Info bekommen dass das angebrauchte ABS von Formfutura war: http://www.formfutura.com/285mm-filaments/abs/premium-abs/
  11. Nein die Probedrucke waren mit PLA von Diamond Age und bis auf ein paar Blasen die sich auf dem gedruckten Teil gebildet hatten war ich "ganz zufrieden" (evtl. komme ich die nächsten Tage mal dazu um Fotos hochzuladen). Habe dann anschliessend gleich mal andere Teile die ich rumliegen hatte (Colorfabb PLA/PHA) bedampft welche aber nicht das selbe Ergebnis lieferte (diese wurde glaube ich aber mit 0.15mm gedruckt). Muss nochmals nachschauen aber ich glaube zwischen Gelb und Dunkelgrün gab es Unterschiede (wie gut sich das Bedampfen auswirkte). Den Hersteller meines ABS kann ich leider nicht herausfinden, ich habe diese angebraucht bekommen da diese (von dem ich sie bekommen habe) nicht mehr benötigt wurden. Die Spule ist ne schwarze und sieht der von Innofil sehr ähnlicht, aber ich denke solche Spulen gibt es einige ;-) Deine Kommentare im Cloakfiend Thread habe ich vor einiger Zeit einmal durchgelesen, das heisst du musst jetzt trotzdem schleiffen obwohl du das doch vermeiden wolltest oder? Wie sieht es da bei kleineren Teilen mit Details aus (z.B. der Ultiroboter), kriegst du das mitlerweile auch gut hin?
  12. Hallo @Edel Bist du mit deinen Test schon etwas weiter gekommen? Auf deinen Rat hin habe ich mir gestern ein Probedruck in 0.06mm und 0.1mm gedruckt, mal schauen ob ich heute dazu komme es mit Aceton zu bedampfen. Ich bin schon fast am überlegen mir ein ABS Lager anzulegen, denn da funktioniert‘s ja ganz locker ;-)
  13. Hallo Ralf Schau mal hier ob alle Pulley's angezogen sind und teste einen neuen Druck, evtl. liegt es daran. Gruss pixl2
  14. Ich kann deine Verzweiflung und Frustrationen gut nachvollziehen, vor allem was das schleifen angeht. Hatte anfangs Jahr begonnen einen Star Wars Helm zu drucken und machte meine ersten grösseren Tests mit einer 0.8mm Düse. Dachte mir, anschliessen kann ich ja alles „ein wenig“ schleifen. Nach langem schleifen ohne grossen Erfolg habe ich mir den Englischen Thread bezw. Aceton angeschaut und anschliessend auch ausprobiert. Obwohl ich ebenfalls mit Colorfabb PLA/PHA druckte hat es bei mir nicht richtig funktioniert. Aus lauter Frust klebte ich anschliessend alle Teile zusammen, spachtelte wo es Spachtel benötigte, schleifte nochmals und lackierte sie, das Ergebnis war miserabel. Naja, was kann man da machen --> erneutes schleifen war angesagt. Das Problem war nur, dass jetzt zuerst die Farbe weggeschliffen werden musste bevor ich zum PLA runter kam. Danach wurde mir alles zu bunt da ich keine Erfolge nach sehr langem schleifen erzielen konnte und druckte mir einen neuen Helm mit 0.1 oder 0.2mm Layerhöhe. Mein Gedanke, das bisschen wegschleifen geht schneller. Muss sagen es ging auch wirklich schneller als beim ersten Helm bis eine feinere Oberfläche entstanden ist (fertig bin ich aber noch laaaage nicht), jedoch habe ich dann im heissen Sommer die Motivation verloren, Stundenlang bei der Hitze draussen zu schleifen. Ich möchte jetzt auch nicht mehr zu früh anfangen mit dem lackierte da ich ansonsten wieder ein Ergebnis wie beim ersten Helm habe. Habe dann letztes Wochenende mal den ganzen Aceton Vapor Vorgang mit ABS getestet. Jedoch nicht im UM2 selbst, sondern draussen auf einem Elektrokocher und das Bauteil habe ich in eine Blechdose gestellt. Für den ersten Test war ich zufrieden, jedoch gibt es noch einiges was ich verbessern muss. Hier ein paar Bilder damit du dir etwas vorstellen kannst. Zum Schluss habe ich noch eine Figur mit diesem Prinzip (Link unten) probiert und es kam besser heraus als der erste Versuch mit dem Elektrokocher, es ging einfach ca. 3h45min. Nach dem ganzen Aceton Vorgängen habe ich die Figuren draussen stehen lassen (bis jetzt sind es 3 Tage) denn die stinken schon recht, aber jetzt geht es langsam. Gruss pixl2 PS: Leider weiss ich nicht wie der Hersteller dieses ABS lautet, habe ein paar angebrauchte Rollen bekommen (ohne Verpackung, Aufkleber ect).
  15. Hier schön mit Bildern: http://support.3dverkstan.se/article/62-installing-the-olsson-block-kit
  16. Ja das ist das selbe Material ( 618 ). Den Lüfter hatte ich nie eingeschaltet da sich das Material von der Platte löste. Nun hält es bei 100° Bed Temp. und ich könnte wirklich einmal den Lüfter schwach mitlaufen lassen, danke für den Hinweis. Die Drucktemperatur habe ich noch auf 230° gesenkt und der Druck lief sauber durch.
  17. Nun hat es funktioniert mit der Haftung. Bed Temp. 100° und einen Karton an die Front des Um2 (wie ich es bei ABS mache). Bei 240° werden die Details besser sichtbar als bei 250°. Werde im Laufe der Tage ein paar weitere Einstellungen testen und berichte wenn es Verbesserungen gibt.
  18. Hallo Zusammen Hat jemand von euch Erfahrungen und könnte mir für eine bessere Druckqualität behilflich sein? Hier einmal meine Tests die ich heute durchgeführt habe... (Mein Problem, das lösen von der Glasplatte UND Details vom Roboter nicht erkennbar --> siehe selbst). Gelb und grün sind nur zur Referenz;) Danke und Gruss pixl2
  19. Hallo @mikar Besten Dank für deine schnelle Hilfe. Das werde ich heute Abend gleich mal testen. Gruss pixl2
  20. Hallo Zusammen Blöde Frage, warscheinlich kurze Antwort. Ich schäme mich schon fast zu fragen :angry: Wo schaltet man dieses retract aus? In Cura oder am UM2? Ich möchte mir folgendes mit Ninjaflex ausdrucken: http://www.thingiverse.com/thing:344412 Bis jetzt hatte ich noch nie retract ausgeschaltet und dadurch habe ich mich mit dem Thema nie auseinander gesetzt. Ninjaflex (Farbe Schwarz) funktionierte bis anhieb ganz gut, nicht perfekt aber akzeptabel. Nun, für das Projekt (oben verlinkt) habe ich mir weisses (Snow) Ninjaflex gekauft und das machte mir bis jetzt nur Probleme. Nun habe ich heute zum ersten mal diesen "Öl-Trick" im Bowden getestet und das Fliessverhalten hat sich tatsächlich verbessert. Jedoch durch das ganze retract benötigt es nach einem retract ein "paar" mm bis wieder ein Lückenloser Layer gedruckt wird, was bei diesem Projekt (sehr viele retracts) ein grosses Problem ist. Meine FW ect. Cura 15.04.6 Um2 FW (irgendeine Tinkergnome 16.... oder so, drucker läuft gerade, kann nicht gucken) Nun, was muss ich in Cura oder dem UM2 einstellen damit diese retract off/ausgeschalten sind? In Cura irgenwas unter Rückzug auf 0 stellen? Beim UM2 im Menü Retract-Geschw. und Länge auf 0 stellen? Ich habe echt keine Ahnung. Besten Dank für eure Hilfe pixl2
  21. pixl2

    Warping bei PLA

    Ich verwende Colorfabb und DiamondAge Filamente und bin damit mehr als zufrieden. Innofill ist auch ganz gut, finde die anderen beiden aber um einiges besser.
  22. Hmm, habe soeben meine eigenen Erfahrungen mit Aceton und DiamondAge Filament gemacht und muss sagen, es funktioniert super. Somit würde ich sagen, stimmt deine Aussage von wegen "cloakfiends acetonmethode funktioniert aber nur mit colorfabb und einigen älteren ultimaker PLA-Typen." nicht ganz... Aber es soll ja jeder seine eigenen Erfahrungen machen
  23. @diettelo Evtl. hast du das gleiche Problem welches ich mal hatte (zumindest die ersten Bilder sehen danach aus): https://ultimaker.com/en/community/12490-verstopfte-duse-oder-ein-anderes-problem?page=last Ich Zittiere mich mal selbst:
  24. @input cloakfiend ist hier sehr aktiv, kannst dir ja mal anschauen was er so mit PLA/Aceton macht: https://ultimaker.com/en/community/10412-acetone-finishing-on-pla
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