3DSKULT

Bravo pour ce cours magistral ! Mais concrètement, lorsque l'on observe ce genre de lignes sur les impressions, et plus particulièrement ABS, que doit on faire pour les supprimer ? Les forums américains, bien plus réalistes et concrets, suggèrent de repasser en mode PID pour la plateau chauffant, et de revoir la tension des courroies. En effet, un élément important que tu ne mentionnes pas dans ta démonstration, est la composante mécanique ! Bien que le retrait des matériaux puisse avoir une influence infinitésimale, l'apparition de lignes sur les impressions est plutot dûe au fait qu'il y a un décalage des couches, de l'ordre de quelques 100aines de microns au niveau de l'axe X ou Y voire les 2. La précision de l'axe Z est aussi remise en cause, axe qui pourrait faire une couche de 0.12 mm puis 0.08 mm au lieu des 0.1mm demandés. Ainsi, si la chimie des matériaux est la clé du problème, pourquoi ces défauts d'impressions apparaissent ils du jour au lendemain, sans changement majeur au niveau de l'imprimante ? Afin de compléter ta démonstration, le retrait d'un polymère est toujours constant, quelle que soit la température. Pour le PLA, le retrait est de 0,5%. C'est le calcul appliqué dans la fabrication de moules d'injection qui ne tiennent absolument pas compte de la distance de la source de chaleur en termes rhéologiques. Je trouve les dessins jolis, mais l'explication scientifique assez pauvre la derrière. En somme, si vous avez des problèmes de couches non régulières, nettoyez l'axe Z, verifiez que la vis mère n'est pas voilé. Si ce n'est pas le cas, revoir le réglage des axes X et Y et enfin repassez le plateau en mode PID dans le firmware. Cela a résolu tous mes problèmes, sans pour autant revoir les théories de rhéologie et science des matériaux ...

Hi guys, Any updates ? Regards

Il faut aussi que tu observes le comportement de ton filament lors de l'extrusion avant l'impression. Sort il de manière régulière ? Y a t'il des déformations du filament chaud ? Entends tu des bruits particuliers ? Si le filament sort sans problèmes, alors c'est que ton plateau est trop proche de ta buse. Cela imprime quelques secondes puis la buse se bouche.

J'ai déjà eu ce genre de problèmes récurrents. Tout d'abord, je fait le niveau du plateau selon la méthode en 3 points du logiciel mais j'utilise des cales d'épaisseur de 0.1mm. Je viens faire frotter légèrement la buse sur ces cales pour obtenir un réglage bon. Ensuite j'utilise du spray pour l'adhésion (3D PRINT LAC ou DIMAFIX) Enfin, ce problème peut venir du coupleur en PTFE. Si tu es à l'aise avec le démontage, a priori oui car tu as installé le Olsson bloc, enlève le coupleur en PTFE puis passe uyne mèche de perceuse de diamètre 3 mm à la main et au travers. Cela indiquera si ton diamètre est correct et cela enlèvera des résidus. Puis tu remontes le coupleur PTFE dans le coupleur en métal en appuyant bien le coupleur PTFE au fond (retourne le sur un support et appuie fortement). Au remontage de ces pièces sur le olsson block, visse à fond à l'aide d'une petite clé allen puis desserre de 1/2 tour. Ton coupleur PTFE sera alors bien placé au sein du coupleur métal, avec une bonne tension du ressort. Le coupleur sera droit il n'y aura pas d'espace vide entre coupleur PTFE et coupleur métal. C'est souvent ce petit espace qui laisse échapper de la matière fondue et créer des crêtes avant la buse ce qui ralentit fortement l'extrusion. Cette matière durcit ensuite et lorsque tu fais des "atomic pull" tu remarques que le bout de ton filament ressort cassé net et droit. J'espère que ces explications sont claires et pourront aider

Sometimes this is the PTFE coupler which has a "brime" on its hot end extremity, reducing the diameter for the filament to run smoothly. If the problem is since the beginning it can not be probable. But, maybe you can try to screw the steel coupler to te maximum and then unscrew it by a 1/2 turn. This will perfectly position the PTFE coupler into the steel coupler, reducing the gap where material can stick in and be stuck.

Try lower the temperature, use a 0.25 mm nozzle (if you have an olsson block) and make it in ABs with around 30 - 50 % cooling

Bonjour hyrumaze, Afin de mieux cerner le problème, de petites précisions sont nécessaires : - Matériaux utilisé (ABS / PLA / XT ...) ? - Température (hot end / plateau) / vitesse / paramètres (rétraction,...) - Type d'adhésif sur le plateau - Procédure de nivellement du plateau utilisée 3D SKULT

Hi guys ! I am updating this post cause I have encoutered same problems as described here previously. After a careful read of all the posts and the same symptoms, I did a complete calibration of the buildplate axis, printhead axis and belt axis. Then, software modification (acceleration decrease, maximum speed decrease...) did a slight amelioration but nothing legendary ! Finally, after checking visually during printing, the flanged bearing F688-2RS of the back panel (corresponding to X axis) are not flat onto the panel. In fact, the bearing is out of its emplacement and produce a 1 or 2 degree of movement. So I have unmouted the flanged bearing, clean the emplacement with a screw and put back the bearing in a perfect flat alignment with the panel and TADAAAAAA, banding lines disappeared. This can explaine why an acceleration increase reduced the lines because the "ovoid" behaviour of the shaft and pulley was then reduced. Hope this will help !

Hi guys ! I am updating this post cause I have encoutered same problems as described here previously. After a careful read of all the posts and the same symptoms, I did a complete calibration of the buildplate axis, printhead axis and belt axis. Then, software modification (acceleration decrease, maximum speed decrease...) did a slight amelioration but nothing legendary ! Finally, after checking visually during printing, the flanged bearing F688-2RS of the back panel (corresponding to X axis) are not flat onto the panel. In fact, the bearing is out of its emplacement and produce a 1 or 2 degree of movement. So I have unmouted the flanged bearing, clean the emplacement with a screw and put back the bearing in a perfect flat alignment with the panel and TADAAAAAA, banding lines disappeared. This can explaine why an acceleration increase reduced the lines because the "ovoid" behaviour of the shaft and pulley was then reduced. Hope this will help !

Dear Gr5. Can you confirm that in order to change UM2 from 1/8 to 1/16 stepping, I just have to add a jumper on JP3 ? Thanks

Thanks gr5 I saw this but in fact this is not the only step. step per unit has to be changed into the firmware + the Z offset calibration need to be clear otherwise it will bump the header of the UM2

I had the same issues just after converting Z-axis stepper motor from 1/8th step to 1/16th steps. In fact this is a SOFTWARE problem into the firmware. In order to solve this, I have checked my Z HOME offset (M206 command in pronterface) and it was tooooo huge ! So the printer did not know where was the Z when trying to home and defined so that the endstop was stuck or broken. The procedure I did was to reset the Z home offset (M206 Z0) followed by a EEPROM save (M500). Then I have done the buildplate procedure and everything went fine. Is your problem solved this way ? Regards, Aurelien

I just did the change from 1/8- to 1/16-stepping on my UM2. The noise is reduced significantly... it's now 'zeeeeeeeeee' instead of 'ZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE' However, Ultimaker should never apply for a electronics accessibility prize for the UM2... :sad: It took me about two minutes to get two jumpers out of the UMO electronics (as I don't need them there and had no spares) but about 20 minutes to get one of them into the socket on the Ultiboard 2.1. How did you change from 1/8 to 1/16 on your UM2 ?