input

Hallo cycropia zu den Einstellungen und zum Vorgehen haben sich die Vorschreiber ja schon geäußert, auf was ich noch eingehen möchte ist wie Harry schon geschrieben hat auf das große Modell mit 100% innfill. Auch wenn das Modell sehr hohen Lasten ausgesetzt wird kann es durchaus sinnvoll sein an Manchen Stellen, Freispaarungen oder Hohlräume einzuplanen oder gar ein "hohles" Teil zu drucken, In den seltensten fällen ist es wirklich notwendig 100% gefüllte Modelle zu haben. Ich kenne freeCAD leider nicht und die Möglichkeiten die dort zur Verfügung stehen. Eventuell gibt es eine Art Belastungsanalyse/Simulation? Da durch die Herstellung des Teiles mittels Druck Formen, Konturen, Freisparungen und Hohlräume erstellbar sind welche auf konventionellen Zerspanungs Methoden nicht realisierbar sind könnte man das Modell per CAD eventuell so überarbeiten ohne Nachteile auf die Belastbarkeit für die vorgesehene Anwendung zu haben.

Hallo cheat das Problem hatte ich anfangs auch immer, wobei wenn ich mit Brim gedruckt habe hat normal alles gehalten. Die meiste Verbesserung hat bei mir eine Tür auf der Vorderseite des UM2 gebracht. Vermutlich hat der Luftzug negative Eigenschaften auf die 90° Ecken

Abend Mitnand, nachdem ich diesen thread gelesen habe und dann an meine UM2 gegangen bin um nachzumessen und mir "berufsbedingt" einige Gedanken dazu gemacht habe will ich jetzt hier auch noch was dazu sagen. Aber alles nacheinander. Zuerst meine Antwort an Gerd, ja ich habe mittels Fühlhebelmessgerät meinen UM2 jetzt zum ersten mal nachgemessen und hier die Ergebnisse (Angaben so als wenn ich vor dem Ulitimaker stehe und von oben durch die Öffnung hineinschaue): Mitte Platte = 0, Links Hinten = -0,03mm Mitte Hinten = 0,07mm, Rechts Hinten = -0,04mm, Links Mitte = -0,05mm, Rechts Mitte = -0,09mm, Links Vorne = -0,1mm, Mitte Vorne = 0,04mm und Rechts Vorne = -0,08mm Nach diesen Werten die ich nicht gerade überzeugend finde und mir dadurch einiges an zuzüglichen fehlern klar wird habe ich die Glasplatte auf unseren Messtisch gelegt und nachgemessen. siehe da, die Glasplatte an sich hat schon einiges an Abweichung (±0,05mm) wenn ich in etwa an den selben 9 Punkten Messe). Ich muss Peter zu 100% zustimmen denn nur mithilfe einer soliden Basis gelingt auch eine ordentliche Einmessung/Ausrichtung des Drucktisches. Auch die hier mehrmals angesprochene schlechte Verarbeitung minderwertigen Materiales ist mir schon öfters negativ aufgefallen, was mich persönlich stört bei einem Gerät welches nach herstellerangaben 0,1mm liefern soll. Aber das ist wieder ein anderes Thema. Zurück zum eigentlichen Thema der Ausrichtung der 3/4/5 Punkt Auflage. Meiner Meinung nach muss eine 3-Punkt Auflage ausreichen! Wenn mein Auto nicht geradeaus fährt bau ich doch auch kein 5. Rad an damit es wieder gerade fährt, oder? Ich Persönlich bin der Meinung das man die Ursache und nicht das Problem beseitigen/verbessern sollte. Und das ist nun mal nicht die 4 oder gar 5 Punkt Auflage. Nach den bisherigen "kleineren" Operationen am UM2 bin ich mal wieder an einem Punkt an dem ich überlege ob das Grundsystem das richtige ist und es sich lohnt weiter Energie und Geld zu investieren, oder nicht. Aber wenn dann richtig mit allem was dazugehört und nicht nur Halb. Ich habe den Eindruck das hier einige sehr fähige User mit von der Partie sind die sich wie ich auch gerne mit solchen Themen beschäftigen, von da her würde sich eine Weiterarbeit sicher lohnen. Gruß Florian

Hallo drayson soweit ich das jetzt verstanden habe hat der Düsen hub nichts mit der Wasserkühlung zu tun, und kann auch mit der Luftkühlung betrieben werden. Allerdings musst du zwingend den Coupler mit dem Hot End Isolator befestigen, da ansonsten die Gefahr besteht das dieser herausgezogen wird. Auch solltest du einen oberen Anschlag schaffen damit der Weg nach oben begrenzt ist. Außerdem sollte die Düseneinheit sich leicht in dem Aluminium Halter verschieben lassen damit die Federkraft des federringes7wellenscheibe ausreicht. Ob die Kühl Leistung des kleinen Lüfters für 2 Düsen reicht kann ich nicht sagen. So zum UM2, da du laut Profil einen UMO hast kann ich dir leider nicht sagen ob das alles bei dir so passt, beim UM2 sind die düsen ja von vorne gesehen nebeneinander vorgesehen.

Hallo og152 willkommen in der UM Gemeinde. Dann machen wir mal weiter mit der Bayrischen Runde Sollte normal schon so stimmen. Kannst du deinen UM2 mal an einem Computer anschließen und eventuell ein Firmwareupdate machen? Gruß aus dem Allgäu (Bayern)

Also ich habe bei meinem neuen leisen Lüfter der auch ohne Kabel kam das vom original Lüfter angelötet. Das der Kabel Ø nicht der selbe ist hat sich bisher nicht negativ ausgewirkt. Ich habe vom original Lüfter den Stecker mit so langem Kabel abgezwickt das ich wieder auf die selbe Kabel-Stecker länge gekommen bin als mit dem Original. Läuft seit dem prima und endlich in erträglicher Lautstärke.

Hallo crema Respekt deine Umsetzung ist wirklich sehr gelungen. Ich habe mir die letzten Wochen auch schon Gedanken zur Umsetzung gemacht und mit Begeisterung deinen thread gelesen. Von meinen früheren PC Moddings habe ich noch einiges an PC Wasserhühlsystemen rumliegen und mich jukts schon in den Fingern und ich bin schwer am überlegen ob ich auch so einen Umbau machen soll oder nicht. Vor allem deine Idee mit dem mechanischen "Düsenhub" finde ich persönlich genial, da dies immer eine Fehlerquelle darstellt und Deine Umsetzung wirklich einfach gehalten ist. Hast du diesbezüglich schon Langzeit Erfahrungen? Halten die Federscheiben oder sind diese Störanfällig? Arbeiten sich die federscheiben in das Aluminium ein oder hast du eine harte Anlaufscheibe dazwischen gesetzt? Ich habe selbst die letzte Zeit immer wieder an einer Umsetzung der doppeldüsen Umsetzung konstruiert, allerdings auf Basis des bisherigen Lüfter betriebenen Systems. Aber ich bin mir noch immer nicht schlüssig warum der Lüfter der Temperaturregelung immer mitlaufen muss. Leider habe ich im Internet dazu noch nicht "die" Lösung gefunden. Ich vermute damit das System hinter dem Coupler nicht weiter aufheizt und es im hinteren Feld zu Problemen aufgrund zu großer wärme kommt. Oder gibt es einen anderen Grund?

Hallo Herbert, zur Hilfe ein Bild aus dem Englischen Forum http://ultimaker.com/en/community/8374-temperature-sensor-stuck-um2auf diesem Bild der "kleine rechte" ist der Temperatursensor. Das deutlich größere ist das Heizelement. Ich hatte das Problem bislang noch nicht. Ich "poliere" die beiden teile vorher immer mit etwas Stahlwolle und schmiere sie dann mit Wärmeleitpaste ein bevor ich sie montiere. Die Teile lassen sich bei mir auf jeden Fall im kalten ungeschmiertem Zustand sehr leicht fügen. Wie und ob du den Sensor zerstörungsfrei Montieren kannst weis ich leider nicht. eventuell in kauf nehmen das der Temperaturfühler kaputt geht und mit viel kraft herausziehen. Viel Erfolg!

Wenn möglich poste hier doch bitte mal die STL, dann kann man dir diesbezüglich helfen. Ich persönlich denke nicht das es an der von Cura erzeugten Datei liegt. Das währe eher Zufall wenn die stelle jedes mal wo anders zustande kommt. Hast du vom Fehler auch ein Bild?

Hallo, Normales PEEK hat laut dem mir vorliegenden Datenblatt aber nur eine Dauerbelastungstemperatur von 240°C und ist damit sogar schlechter gegen die Temperatur gewappnet (PTFE Dauereinsatztemperatur bis 260°C). Gut dafür hat es andere Eigenschaften welche sich positiv auswirken können, aber bei einem Druck mit ABS währe ich vorsichtig.

Hallo diettelo, ja, die seitlichen Lüfter haben eine Anschlussspannung von 12V und 0.1A. Das Kabel ist 120mm lang, der Stecker ist ein JST XHP-2. Welchen lustdurchsatz diese haben ist mir leider nicht bekannt.

Guten Morgen, der embpapst 255N hat aber "nur 3,2m³/h Luftdurchsatz. Der Sunon MC25100V1-000U-A99 hat 5,95m³/h, ist aber mit 10mm auch 2 mm dicker als der embpabst. Der embpapst 255N hat laut Herstellerangaben 16dBA und der Sunon MC25100V1-000U-A99 hat laut Hersteller 23dBA Geräuschegel. Welche Technischen Daten der Original Lüfter vom UM2 hat ist mir nicht bekannt.

Hallo CuraKlatec, kann am Coupler liegen, muss es aber nicht. Was passiert denn wenn du den Fillament Vorschub erhöhst? Es kann auch am Filament selber liegen weil z.B. der Durchmesser des Materiales schwankt. Oder schon etwas älter ist und brüchig ist. Es kann auch am Feeder liegen, der nicht genug Vorschubkraft erzeugt. Wenn du nichts verändert hast und auch das selbe Filament nimmst solltest du der reihe nach alles überprüfen und ausschließen.

Hast du den Coupler (Teflonteil hinter der Düse) auch schon mal ausgetauscht? Bei mir lag es schon mal an dem Teil. Läuft das Filament nach dem Feeder leichtgängig durch den Bouden Schlauch? Auch hier hatte ich schon mal Probleme. Hast du irgendwelche Modifikationen am UM2 gemacht z.b. OlsenBlock, Feeder,... ? Viel Erfolg!

Ich habe jetzt noch eine Zwischenfrage, da ich leider mit der Suchfunktion nicht fündig geworden bin. Hat Simplify3D Vorteile / bessere Ergebnisse im vergleich zu Cura? oder liegt es eher an den verwendeten Einstellungen, Parametern und Filament?

Hallo Stefan, herzlich willkommen und viel Spaß mit deinem 3D Drucker. Wie schon geschrieben würde ich es auch mit einer Schicht dicke von 0,1 mm probieren um ein besseres Ergebnis zu bekommen. Eventuell auch mal prüfen ob die aktuellste Firmware auf dem Drucker installiert ist und wenn sich noch nichts tut eventuell mal auf Werkseinstellung zurücksetzten. Vielleicht hat ja ein Vormieter was eingestellt was jetzt hinderlich für den Druck ist. Zur besseren Haftung an der Druckplatte könntest du auch mal versuchen mit "Rand" zu Drucken. Cura schlägt standardmäßig 20 Linien vor. Das ist ein einschichtiger bereich von 20 Linien um dein Modell welche direkt angrenzen um die Haftung zu verbessern. Diesen bereich kannst du nach dem abkühlen des Modelles leicht entfernen. Kleiner Tipp: Ein zu geringer Abstand von der Düse zur Druckplatte ist genau so schlecht wie ein zu großer. Viel erfolg! Gruß Florian

Ich hatte am Anfang ähnliche Probleme. Ich habe aber noch kein modifiziertes Heiz-bett, noch den Olsen block. Ich arbeite noch mit dem "Standard" Ultimaker 2. Ich verwende immer nur die reine suubere Glasplatte ohne zusätzlichen kleber oder ähnliches. Die Temperatur für PLA vom Heizbett liegt bei mir auch knapp unter 60°C aber die Düsen Temperatur ist deutlich höher (ca. 216°C). Wobei man mit Temperaturen wie mein Vorredner / Schreiber schon sagte vorsichtig sein muss. Ich habe diese mal versucht ordentlich ein zumessen, und dabei ist mir aufgefallen das bei einer Vorgabetemperatur von 220°C am Ultimaker eine reale Temperatur laut Messgerät von ca. 217°C ergibt. Aber zurück zum Thema. Wenn du die Möglichkeit hast versuche mal einen einschichtigen Bereich (Lienien um das Modell zur besseren Haftung ca. 10-20 "runden") um das Modell zu drucken. Damit haftet das Modell wesentlich besser und auch das ablösen ist wesentlich weniger (zumindest bei mir).

Danke für den Tipp, ich habe bisher die 15,6,3 oder so ähnlich benutzt und die "neue" finde ich wesentlich besser. Ich habe jetzt zwar noch keinen Ausdruck damit gemacht aber die Bedienung finde ich besser und die Einstellmöglichkeiten sind wesentlich übersichtlicher finde ich.

Hallo, mit dem Silver PLA hatte ich die ersten beiden Wochen gute Ergebnisse erzielt. Gut ich hatte auch kein anderes PLA zu Verfügung. Als dann die Lieferung des Fillamentes kam hab ich feststellen müssen das es anscheinend doch viel besser geht als am Anfang vermutet und habe das mitgelieferte silberne PLA nicht wieder benutzt. Jetzt nach 3 Monaten wollte ich das PLA noch aufbrauchen und dachte das ich mit der gesammelten Erfahrung doch noch vernünftige Ergebnisse erzielen kann. Weit gefehlt., ich hatte nur Probleme ( Fillament bricht. verstopft ,..) Also ab in die Tonne und mit anderem meiner Meinung nach besserem Fillament weitergedruckt. Es lohnt sich auf jeden fall etwas mehr für gutes Fillament auszugeben und dafür weniger Probleme beim Drucken zu haben.

Hallo, ich hatte ähnliche Probleme, bzw habe sie immer noch teilweise. Ich drucke PLA (innofill rot) auch teilweise mit 235°C dadurch kann es besser werden, muss es aber nicht. Meines erachtens nach hängt das auch mit der Materialzuführung (Rollenhalter, Umlenkung, Feeder,,...) zusammen da nach meinem Gefühl einfach nur Fillamentnachschub fehlt. bei test wo ich hinten immer von Hand mitgeholfen habe ist das Ergebnis auch bei 220°C wesentlich besser. Ich habe jetzt fast alle teile welche ich brauche um die Materialzufuhr zu verbessern gedruckt (Materialumlenkung hinten links unten von Hinten betrachtet und einen verbesserten Feeder mit Vor zentrierung des Fillaments) sobald ich zeit habe werde ich einen Umbau machen und hoffe das es dadurch besser wird. Wenn nicht steht noch die Rollenhalterung und ein Lüfter der auf den Feeder pustet auf der todo liste. Wenn ich eine aussage treffen kann werde ich es hier wieder posten.

Hallo, Ich hatte dieses Problem auch schon, und auch schon viel ausprobiert um dies weg zubekommen. bei mir lag es auch am Filamentvorschub. Nach einer Reinigung und neu Einstellung der gesamten Zuführeinheit klappt es wieder allerdings auch nur bei 225°C und 110% Vorschub. Ich gehe davon aus das es sich in dem Fall um PLA handelt. beim Druck mit ABS hab/hatte ich die Probleme noch nicht. Da laufen aber auch die Lüfter bei mir nicht. Welches Filament benutzt du? Ich habe eins von Innofill vielleicht hat es auch mit dem zu tun? Hast du schon Modifikationen am Ultimaker bezüglich der Zuführung (Feeder, Umlenkung, Spulenhalter) gemacht? Ich hab noch nichts der gleicher umgesetzt.

Servus, meine unterste Schicht sieht auch so aus, ich drucke auch auf Glasplatte (60°C) mit Innofill PLA (215°C). Die Fläche ist aber gefühlsmäßig glatt. Ich habe von innofill auch nur 4 verschiedene Farben und somit keinen dierekten vergleich zum mitgeliefertem Filament (grau). Mit dem mitgeliefertem PLA tritt dies auch auf, allerdings nicht so stark und durch die Farbe (grau) sieht man es dort nicht so gut.

Hallo Liebe Ultimaker Gemeinde, ich bin jetzt auch seit ein paar Tagen Besitzer eines Ultimaker 2 und seitdem fleißig am testen und hab dank eurer Hilfe auch schon einiges lösen können. Leider hab ich für diese Frage noch keine Lösung. Wenn ich in Cura (Version 15.06.03) mein Modell lade und es dann als gcode Datei abspeicher kann ich das Modell Drucken, aber die Einstellungen wie Temperatur oder Filamentvorschub werden beim Drucken nicht berücksichtigt. Gibt es in Cura irgend eine Einstellung damit diese Daten auch übertragen werden (in der gcode Datei sind diese werte nicht eingetragen)? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.