JB_Sullivan

Genau so hatte ich es auch gemacht ....... vor 3 Jahren...... und dann vergessen weil ich halt nicht mit dem Material Menü gearbeitet habe. Durch den Factory Reset war diese Custom Material wo meine 75°C eingestellt waren auch verschwunden ? Nun habe ich wieder ein Custom Material mit den 75°C erstellt - alles Gut. Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl.

Ah OK, mit dem Material Menü arbeite ich eigentlich gar nicht mehr - früher mal ja. Durch das einspielen der 17.10.1 und den anschließenden Factory Reset habe ich diese Uralte Preheat Einstellung (habe Standart mäßig immer 75°C drin) wohl gleich mit über Board geworfen. Danke für den Hinweis.

Ich habe auf meinem UM2 seit kurzem die letzte Tinkergnome Firmware 17.10.1 drauf. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ich bei früheren Versionen meine Bed Temperatur im Preheat Modus quasi automatisch abspeichern konnte - soll heißen, das der zuletzt eingestellte Wert, beim erneuten aufrufen des Preheat Menüs immer noch drin gestanden ist. Jetzt mit der 17.10.1 bekomme ich für die Bed Temperatur immer 60°C angezeigt. Kann ich das irgendwo ändern ohne in den Quellcode gehen zu müssen? Also mit Gcode Commands zum Beispiel? Wenn ja, was müsste ich eingeben? Danke für Eure Hilfe

WTF ? - ich habe den Fehler gefunden - Mann in die Tonne - das soll einer wissen ? Ich verwende Octolaps in der Version 0.3.4rc1.dev3. Hier gibt es eine neue Funktion, die nach der Installation wohl Standard mäßig auf Test Mode steht. Tja, Test Mode bedeutet folgendes ................... Kein Wunder das kein Filament kommt und die Heizungen nicht eingeschaltet werden. ...... und so sieht es dann aus wenn es "funktioniert" OK, die Cura Settings sind Mist. Habe nie gerne mit Cura gearbeitet und bin eigentlich seit Jahren bei S3D. Das Zeitraffer Video wurde mit den Cura Settings in Octolaps gesliced. Ich denke das werde ich zukünftig lieber lassen und meine gcodes aus S3D verwenden. Jetzt wo es funktioniert geht die ganze Testerei erst richtig los ? Octolapse im NO Debugg Mode

Ein herzliches hallo an alle, die den UM2 zusammen mit Octoprint ERFOLGREICH betreiben. Ich habe jetzt meinem UM2 auch einen Raspberry mit Octoprint und Webcam spendiert. Die Installation war absolut problemlos. Was aber GAR NICHT funktioniert ist das Drucken über Octoprint. Ich schreibe das bewusst hier im deutschsprachigen Teil vom Ultimaker Forum, da es doch einiges ab-zu-checken und zu erklären gibt. Das geht in Deutsch einfach schneller und besser als wenn ich dieses fürchterliche Octoprint Forum in Englisch beackern muss. Ich verstehe echt nicht warum Gina Häußge, die ja nun Deutsche ist, alles nur auf Englisch zelebriert und dann auch noch so ein fürchterliches Forumsmodul einsetzt. ? Nun gut, kommen wir zu meinen Problemen: Erstmal die Konfiguration, damit man weiß womit ich arbeite: - Firmware ist Tinkergnome seine 17.10.1 - also die letzte verfügbare für den UM2. - Octoprint ist 1.3.9 - ebenfalls die aktuelle Version. - Slicen tue ich mit S3D in der 3.0 Version - und nein, ich werde nicht updaten - als Cura Profil verwende ich ein Profil aus der Version 15.04.5 - und ja, ich habe dort auf Marlin / RepRap umgestellt. - Bondtech Extruder mit 492,45 Steps fest in die Firmware reingeschrieben Was funktioniert, was funktioniert nicht: - Als erstes mal kann ich sagen, das dass connecten zum UM2 funktioniert. Es werden Temperaturen angezeigt und Fahrbewegungen ausgeführt. Allerdings musste ich im Druckprofil die X & Z Achse invertieren, da diese sonst in die falsche Richtung gefahren sind. - Homing aller Achsen funktioniert - Gcodes senden für das Heizen von Bed und Düse funktioniert - vermutlich auch alle anderen Was funktionier NICHT: - OCTOLAPS - da könnte man einen eigenen Thread von machen, weil das Plugin immer wieder Fehler ausspuck sobald sich die Drucktisch in Bewegung setzt (angeblich außerhalb vom Druckbereich)..... und glaubt mir ich habe dutzende von Octolaps Einrichtungs Videos / Tutorials gesehen und gelesen. Ich bekomme es einfach nicht geschissen. - Weder Düse noch Drucktisch werden VOR Druckbeginn aufgeheizt (trotz gcode) - Der Extruder fördert nicht - Die LED Dimmung via Gcode (M42) funktioniert nicht, bzw. nicht richtig. - Egal ob ich einen durch S3D geslicden gcode verwende oder ob ich eine STL via Cura Profil von Octoprint slicen lasse - es funktioniert gar nichts. Der UM2 startet immer sofort, ohne Aufheizen und ohne Vorschub. Bei den gcode scripts in Octoprint habe ich das hier eingetragen: Wenn ich mit S3D Slice und einen Gcode erzeuge, wird dieses Starting Script vor den beginn des gcodes mit "eingebaut" In meinem Cura 15.04.5 Profil schaut das Startscript dann so aus: So, wie gesagt, der Drucker startet IMMER sofort wenn ich in Octoprint auf Drucken gehe - keine Wartezeit ob aufgeheizt ist oder nicht. Eigentlich müsste dann mit kalter Düse ein Skipping vom Feeder zu hören sein - nichts. Der Feeder Motor läuft ebenfalls nicht. Die Bahnen werden aber ganz normal abgefahren. Wenn ich im Vorfeld alles von Hand per Gcode oder per Setting Menü aufheize, bleiben beim starten der Druckaufträgen die Heizungen an, aber der Feeder Motor läuft nicht. Lange Rede kurzer Sinn, hat von Euch jemand eine funktionierende Konfiguration für den UM2 in Verbindung mit Octoprint? Ich komme einfach nicht mehr weiter.

Ich habe meinen Fehler gefunden. Ich hatte vor Urzeiten am Z Endschalter mal etwas herum gebastelt um mechanisch das verlassen der unteren Postion für das Startsignal meiner Webcam zu nutzen. Das war so eine Blech Konstruktion, die ich vor wenigen Tagen (als auch das mit dem Schraubendreher passierte) entfernt habe, weil ich nun auf Octoprint (siehe meine Probleme in einem anderen Thread) und eine neue Kamera umgestiegen bin. Diese Blechlasche die dazwischen war, hat für ein früheres Abschalten des Motors gesorgt. Jetzt ist die Lasche nicht mehr da und der Tisch fährt nun die paar Millimeter tiefer. Aufsetzen auf dem inneren Gehäuseboden und die Abschaltung passieren zeitgleich. Ich muss den Z-Stop Schalter nur wieder dahin bauen, wo er ab Werk mal gesessen hatte. Also so gesehen alles mein Fehler ?

Hallo zusammen, ich habe ein Problem wegen eigener Dummheit. Ich habe unter dem Drucktisch beim runter fahren einen Schraubendreher liegen gehabt . Es hat ganz fürchterlich gekörrt bis ich den Hauptschalter ausschalten konnte. Nun sieht es so aus als ob der Drucktisch mit seinen 3 Einstellschrauben in der unteren Position voll auf dem Gehäuseboden aufliegt. Beim Homen schaltet er via Endschalter ab und es knörrt auch nichts, aber er liegt voll auf. Das war meiner Meinung nach vorher nicht so. Da war bestimmt 5 mm Platz zwischen Schraube und Gehäuseboden. Ich habe dann natürlich eine Tisch Kalibrierung gemacht. Geändert hat sich an der unteren Position jedoch nichts. Auch die Drucke sind soweit OK. Was muss denn der UM2 für einen Wert bei der Z-Achse anzeigen wenn er ganz unten steht? Meine Home Offset Einstellungen für Z zeigen aktuell -12,40 an. Kann das richtig sein?

So dann kommt hier mal der vermutliche letzte Zwischenstand, denn aktuell läuft der Drucker bereits seit 13 Stunden von 48 Stunden völlig Fehlerfrei (von SD Karte). Da hat sich die ganze Arbeit gestern incl. der selbst gelegten Eier offensichtlich gelohnt (hat bei uns eh den ganzen Tag geregnet). Was es nun letztendlich war - keine Ahnung?!?!? - Ich habe gestern zum zweiten mal PT100 und Heizung (40W) gegen Fabrikneue Bauteile getauscht. - Ich habe das komplette Board ausgebaut und alle Lötstellen an Steckkontakten nachgelötet. - Ich habe den Kabelweg für PT100 & Heizung völlig neu (Wartungsfreundlicher) gestaltet - Ich habe den Kartenleser ausgebaut und gereinigt - Ich habe mehrere Firmware Versionen eingespielt, bin jetzt aber wieder bei Tinkergnome seiner 17.10.1 geladet. - Mit der 40W Heizung habe ich wieder ein Autotune durchgeführt. Die Werte sehen zwar ein wenig Skuril aus, aber die Temperatur steht wie eine EINS. Das war auch mit der alten Heizpatrone (35W) nach dem Autotune so. Das Firmware Update auf 17.10.1 hat mich gleich zu dem ersten Hausgemachten Fehler geführt. Ich habe aufgrund meiner 40 W Heizung in dem neuen Power Menü eine hochaddierte Leistungsaufnahme eingetragen (190W). Das was Fehler Nr.1 denn jetzt hat der Druckkopf seinen Bahnen hin und wieder verlassen und völlig unmotiviert einen Layer in die Luft gedruckt um dann ganz normal weiter zu drucken. Dank diesem Forum konnte ich den Fehler aber relativ schnell finden. Nun habe ich 160W eingestellt und die seitlichen Ausfallerscheinungen sind Geschichte. Fehler Nr. 2 passierte beim zurückbauen des Mainboard. Statt den Hotend Lüfter auf seine vorgegebene Position zu stecken, habe ich ihn auf zwei Pins, welche mit "8/16 Step" beschriftet waren, gesteckt. Durch stecken eines Jumpers kann man hier offensichtlich die Schrittrate halbieren. Das wirkt sich interessanter Weise aber nur auf die Z-Achse aus. So kam es, das die Z-Achse immer mit "Z-Stop Error - Switch broken" stehen geblieben ist und das obwohl es noch gut 5 cm bis zum erreichen des Endstops gewesen wären. Durch die Motorwicklung des Lüftermotors wurde an diesen Pins offensichtlich ein "Jumper" erkannt, was zu dem eigenartigen verhalten an der Z-Achse geführt hat. Das finden des Fehlers hat mich bestimmt 3 Stunden gekostet ?? Wie gesagt, nun läuft seit ca. 13 Stunden alles ohne Störungen oder sonstige Ausfallerscheinungen. Also das Thema neues Motherboard ist damit erst einmal vom Tisch. Ich befürchte / vermute das dass zuvor verbaute, ebenfalls Werksneue Pt100/Heater Set, schon einen Schuss weg gehabt haben muss. Der Vorteil der ganzen Aktion: Ich habe wieder was gelernt (8/16 Pins), Es ist die letzte Verfügbare Firmware drauf und durch den Factory Reset und das Autotune ist alles frisch eingestellt. Momentan habe ich den Kollegen in 300% Vergrößerung mit Glow Filament von Extrudr in der Mache -> https://www.thingiverse.com/thing:644370

> Mir ist nicht ganz klar warum du erst jetzt Probleme bekommst, bei mir war es nachdem ich neuere Firmwares probiert hatte. Das ist mir auch nicht klar, weil ich seit fast 3 Jahren den Drucker in der selben Firmware Konfiguartion betrieben habe. Wie gesagt von einem Tag auf den anderen. Ich hatte bis gestern die 16.10 von Tinkergnome /Bondtech drauf. Nun habe ich die Tinker V17.10.1 drauf und das Chaos nimmt seinen Lauf. Alles brav auf Factorey Reset gestell und neu eingerichtet. E-Steps und Strombegrenzung von Bondtech wieder eingestellt, Tisch neu gelevelt, Heater Auto Tune durchgeführt (wegen 35W Patrone) und los gings. Von der SD Karte das gleiche Problem wie früher. Bleibt einfach mit Heater Error irgendwann stehen, jetzt aber OHNE in seine Home Position zu fahren und heizt weiter. Von USB habe ich jetzt auch ein neues, völlig kurioses Phänomen was vorher nicht da war. Der Drucker druckt, bleibt stehen, so für 20 - 30 Sekunden, bruzelt einen Klecks ins Druckobjekt, schaltet dann die Heizung der Düse ab und druckt weiter!!! Als ich daneben saß, konnte ich über S3D sein Maschinen Control Panel die Heizung wieder händisch zuschalten. Blöd wenn das ganze innerhalb von 10 Minuten 5x passiert. Ich habe dann aufgegeben Ich werde das Gefühl nicht los, das es das Motherboard des UM2 hinter sich hat. Egal was ich mache es verbessert sich nur temporär um dann mit Wucht wieder zurück zu schlagen. Ich denke ich werde heute noch EINMAL meinen letzten Werksneuen Satz PT100 und Heizung verbauen und alles was mir sinnvoll erscheint auf dem Board nachlöten. Wenn es dann nicht geht .............................. ? ......................... kann man den UM2 eigentlich mit Alternativen Motherboards betreiben? Gibt es da schon Erfahrungen / erfolgreiche Umbauanleitungen?

So nochmal eine kurze Rückmeldung von mir. Ich habe wie oben beschrieben den SD Karten Schacht gereinigt und sogar eine SD Karte mit leicht benetzten Kontaktspray Kontakten mehrmals rein und wieder raus geschoben. Augenscheinlich war das die Lösung, denn ich konnte meine beiden Problemobjekte am Stück ausdrucken ........................ bis heute ? Seit heute bleibt der Drucker beim drucken via SD-Karte einfach stehen, HEIZT WEITER und rührt sich keinen Millimeter mehr. Also im wahrsten Sinne des Wortes Brandgefährlich. Ich habe es mehrmals ausprobiert, unterschiedliche Objekte, frisch gesliced und den Druck gestartet. Es gibt kein erkennbares Muster. Er bleibt einfach irgendwann stehen, Keine Homing mehr - zack einfach stop und heizt weiter. Gcode ist in Ordnung, da sind keine Unregelmäßigkeiten drin. Ich werde heute nochmal die Firmware neu einspielen. Mehr fällt mir jetzt zu dem Ding nicht mehr ein. Man gut das ich noch einen Creality CR-10 und einen Anycubic Kossel Linear Plus habe. Mit dem Wissen von heute, liefern diese beiden Drucker mindestens ebenbürtige wenn nicht sogar bessere Ergebnisse als der UM2 ab und Wartungsfreundlicher sind sie allemal. Möglicherweise ist es an der Zeit sich von dem UM zu trennen ? ?

Ich habe das Problemobjekt Nr. 1 was vorhin zum Abbruch führte, nun über den USB Ausgang an den UM2 geschickt - was soll ich sagen KEIN Abbruch mehr. Das Objekt ist so wie es konstruiert und gesliced wurde auch aus dem Drucker raus gekommen - Ohne Heater Error !!! Nun habe ich das Zweite Objekt am laufen (14 cm hoch - das orange oben mit den Temp. Veränderungen) Auch dieses Objekt schicke ich direkt via USB an den Drucker. Also mein Bauchgefühl geht ganz stark in Richtung defekter SD-Karten Slot. Gibt es Erfahrungswerte dazu was passiert wenn der Karten Slot defekt oder "Teil"-defekt ist? Ein Ersatz Kartenslot gibt es beim Chinaman vermute ich?

................... und es ist wieder passiert ? Mitten im Druck - zack - beide Sollwerte gehen auf Null !!! Danke für den Tip mit S3D - jetzt hat man wenigstens mal was vor Augen. Aber was soll das? Wie kommt das? SD Karten Leser im Eimer? Bekommt der UM2 keine Daten mehr, weil evtl. der Kartenleser im A..... ist, schaltet er sich ab?

So Referenzobjekt erledigt. Völlig Problemlos. Keine Schwankungen in der Temperatur, gleichmäßiger Glanz, 1A Druck und völlig stabile Temp. Kurve. Auch der Druck über den USB Ausgang / Eingang hat problemlos funktioniert. Nun ist gerade das "Problemobjekt Nr.1" (Heater Error bei 1 cm) am laufen. Dieses mal über die SD Karte. Der Temperatur Plot wird aber in der Tat auf S3D ausgegeben. Sieht alles schick aus und gerade wurde die 1cm Marke überschritten................... ich bin gespannt. Habe seit gestern am UM2 nichts mehr geändert, außer das ich den FritzDECT200 Zwischenstecker aus der Zuleitung genommen habe ?

Hallo Gerd, aktuell läuft gerade das von dir vorgeschlagene Prozedere. Ich habe bislang noch nie über S3D über USB gedruckt, aber es funktioniert bis jetzt sehr gut. Was noch wichtiger ist, die "kritische" Höhe Nr.1 von 1 cm wurde schon überschritten #freu - Die Temperatur Plots vom Bed und der Düse stehen wie eine EINS. Einzige Auffälligkeit: Das Display des UM zeigt 224°C an, während das Maschine Controll Panel von S3D 222°C anzeigt. Wenn mein Testobjekt fertig ist, werde ich wieder auf meine beiden Problem Objekte der letzen Tage wechseln. Mal gucken was dabei heraus kommt.

Danke für Eure Antworten. Also es ist in der Tat so, das ich in S3D ein Profil verwende, welches schon seit Jahren einwandfrei funktioniert incl. aller Lüfter und Temperatur Einstellungen. Ich habe die Einstellungen schon ein dutzend mal gecheck, ob ich nicht aus versehen etwas verstellt habe, aber es ist alles so wie immer. Der Lüfterschacht ist von Thingiverse somit aus Kunststoff und ebenfalls schon seit Jahren montiert. Obwohl ich eine 35 Watt Heizung habe, fahre ich aufgrund dieses Schachts die Lüfter nur bis max 80%. Die Layer Höhen, wann die einzelnen Lüfter Prozente sich ändern sind ebenfalls bei meinen Testobjekten gleich. Wie schon geschrieben, bleibt er mal bei einem Zentimeter Höhe (20% Lüfter), mal bei 8 Zentimeter Höhe (80% Lüfter) stehen. Kontakte, Lötstellen auf dem Mainboard, Kabel alles überprüft. Auch die Heizung und der PT100 sind neu. Alles mit Kupferpaste eingebaut - naja ist ja nicht das erste mal das ich diese Komponeten tausche (Olsson Block) Ich habe heute mal einen Ur-Alten gcode eines Referenzstücks gefunden und drucken lassen. Das ist bis zum Ende ohne Fehler durchgelaufen (Höhe 2 cm). Daraufhin habe ich mich nochmal an meine beiden Problem Objekte gewagt - und siehe da, das 14 cm hohe Objekt wurde nun bis zum Ende gedruckt (Druckzeit 4,5 Stunden). OK, dachte ich, nimmst du gleich noch das kleine (Höhe 3 cm) - und RUMS, bei 1 cm Höhe war wieder Schluss mit Lustig - Heater Error. Daraufhin habe ich mir das 14 cm Stück mal genauer angesehen und man kann erkennen das offensichtlich die Temperatur geschwankt haben muss, denn der Glanz der Oberfläche verändert sich plötzlich an zwei Stellen (unterschiedlich lang anhaltend) ...... und man kann es genau an der Stelle durchbrechen (PETG von Extrudr mit 222° C gedruckt) Offensichtlich hat es für einen Heater Error nicht gereicht, aber die Temperatur MUSS sich verändert haben was Glanz und Stabilität beweisen (siehe Muster). Meine Frage ist, wo soll ich jetzt nach der Ursache suchen? Mal auf Verdacht für ein paar Hundert Euro ein neues Mainboard kaufen widerstrebt mir gerade etwas. Wie gesagt, der Fehler kam von einem Tag auf den anderen.