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JB_Sullivan

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Everything posted by JB_Sullivan

  1. Also das mit UHU kann ich bestätigen. Ich verwende den gleichen für PLA. Hält super. Wie du die Spalten weg bekommst kann ich dir leider so auch nicht sagen. Vielleicht mit Acryl ausspritzen (ist ja überlackierbar). Ggf. wäre vielleicht auch die Heißklebepistole eine alternative. Reinspritzen und schnell mit einem feuchten Lappen glatt streichen und runterkühlen. Würde ich aber vorher an was anderem testen. Heißkleber kann dein Modell auch ordentlich beschädigen. Ich habe bei normalen Modellen recht gute Erfahrungen mit PRESTO Spritzspachtel als Untergrund Behandlung gemacht. Das ist ganz normaler Spritzspachtel aus der Sprühdose sowie er zum PKW lackieren zum Einsatz kommt. Darauf haften dann auch alle KFZ Lacke. Spritzspachtel hat zudem noch den Vorteil, das man viele kleinere Unebenheiten damit ausgefüllt bekommt. Größere Sachen müssen aber immer vorher geschliffen und normal gespachtelt werden. Ich hoffe ich konnte helfen.
  2. So, ich habe mitlerweile den 4. Anlauf unternommen - jetzt sogar mit einem neuen Bowden von 3dsolex. Was soll ich sagen, wieder nix :( Die Düse war Fabrikneu und nur für NinjaFlex im Einsatz. Bei dem Bowden von 3dsolex konnte man sehen, das sich das NinjaFlex im Schlauch angfangen hat zusammen zu schieben und wellig wurde. Also zuviel Schub vom Feeder und zu wenig Ausbringung an der Düse. Ich habe dann mit alllen zur Verfügung stehenden Parametern experimentiert, Flow rauf - runter, Temperaturen rauf - runter, Speed rauf - runter. Das alles immer in Sinnvoller Abhängigkeit zueinander. No Chance. Für den Fall das also jemand eine Rolle (3 mm - 750 Gramm, Minus ein paar Versuchsmeter) original NinjaFlex in Snow White haben möchte, würde ich diese für 35 Euro + 2 gedruckte Handyhüllen angeben.
  3. JA das würde mich auch mal interessieren wo man so ein Board her bekommt. Ich bin bei meinen Recherchen im Internet nämlich über dieser Stepper Treiber gestolpert. https://github.com/watterott/SilentStepStick Das Problem beim UM Board ist ja, das dort die Stepper Treiber fest verlötet sind. Nun habe ich mir mal das Plainen Layout genauer angesehen. Ich bin der Meinung das man die oben erwähnten Treiber Huckepack zu den originalen betreiben kann. Entweder man steuert beide paralell an oder durchtrennt die Signal Leiterbahnen die zum fest verbauten Treiber auf der UM Platine führen. Also lange Rede kuzer Sinn, ich bräuchte ein zweites Board weil ich mal ein bisschen basteln will
  4. Wieso habt ihr alle keine Probleme mit NinjaFlex? Ich habe mich gestern den halben Tag mit dem Zeug rumgeärgert. Trotz Bondtech Feeder bekomme ich nich einmal Ansatzweise was gescheites auf die Platte. Es sieht permanent nach unter Extrudation aus. Auch wenn ich mit der Move Funktion das Material quasi "von Hand" durchlaufen lasse, kommt meines Erachtens ein viel zu dünner Strahl aus der Düse. Vom Feeder sind keine Skipping Geräusche zu hören. Ich habe das Gefühl das dass Material irgendwie lang gezogen wird. Ich habe an Geschwindigkeiten und Temperaturen alles erdenklich ausprobiert - keine Chance :( Jemand eine Idee? Coupler und Düse (0,4) sind gerade erst neu reingekommen.
  5. Die Idee hatten andere auch schon und lassen es sich fürstlich bezahlen http://www.mapa-refining.de/
  6. Zum Thema Coupler: Ich kann mich jetzt nicht so wirklich erinnern, wie HOCH dieser bei der original Düse heraus steht, aber beim Olson Block steht er ein paar Millimeter über dem Edelstahl Schraubring. In der Regel ist die Schadstelle ebenfalls sehr kurz, sodaß man diese einfach abschneiden kann. Ich werde die Tage mal eine Vorrichtung zeichnen, wo man den Coupler reinlegt und dann schön im 90° Winkel vorne abschneiden kann. Somit würde sich die Nutzungsdauer doch um einiges verlängern. Ich denke das dass machbar sein sollte.
  7. Heftiger Preis, aber das scheint sowas zu sein was @ULTIMAKER2EXTEND in Planung hat. Offensichtlich war da schon jemand schneller. http://www.filafarm.de/collections/extruders/products/coupler-um-dc-beta
  8. Ich hatte irgendwann ähnliche Probleme mit dem selbst gedruckten Feeder. Dann kam der China Feeder (Bulldog Clone) aber auch der hatte für meinen Geschmack zu wenig Einstellmöglichkeiten. Jetzt habe ich den Bondtech Feeder, welcher mir am Anfang auch nur Probleme gemacht hat. Das Problem war aber nicht der Feeder, sondern A) eine teilweise verstopfte Düse und B) ein Coupler in dem sich Filament fest gebrannt hatte (ich vermute durch zuviel Milimeter Retrac, oder zu weit zurück gezogen mit der MOVE Funktion), was wiederrum zu einer so hohen Reibung führte, das selbst der Bondtech skippte. Wenn du PLA druckst, kannst du die Düse (0,4) am besten mit Toiletenreiniger und heißem Wasser auskochen. Toilettenreiniger (Granulat) löst PLA auf. ACHTUNG DAS SPRITZ Schutzbrille und entsprechende Kleidung tragen. Danach die Düse mit Druckluft durchblasen, ggf. nochmal kurz mit einem Sturmfeuerzeug kurz anheizen und durchblasen. Für das schnelle frei stechen der 0,4 Düse habe ich mir in der Apotheke Kanülen Nadeln in 0,4 mm Durchmesser geholt (DB Microlance - 3 - 0,4x 13 mm - 100er Pack - 8 € ) Seitdem ich das alles gereinigt (Düse) und getauscht habe (Coupler) habe, habe ich nur noch qualitativ hochwertige Drucke aus dem Drucker bekommen - mit Ausnahme dem selbst verschuldeten Murks weil die Slicer Einstellungen Grütze waren.
  9. Falls jemand den Feeder haben möchte und nicht in China bestellen will, ich würde meinen incl. 4 Antriebsritzeln ( 2x UM Clone, 2 MK7 (8?)) für 35 Euro abgeben. Seit ich den Bondtech dran habe, brauche ich den Feeder nicht mehr.
  10. Hallo Chris, danke für den Versuch. Dann lag es sicher an meinen Einstellungen für das Filament. Ich hatte sehr viel " Spagetti Kram" an den Oberflächen. Wahrscheinlich zu heiß weil ich 0.04 Layerhöhe gewählt hatte. Wie waren deine Einstellungen bei dem Druck? Welches Material hast du verwendet? Slicer Programm? Danke für deine Rückmeldung.
  11. Hallo Edel, mir ging es 100% ig so wie dir. Gleiche Beweggründe, gleicher Antrieb und relativ wenig Ahnung im Vorfeld. Nun habe ich zwei Monate Hardcore "Studium" rund um den 3D Druck und dem UM2 hinter mir. Erst seit ich den Bondtech Feeder habe, kann ich endlich die Teile sorgenfrei drucken, für was der Drucker mal gedacht war. Allerdings würde ich mit dem Wissen von heute zum 1000€ günstigeren Craftbot+ greifen. Einfach mal bei Google eingeben und gucken was der alles zu bieten hat für den Preis. Ich finde UM hat es Marketing mäßig sehr gut verstanden ein qualitativ eher Mittelmäßiges Gerät, völlig überteuert vor allen Dingen an die unerfahrene Kundschaft zu verkaufen. Darum war es für mich sicher der erste und letzte Ultimaker.
  12. Ich bräuchte bitte mal einen Tip, wie ich sehr kleine Teile drucken kann. Ich habe mir ein paar Unterlegscheiben für Rohre und Schräubchen mit Senkkopf gezeichnet. Leider bekomme ich sie nicht vernünftig ausgedruckt. Ich habe es schon mit PLA und PETG in allen möglichen Einstellungen mit einer 0.4 Düse versucht. Das Ergebniß ist allerdings nicht so zufrieden stellend. Hat jemand Erfahrungen mit sehr kleinen Teilen? Geht das evtl. nur mit der 0.25 Düse? Hier mal ein Link zu der Datei (zip) -----> KLICK
  13. Die "grommed" kenne ich nicht - hast du mal einen Link? Den Snap On habe ich seinerzeit bei mir weg gelassen weil der nur Probleme gemacht hat. Mitlerweile setze aber auch ich einen Bondtech ein. Ist viel entspannter. Filament rein und los. Jetzt habe ich eher mit verstopften Düsen und verschlissenen Couplern zu tun. Selbst als ich den Robert Feeder hatte, musste ich da immer mal wieder Hand anlegen und an der Federspannug des Hebel rumspielen. Die Druckergebnisse waren mit dem Robert Feeder ähnlich Gut (zu 90%) wie jetzt mit dem Bondtech. Wenn ich aber überlege wieviel Zeit und Fehldrucke ich verbraten habe, ist es mit dem Bondtech um 100% entspannter geworden. Zu deiner Eingangsfrage: Das Geräusch kenne ich wenn auch. Hatte ich wenn ganz ganz wenig Material vorgeschoben wird. Dann ist das die Piep Frequenz des Stepp Motor.
  14. Ja druck dir mal den Low Friction Roller. 100% Infill braucht man nie. Das kostet nur Material und Druckzeit. Bei ~ 75% ist auch alles sehr eng ausgefüllt und die Stabilität ausreichend. Das große Handrad vorne kannst du sogar nur mit 20-30% drucken. Die Schwachstelle beim Abroller ist die Verschraubung wo das Mittelteil mit seinem Innengewinde auf den hinteren Kegel aufgeschraubt wird. Das ist der schwächste Punkt der ganzen Konstrukton. Wenn du die Rolle zu fest spannst, entstehen an diesen 2-3 mm was die Gewinde dort mit einander verbindet, Zugkräfte die das Gewinde auseinander reißen (PLA / 20% Infill). Meinen erster Abroller hat es genau dort zerlegt. Erst ist das Gewinde am hinteren Kegel gerissen. Dann habe ich diesen mit 70% Infill neu gedruckt. Kurze Zeit später ist dann die Gewindeschraube die mit dem Kegel verschraubt wird, auch gerissen. Die habe ich dann auch mit 70% Infill neu gedruckt. Nun hälts. Für die Aufhängung am Gehäuse reichen auch 20-30%.
  15. Hier auf der Rückseite vom Feeder kommt ein kleines Stück von deinem Bowden Schlauch rein. Einfach vom vorhanden Schlauch ein paar Millimeter abschneiden und rein stecken. Fehlt dieses Stück, schleift das Filament an den gedruckten Wandungen der Bohrung und du hast wieder Reibungsverlust.
  16. Hallo Edel, also, wenn mir das Startbild des Videos so ansehe - hast du unten das kleine Stück Filamentschlauch in den Ausdruck rein gesteck? Das sieht für mich so aus, als wenn das Filament an der Außenseite des Feedergehäuse schleift. Das würde wiederum zuviel Reibung bedeuten, was auch ein Robert Feeder nicht schaffen kann.
  17. Hier vielleicht für dich interessant: http://www.3d-druck-community.de/thread-3069.html http://www.thingiverse.com/thing:210111
  18. So FERTIG Ich denke es ist SEHR gut geworden im vergleich zu dem was die anderen bei Thingiverse daraus gemacht haben - http://www.thingiverse.com/make:52965 Allerdings habe ich meine Vorlage auch von hier -> https://grabcad.com/library/wall-e-15 Hier die Bilder frisch aus dem Drucker. Jetzt "nur" noch Support entfernen und dann kann der Kollege lackiert werden. Appropos Support - das grobe Zeug ist kein Problem. Wie macht man es aber, das die Kontaktstellen des Support nach dessen Entfernung keine Spuren an der verbleibenden Oberfläche hinterlassen? Es ist das erste mal, das ich etwas mit soviel Support gedruckt habe und das auch etwas geworden ist Skalpell, Lötkolben - oder wie macht Ihr das so? So hier nun aber die Bilder:
  19. GESCHAFFT <3 Wie von Euch empfohlen, habe ich Pause gedrückt und dann das ganze Filament aus dem Schlauch gezogen und sofort das neue, andersfarbige und ANGESPITZE Filament wieder eingeschhoben und ein bisschen von hand nachgedrückt. Das was aus der Düse heraus kam (noch alter Farbton) sah sehr gut aus. Also den (Bondtech) Feeder wieder geschlossen und den Druck fortgesetzt. Es kam ein netter Farbverlauf bis jetzt ohne erkennbare Qualitätmängel dabei heraus. Ich habe das alte Filament schon ein bisschen früher heraus genommen, denn es gab an dem Modell eine Stelle wo sich der Farbwechel auch vom Gesamteindruck her einfach besser angeboten hat, als wenn ich bis zum bitteren Ende weiter gefahren wäre. Auf jeden Fall, hat es super funktioniert !!! Wenn der Druck fertig ist, stelle ich mal ein Bildchen ein.
  20. ..... ist ja nur EINE low cost Möglichkeit für Leute die sich das Einarbeiten in eine Rasperry & Octoprint Geschichte sparen wollen, oder es vielleicht auch nicht können - denn vom Grundgedanken (laut UM Werbung) ist das Gerät ja für JEDERMANN gebaut. Gibt bestimmt genügend Besitzer die keine Bastler sind und durch die Werbeversprechen gehofft hatten ein ausgereiftes, Out of the Box funktionstüchtiges Gerät, zu bekommen. Das man doch ziehmlich viel machen (basteln) muss damit es läuft, merkt mal dann leider erst hinterher.
  21. Nein, zur Zeit nicht, da ja noch Garantie drauf ist Ne aber mal ernsthaft. Was pssiert denn, wenn der UM in "Heater Error" geht? Du kannst auch da nix mehr über das Encoder Rädchen bedienen. Auch da bleibt dir nur die Möglichkeit das Gerät "hart" auszuschalten. Wenn das Elektronik Design vernünftig gemacht ist, sollte so ein hartes Ausschalten kein Problem sein. Mit der Wärme und dem Coupler geben ich dir natürlich recht. ....... aber mal ehrlich, wie offt muss man denn von Unterwegs ausschalten? Bei PLA ist das mit der Wärme vielleicht auch nicht mal so kritisch. Wenn man Zeugs mit höherer Temperatur druckt, muss man dann ggf. abwägen ob man wirklich ausschalten will.
  22. Einfach Pause drücken und dann das neue Filament stumpf hinter dran schieben, oder lieber den Rest der noch im Schlauch ist rausziehen und das neue gleich bis in die Düse schieben und dann ggf. von Hand soviel durchdrücken bis die ein vernüftiger "Strahl" vorne rauskommt? Weiß jemand wie lange man im Pause Modus stehen bleiben kann, bevor die Heizung abgeschaltet wird? Sind das auch die 3 Minuten? Was passiert mit dem Heizbett wenn man den UM z.B. 1 Stunde lang im Pause Modus stehen lässt? Kühlt das auch runter? Ich weiß nämlich nicht, ob ich dann zu Hause bin wenn der kritische Moment kommt. Eigentlich währe es ja von Vorteil denn die Düse so auf Betriebstemperatur bliebe wie sie jetzt ist. Wenn es zeitlich nicht klappt, muss ich halt vorher auf Pause gehen. Super ärgerlich das ganze, denn der Druck sieht mal RICHTIG GEIL aus 8)
  23. Hast du bei MyFritz! ein Konto erstellt und dieses auch in deiner FritzBox eingetragen und synchronisiert? MyFritz! ist quasi der FRITZ eigene DNS Dienst. Da kommst du dann auch per normalen Handy Browser dran. Mit der MyFritz App ist es natürlich komfortabler zu bedienen. Also bei mir funktioniert es hervorragend. Ich kann mit dem Handy sogar die aktuelle Stromaufnahme, welche über die Steckdose läuft, sehen.
  24. Guten morgen Gemeinde, aktuell läuft gerade der qualitativ beste Druck meines 3D Lebens Leider ist jetzt schon absehbar, das dass Filament in 3 Stunden blöderweise zu Ende sein wird. Ich hatte gedacht das es reichen würde :angry: Da ich natürlich NICHT die gleiche Farbe da habe, muss ich einen anderen Farbton vom gleiche Hersteller anstückeln. Der Farbunterschied ist jetzt nicht so das Problem, da ich den Ausdruck eh mit Spritzspachtel behandeln und anschließend lackieren wollte. Ich versuche jetzt aber schon seit geraumer Zeit, zu Testzwecken mal ein paar Filamentreste zusammen zu schmelzen. Irgendwie werden die Wülste der Schmelzstellen immer so Dick das man sie nur mit Gewalt weg schnitzen kann. Dabei habe ich schon Kerben reingehauen, die der Feeder mit Sicherheit nicht gut finden wird. Mitunter ist mir das Filament dann auch schon wieder an der Schmelzstelle gebrochen. Verschmelze ich so, das nur kleine Wülste entstehen, bricht mir das Filament regelmäßig wieder durch. Also ich bräuchte von Euch mal einem dringend einen Tip, wie ich in ca. 3 Stunden einen vernünftigen Anschluss an das zur Neigung gehende Filament schaffen kann. Wäre mir wirklich wichtig, da ich diesen Druck schon ein paar mal wegen mangelnder Qualität abgebrochen habe und er jetzt endlich funktioniert und auch schon zu 2/3 fertig ist. Vielen Dank
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