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Ultimaker Community of 3D Printing Experts

Christoph13524

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  1. I did not just put my printer into a cabinet but I totally modified my UMO so now it has a heated chamber. I have a water cooling and much more to make this work. if you are interested..
  2. Hi! The max temp you can set is actually 135°C I think - on the original firmware. But that doesn't mean that the bed can reach 135°C because it is just too weak. I think under normal conditions it will be about 110-120°C (after a long waiting time..). And only if you turn off the fans! If they are on the temp will drop dramatically. Things you can do to reach 130°C-140°C: 1. insulate the bed somehow (put insulation material between the bed and the aluminium plate) - this will probably only give you 5-10°C higher temps on your bed 2. raise the e
  3. Hi Jakob! Danke fürs Feedback! Um den Chimera+ auf 3 mm umzubauen musst du schon ein paar Sachen machen. Auf der 2. Seite ziemlich unten habe ich das genau beschrieben, wie ich das gemacht habe (inkl. Bild). Hast du das schon gelesen? Um die Anfertigung der neuen Heatbreaks wirst du nicht herumkommen. Da gibt es einige Seiten im Internet, wo du das machen lassen kannst. Mit ca. 100€ wirst du rechnen müssen; dafür gleich aus Titan am besten. Die ist dann sogar besser als die 1.75mm Heatbreaks von E3D, weil die sind nur aus Edelstahl (Wärmeleitfähigkeit). Die Bowden Ku
  4. Melde mich wieder mal mit 2 kleinen Änderungen/Verbesserungen an meinem UMO+. Mittlerweile ist er ein wirkliches ABS Arbeitstier und druckt zuverlässig stundenlang mit 90°C im Druckraum. Alle Probleme, die ich mit dem Heated Chamber hatte sind nun beseitigt. Der Raum, wo der Drucker steht, heizt sich auch immer richtig mit auf, der Stromverbrauch ist mit den zwei 500 Watt Heizungen auch nicht mehr so gering und die 17 verbauten Lüfter sind auch nicht gerade flüsterleise. Aber was solls 🙂 Die Wasserkühlung musste verbessert werden und wird jetzt aktiv mit einem Peltier-Ele
  5. Also ist einfach nur beim XY-Block die Halterung für die Achse verschliessen? Deswegen hält einfach die Achse nicht mehr im Block? Aber die Achse ist nicht zu kurz? Das ist ja ein ganz anderes Problem. Sollte nicht passieren - also Hersteller kontaktieren, wenn das der Fall ist.
  6. Ich dachte der Drucker ist neu.. Dann kann doch die Achse nicht zu kurz sein, wenn es schon funktioniert hat? da hat sich irgendwas verschoben? Vielleicht die schwarzen XY-Blöcke? Sind die irgendwie geneigt? Schau dir das mal genauer an.. Achsen werden selten von alleine kürzer...
  7. Naja wenn sie wirklich zu klein ist - durch einen Produktionsfehler - dann zurück mit dem Gerät. Kann ich mir aber schwer vorstellen; hör ich zum ersten mal. So vorne und hinten halb drinnen stecken funktioniert auch nicht einmal? X-Achse funktioniert?
  8. Ja stimmt, vergesse ich jedes mal aber dafür kenn ich mich auch zu wenig aus. Der 14x5 cm Hochtemperatur-Metalllüfter ist angekommen und kühlt nun die Druckobjekte auf Glasübergangstemperatur. Er sitzt innerhalb der oberen Abdeckung. Durch den Luftstrom ist die Temperatur im Druckraum nun auch überall gleich. Vorher hatte ich oben und unten im Chamber deutliche Unterschiede.
  9. Ok gut, hat sich das geklärt. Ich denke ich hatte das Problem auch, da ich irgendwie die Holzabdeckung zerstückelt habe, als ich am Bett rumgeschraubt hab. Schadet trotzdem nicht die unnötige Abdeckung abzunehmen und präziser an der Aluplatte abnullen.
  10. Ich hab den CSJ055A. Kostet rund 34€ (4200 Yen). https://www.metrol.co.jp/de/products/contact-switch_cs/ Gibt welche von dieser Reihe, welche normally open und normally closed sind. Und verschiedene Durchmesser ect. ebenso. Hier kann man den dann kaufen: https://www.metrol.co.jp/ec/contact-switch_cs#product_table Das Problem sind die Versandkosten: ca. 59€ kommen dazu... Ich hatte Glück und es war mal eine Woche lang weltweiter Gratisversand. Jedoch musste ich eine Zollgebühr von 42€ zahlen, was mich ziemlich verärgert hat! Ist nämlich einfach nochmal mehr als d
  11. Hi, ich will zukünftig mit HIPS als Stützmaterial drucken. Dieses kann man ja mit Orangenschalenkonzentrat / D-Limonene / Orangenterpene auflösen. Nun bin ich auf der Suche nach diesem relativ teuerem Zeug. Am besten wäre ja wohl 100% D-Limonene Konzentrat ohne andere Zusätze. Das ist am teuersten und nicht ganz so leicht zu bekommen in Onlineshops (vor allem Versand nach Österreich) - pro 1 Liter zahlt man da über 40€. Was billigeres hab ich nicht gefunden. Zum Beispiel: https://www.prirevo.at/produkt/limonene-loesemittel-fuer-hips/ Dann hab ich noch so einen
  12. Sind die beiden Querstreben von der Holzabdeckung eigentlich nicht auch an der Aluplatte angeschraubt? Hab mir gerade das Bett angeschaut und da sind doch auch Löcher vorhanden oder nicht? Aber wie gesagt, vielleicht irre ich mich; ich hab die schon seit Jahren abmontiert; und hatte das Problem auch, wieso auch immer. Mit dem Extruder hatte ich nie Probleme. Der funktionierte immer perfekt. Da hast du wahrscheinlich etwas falsch zusammengebaut - der sollte passen.
  13. Ja klar, das ist wirklich nicht gut konstruiert worden; aber wie @zerspaner_gerd meint, ist der schon etwas älter. Jedoch kann man eben sehr leicht Sachen upgraden, da man ihn auseinanderschrauben und verändern kann.
  14. Hi! Das Problem hatte ich bei meinem UMO+ auch. Die Holzabdeckung wird nämlich nur vorne angeschraubt und biegt sich deswegen auch weg vom Z-Schalter. 4 Lösungen fallen mir ein: Schrauben lockern (hast du in dem Moment gerade geantwortet 🙂) oder eine Konstruktion drucken, die die Holzabdeckung wieder nach hinten biegt. Oben auf das kleine Stückchen, das den Schalter betätigt, eine Verlängerung drucken und draufstecken (hab damals ich gemacht; hat gut funktioniert und wurde nichts locker, da ich die Schrauben festgezogen lassen hab können) Die Holzabdeckung ko
  15. Hi ich meld mich auch wieder. Hab mal wieder paar Verbesserungen vorgenommen wie den Metrol End Stop Switch fürs Druckbett. Der ist 0,005mm genau. Der beheizte Druckraum ist nun endgültig fertig nach langer Zeit. Durch zwei 500 Watt Heater und zusätzliche Isolierung habe ich endlich 90°C im Druckraum erreicht. Musste alle Teile am Drucker mit Polycarbonat drucken und alles wieder zick mal zerlegen und zusammenbauen. ABS und sonstiges schwieriges Zeug wie PC lässt sich jetzt einfach wie PLA drucken - i love it! Der selbst gebaute Chimera+ hat doch nicht
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