Falko

Höhere Dichte, ab 35% sollte es sauber aussehen.

Meinst du nicht es wäre leichter einfach so ein Ding an die Drucker anzuschliessen, wenn die "Rettung" eh nur ein Fenster von 5-10 Minuten vorsieht? Hatte ich mir auch irgendwann mal in den Kopf gesetzt.

Für sowas kann man eine Art Hufeisen (mir fällt kein besseres Wort ein) dass eng an der Spule befestigt ist benutzen. Im Grunde so etwas nur hängend und passgenau. Wenn du die Wand schonen willst würde ich eher folgendes bauen. Hab ich mir auch gedruckt, und hält wenigstens 5kg. Da kann sich dann auch nix abspulen.

Mal im Ernst. Wie unwahrscheinlich ist so ein Ereigniss? Du musst überhaupt erstmal einen unerwarteten Stromausfall haben. Dann musst du dabei sein, während des Ausfalls. Der Strom muss wieder da sein innerhalb von wenigstens 5min. Du musst die gesamte Zeit auf das Display sehen um zu wissen welcher Layer aktuell war. Die Düse bleibt bei Stromausfall auch auf dem Modell, wodurch sich eine Art Propf bildet auch wenn nicht gefördert wird. Bedeutet du hast eine Erhöhung an der Stelle und dort kann nicht mehr gedruckt werden. Und dann ist es dir zu viel Arbeit jedesmal die drei Meter zum Drucker zu laufen um eine SD Karte zu wechseln, obwohl du sowieso zum Drucker musst um die Modelle raus zu nehmen?

Das Druckprofil kannst du einfach hochladen. Menü > Datei > als Projekt speichern Welcher genau ist es? Der DDG (ohne Motor) oder QR (mit Motor). Wenn es der erste ist und du noch den orginalen, und sehr schwachen, Motor hast kann es da zu Problemen kommen. Keine Ahnung was du mit Shround meinst. Die Firmware ändert die Steps vom Extruder und die Amperezahl (beim QR). Das heißt, du solltest auch die richtige Firmware für den richtigen Extruder und Drucker haben. Da kannst du aber wenig falsch machen, weil der Drucker sonst nicht laufen würde. Sieh mal nach ob zwischen Steel Coupler und TFM Coupler vieleicht Filament gekommen ist. Danach würde ich empfehlen, die Feder zu entsorgen und mit https://www.igo3d.com/ultimaker-2-isolatorspacer-94mm zu ersetzen. Wenn sich da einmal was abgesetzt hat wird der TFM Coupler immer wieder nach oben gedrückt.

Hab ich gemerkt. Wollte von einem gebraucht gekauften UM2+ den TFM tauschen und hab bemerkt dass der Block irgendwie schief war. Der obere Teil vom Steel Coupler wurde im Grunde nur noch von festgebackenen Plastik gehalt. Sonst mussten die Coupler seit Jahren nicht getauscht werden.

Das mit dem Klebestift habe genau einmal vor Jahren versucht, und dann nie wieder. An sich hält das Material dann gut, aber du, oder jedenfalls ich, bekommst dann auch nichts mehr ab. Kauf dir bei einem Discounter deiner Wahl den billigsten Haarlack oder Haarspray deiner Wahl das mit hoher Festigkeit wirbt und keine Antiklebeformel oder andere Zusätze hat. Du kannst noch die Glasplatte mit dem Druck in Wasser legen das aber die gleiche oder ähnliche Temperatur haben sollte. Edit: Wenn den Elefantenfuß so sehe, ist deine erste Schicht auch etwas zu nah an Bett

Moin, kann mir bitte jemand sagen was der Unterschied zwischen diesen beiden Teilen ist? Ausser der Preis. https://www.voelkner.de/products/1082022/3D-Solex-UM2-Steel-Coupler-V2-UM2-Steel-Coupler-V2.html?offer=49b373ed713e8c21ad2c6b8833ffaa8a https://www.voelkner.de/products/3420096/Hot-End-Isolator-UM2-UM2-Go-Hot-End-Isolator-UM2-Ersatzteil.html?ref=43&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=fpla&gclid=EAIaIQobChMIppaLl6ro9QIV9IxoCR24Jg50EAQYAiABEgJAx_D_BwE Letzterer ist auch bei igo3D für 40€. Ich habe vorher eigentlich immer den für 25€ gekauft und nie gesehen dass es auch eine 60€ bzw 40€ Variante gibt

Drucker verwalten > dein Drucker > Geräteeinstellungen Da kannst du den Versatz und beim Extruder eingeben und den Bauraum ändern. Falls du das meinst, ich hab da noch nie was geändert.

Bild 1 hat bei der obersten Schicht (der Teil der zur Kamera zeigt) augenscheinlich viel zu dünne Linien. Das gleiche bei den Wänden an dem Kreis. Die brühren sich nicht einmal. Ohne die Einstellungen zu sehen, setze ich auch zu schnell gedruckt, oder Düse dicht oder Extruderfehler.

Da stehen auf allen Bildern so einige Druckfehler zur Wahl. Welche meinst du genau?

Wenn du es weiter bearbeitet hast, ist im Grunde der Paintjob das was du verkaufst. Die meisten Kauflizenzen die ich kenne, besagen dass die modelle nicht im Orginalzustand verkauft werden dürfen. Wie hier aber schon gesagt wurde, musst du da selbst nachlesen. Wenn du jetzt wirklich nur das Zeug los werden willst, ohne dafür Gewinn oder Materialkosten wieder rein haben zu wollen, stell einfach alles auf einmal und nicht einzeln rein. Da kommt keiner auf die Idee dass du das mit gewerblicher Absicht machst. Ansonsten https://www.juraforum.de/lexikon/gewerbe

Ich entferne das Filament vom Anfang auch immer. In den meisten Fällen bleibt es einfach nicht so perfekt vorn liegen wie es soll, oder bleibt irgendwie an der Düse hängen. Dafür wird aber nicht immer pausiert, sondern das Filament sofort weg gezogen bevor es überhaupt auf das Druckbett kommt. Was generell das pausieren in der ersten Schicht angeht, kann ich den Versatz nicht bestätigen

Ist es ein UM2 der ersten Generation, also ohne plus? Bei Bild zwei und drei gehe ich mal stark von Unterextrusion aus. Kann, oder wird garantiert, am Extruder liegen wenn es ein UM2 ohne plus ist. Das ganze in Verbindung mit, zu kalt und oder schnell gedruckt. Hier wären die Einstellungen und Materialinformationen hilfreich. Möglich ist auch eine verstopfte Düse oder im Bowden hat sich was abgelagert, was es für den Extruder schwerer macht das Material zu fördern. Beim ersten Bild ist entweder eine der Pullys (Zahnräder) an den Führungen locker oder dem Druckkopf war irgendwas im Weg als du auf Pause gegangen bist. Ghosting ist wenn du schnell druckst und der druckkopf nach einer Ecke noch nachschwingt. Hat also nichts mit deinem Problem zu tun.

Sind es denn die orginalen Platten? Soweit ich mal gehört habe sind diese extra für solche Spannungen gebaut. Ist wahrscheinlich eher der Fehler. Ich benutze seit Jahren Haarspray/Lack bzw. damals noch 3DLac. Das ist auch dafür gut dass der Druck wieder leichter ab geht. Kann mich erinnern dass davor so einige drucke bombenfest waren. Ansonsten könntest du zu nah am Druckbett gewesen sein. Wenn die erste Schicht zu tief ist, wird der druck zu fest. Ich persönlich lege meine Platten nach dem Druck auch in Isoprophanol. Das nimmt die Wärme nicht so schnell von der Platte wie Wasser. Einfach etwas länger warten bis die Flüssigkeit unter das Modell gesaugt worden ist. Manchmal, bei größeren Flächen, hilft es auch das Teil zur Seite zu drücken und nicht nach oben. verhält sich ähnlich wie ein Saugnapf.

Achso, hab grad wie blöd nach der Option gesucht.

Ist das überhaupt eine Option in Cura?

Würde vieleich noch TitanX empfehlen. Soll nach Hersteller bis 96°C halten, hab ich aber nie soweit getestet. Ist bis 0,5mm recht flexibel, danach aber sehr fest. Hat wenig warping und sollte ohne Kühlung gedruckt werden.

Ok... Es war wirklich eine Achse nicht richtig ausgerichtet. Bin halt dumm. Wenigstens hattet ihr was zu lesen. Bevor ich hier nochmal was neues auf mache, noch eine Frage. Ist es eigentlich egal ob ich in Cura für eienen UM2+ oder einen UM2 mit Upgrade slice? Weil Cura dafür jeweils extra Vorlagen gespeichert hat.

Der Fehler ist jetzt wieder aufgetreten. Die Dateien sind, bis auf eine kleine Änderung in der Z-Achse, identisch. Wo aber auch nicht der Fehler liegt. Der Versatz ist auch weniger im hinteren Teil des Druckers, und wird stärker je weiter es nach vorn geht. Hab ich aber grad erst bemerkt. Spontan würde jetzt auf schiefe Achsen kommen, aber die sind eigentlich grad erst justiert. Ich halte euch auf dem laufendem.

Hab die Würfel jetzt jeweils gedruckt, und es nichts ergeben... Beide Würfel haben die richtigen Maße. Ich werde in der nächsten Zeit nochmal die fraglichen Teile auf beiden Druckern probieren und dann sehe ich weiter.

Bin mir nicht sicher, aber im Video sieht die y-Achse entweder verbogen oder schief aus. Kann natürlich auch nur durch den Winkel der Kamera sein. Würde aber erklären warum sich der Kopf so schwer bewegen lässt, je weiter er nach vorne kommt. Einfach mal alle Pullys locker schrauben und sehen ob es dann noch immer so ist. Oder die Stange ganz raus nehmen um sicher zu gehen ob es an dieser liegt. Edit: Ist nur komisch dass er dann noch normal druckt. Wenn du das Video auf Pause stellst und ein Lineal an entlang der Stange hältst kann man in der Mitte einen leichten Bogen sehen. Bilde ich mir jedenfalls ein.

Moin, ich habe zwei Bauteile die mehr oder weniger die Gegenstücke vom anderem sind. normalerweise benutze ich immer einen Drucker dafür, habe jetzt aber einen zweiten für jeweils eines der Teile genommen. Mein Problem ist jetzt, dass einer der Drucker auf den X und Y Achsen ca. 1,7% größer bzw. kleiner druckt als der andere. Der eine Drucker ist ein UM2 mit O-Block, Bondtech QR und Tinker. Der andere, gleiche Austattung aber UM2+. Ich kann jetzt nicht sagen welcher zu groß oder klein druckt, da ich nicht darauf geachtet habe welches Teil aus welchem Drucker kommt. Es scheint sich auch nur um dieses eine Modell zu handeln, daher gehe ich davon aus es liegt daran dass es einmal quer im 45° Winkel gedruckt wird. Die Datei selbst werde ich nicht hoch laden, aber zwei Bilder. Die Einstellungen sind bei den Druckern identisch, ausser das ein Drucker auf UM2+ gestellt ist, und der andere auf UM2 mit Upgrade. Hast einer von euch eine Ahnung was ich dagegen mach kann?

Er sagt doch klar im Video was gemacht werden soll. In deutsch ist es: Erweiterungen>Nachbearbeitung>G_Code ändern. Denn Rest schreib ich nicht, weil ich mir das Video ansehen musste.

Welches PLA hast du eigentlich. Bei mir wird es schon bei 205°C und einem Layer sehr kritisch, weil die Spitze ja schon 5°C-10°C Unterschied zum eigentlichen Messpunkt haben kann. edit: Eher 5°C