zerspaner_gerd

Hallo mitnand, habt ihr auch das Video gesehen beim ersten Zugriff auf der überarbeiteten Webseite. Da war ein Countdown (irgendwas über 6 Tage) mit „Made by the new Ultimaker“ in den kurzen Video war nur ein „Teil“ zu sehen aber mit Supportstrukturen!!!!!!!!!!!!!! Das deutet ja auf Dual druck Möglichkeit hin, oder??? Was meint ihr. Gruß Gerd

Hallo Dirk, Das habe ich auch schon öfter gelesen, habe darauf hin eine Wärmeleitpaste verwendet, schon nach 4 Wochen konnte ich Patrone und Sensor nicht mehr entfernen und bevor ich irgendwas kaputt mache habe ich es drin gelassen. Verbesserung habe ich keine gespürt (Schnelleres Heizen, bessere Temp. Übertragung) Ob jetzt Kupferpaste besser geeignet ist kann ich dir nicht direkt sagen, gemacht ist es auf jedenfalls nicht um die Temperatur Übertragung zu verbessern sondern um das Festfressen von Schrauben bei höheren Temp. zu vermeiden.

Hallo Jens, Was sind bei dir "normale schrauben"?? Man kann sich die "Linsenkopfschrauben ISO 7380" (mit Inbus) für ein paar Euro kaufen. Gruß Gerd

Hallo @JB_Sullivan, Da scheint das da bei dein Block etwas nicht hinhaut, den @3Dimensionen hat geschrieben das er mit 10C weniger Drucken kann + Schneller!

Hallo @Edel, kennst du dieses Thread "Aceton Finishing auf PLA" da wird das Colorfabb PLA/PHA mit Aceton behandelt. Und das lässt sich bestimmt auch besser Drucken wie ABS Gruß Gerd

Hallo Frank Das schaut doch schon viel besser aus. Auf den Bild kann ich keine Fehler erkennen. Hast du jetzt nur die Pulleys ausgerichtet oder auch die Achsen so wie hier Gruß Gerd

Hallo @JB_Sullivan, Habe ich jetzt richtig gelesen das man da noch die alten Düsen (vom Olsson Block) verwenden kann?? Zu deinen Problemen: Ist jetzt die Patrone und der Sensor bis zur den Sichtfenster drin? Ich habe zwar noch den Olsson Block aber wenn ich mich richtig erinnere ist der Sensor schon etwas tiefer drin wie bis zu den Klammern (Blechflügel). Ich habe auch wie du die Klammern etwas zusammen biegen müssen + ich habe sogar noch die ersten mm Vom Block etwas aufgebohrt damit er komplett rein ging. Nicht vergessen ich rede noch von den Olsson Block! Ich habe beim Olsson Block 10C Differenz gemessen. Nachdem was ich gelesen habe soll ja die Temperatur Übertragung besser sein? Zu deinen Schwarzen Einschlüsse kenne ich nur wenn ich irgendwo im Heißenbereich eine Leckage hatte. Also entweder zwischen Steel Coupler und TFM, I2K und Block oder Block und Düse kann ich mir vorstellen. Habe mir es so erklärt das dass Filament verkohlt (nach den zerlegen habe ich einige schwarze verkohlte Filament Reste entfernt, habe nicht schwarz gedruckt zur Info;)) und ab und zu ist was abgebröselt und so die schwarzen Streifen verursacht Gruß Gerd P.S.: Das Autotune funktioniert bei mir auch nicht

Ja, da dieser mit Geschwindigkeit und Retract Länge schon in gcode steht. Bei Cura wird nur G10 und G11 eingefügt, die Werte werden dann von den besagten Einstellungen vom Drucker übernommen. Ja, weiteres sollten Fan und Flow funktionieren. (Das waren die zwei wo mir aus den Kopf heraus eingefallen sind) Edit: Man kann auch den Bett Temperaturen ändern

Die Einstellung von denen du schreibst ist nur in UltiGcode möglich = Cura Simplify3D benutzt den RepRap gecode da sind die besagten Änderungen nicht möglich. Wenn du mit Simplify3D eine gute Optik haben willst ist sehr viel fein Tuning nötig. Alls Tip: Schaue dir mal die Einstellung "Only retract when crossing open spaces" und "Avoid crossing outline for travel movements" an. (hat zwar auch nachteile bei bestimmten Teilen)

Aber Finger weg von der 2.3.0 BETA. Die startet bei mir erst gar nicht. Das Problem liegt an den alten Daten von Cura 2.1 Einmal alle Daten löschen dann ging es bei mir. Speicher Ort Cura Ordner "C: \Users\name\AppData\Local\cura" Edit: Probleme vom öffnen von .stl habe ich auch nicht

Druckst du mit den gleichen Material wir hier Vielleicht probierst du etwas den Lüfter einzuschalten, so um 20% nur.

Ich meine diese stelle auf deinen Bild Das schaut für mich auf dem Bild so aus als ob da eine halbwegs gerade ist. Wenn ja, sieht das für mich danach aus das dein Drucker ein Problem mit den Achsen hat. (Lösungsansätze habe ich oben schon erwähnt) Das der Innen-Ø und Außen-Ø unterschiedlich sind ist normal, in den neuen Cura Version 2.__ lässt sich das Kompensieren mit dieser Einstellung „Horirontal Expansion“ Kannst du davon mal ein Bild machen. An der Stelle wo die "Z Naht" oder ein Retract ist, kann schon ein leichte kleine Erhöhung sein. Bei mir ist das aber erst messbar wenn ich recht schnell drucke oder Layer höhen um die 0,3mm habe. Und meist mit Simplify3D beobachtet. Du kannst mal "Combing Mode" aktivieren mit Einstellung All dann sollte schon mal der Retract ausgeschlossen werden! Gruß

Das sieht mir immer noch danach aus das eine Achse nicht ganz stimmt, also schwer gängig/verpant ist. Vielleicht auch mal die kurzen Riemen kontrollieren die sollten schon etwas strammer sein. Zu deine ersten Problem/Frage Du kannst auch mal die Feeder überprüfen ob diese auch das Material fördert was benötigt wird! Einfach mal Bowden ab Filament sauber gerade abschneiden und dann über den Controller zb. 100mm schieben lassen und dieses nachmessen ob dies auch 100mm sind

Wenn du das Datei Format bearbeiten kannst sollte es möglich sein aber alleine gibt es da nach meines Wissens nichts! Gruß Gerd

Hallo @fseider, Hast du kontrolliert ob alle 4 Riemen etwa gleich gespannt sind und die Pulley alle fest sind. Wenn eine Riemen Seite z.b. locker ist wird sich das immer wieder verspannen. Wenn ich an deiner stelle bin, würde ich nochmal alles lösen und nochmal neu ausrichten. Ja ist er. ich hatte am Anfang, also so vor über 4 Jahre, einen UMO als Bausatz gekauft mit dem habe ich die gleiche Qualität wie heute mit meinen UM2. Natürlich bei bestimmten Teile zwecks Kühlung, Betthaftung gab es schon Abstriche. Der UMO+ hat so von Optischen nur noch den nachteil der offenen Seiten und die einseitigen Bauteil Kühlung und vielleicht die Feeder ist evntl. nicht so genau (weis aber nicht wie die aktuelle variante aufgebaut ist). Gruß Gerd

Hallo Harald, Verstehe ich dich richtig, du hast ein größeres "Freiformflächiges" Teil erstellt!/gezeichnet. Ich mache es immer so: Ich erstelle das Teil in voller Größe In meinen CAD Programm gibt es eine Funktion namens "Ableiten", dazu muss ich eine neues Bauteil (leere Datei) erstellen, nun kann ich über der Funktion "Ableiten" das zuvor erstellt Teil auswählen. Nun kann ich an diesen Teil änder schneiden usw. Und das Originale Teil bleibt unberührt (+wird auch noch Aktualisiert wenn am originalen Teil Änderungen vorgenommen werden). Und so kannst du das auch für die anderen Stücke machen Weis nicht ob dir das Hilft bzw. an deinen CAD-Programm anwenden kannst Gruß Gerd

Maybe this helps: [sOLVED] UM2 PID Autotune failed reprap.org/wiki/PID_Tuning M303: Run PID tuning

@hman84 hast du auch schon mal versucht -1 drinstehen zu lassen, was dann für eine Temperatur angezeigt wird. Die Amplifier Platine sollte ja das gleiche wie der alte Chip machen oder?

Hallo Frank, noch 2 zusätzliche Sachen, Hast du dein Filament-Ø nachgemessen? (den ich habe bei mir bis jetzt sehr selten genau Ø2,85 Filament gemessen) Erfolgt oben bei den „Antennen“ überhaupt ein Retract, wenn nein musst du die Einstellung „Retract Minimum Travel“ verkleinern! Sonst hat mikar alles erwähnt (zu schnell zu heiß ) Zwecks Infill Geschwindigkeit ist zwar Standard Cura Profil, das gibt nach meiner Erfahrung auch nur Probleme. Den der Hintergrundgedanke ist das mit 80mm/s die Temperatur von 210C Ok (evntl. sogar zu gering) ist, aber beim Druck von Wall Outer mit 30mm/s ist die Temp 210C zu hoch. Deshalb sagt man keine größeren unterschied. Gruß Gerd

Hallo Jörg, Wenn das dein UMO in Menü nicht anzeigt kann man es noch üben den gcode ändern (oder mit Slincer (z.B. Simplify3D) mit dem man Befehle direkt an Drucker schicken kann! Zum gecode: Mit diesen M-Befehl M907 z.B. M907 E1200 und um das ganze zu speichern braucht man noch M500 Also so sollte die komplette erstellte gcode Datei ausschauen: M907 E1200 M500 Gruß

Vielleicht kann @tinkergnome helfen!?? Das ist so komplex das man da schon rein geboren sein muss, sonst hat man meiner Meinung keine Change! Kleine Sachen ändern geht schon viel leichter:)! Gruß Gerd

Ich habe dieses Dokument gefunden Wenn ich das richtig verstehe ist nur #define TEMP_SENSOR_0 -1 in #define TEMP_SENSOR_0 20 zuändern Die Pin Belegung sollte sich ja nicht ändern Würde ich mal versuchen und die angezeigte Temperatur vergleichen kontrollieren da sollte ja nicht passieren:O

Hallo hman84, Trotzdem wundere ich mich warum du eine „12 Volt 40 Watt Heizpatrone“ einbauen willst da Ultimaker 18Volt einbaut, nach mein Verständnis für Elektronik geht das nicht lang gut? (12 Volt über) Zu diesen Problem, an den 2Pin würde ich den Sensor anschließen. Und bei den 3PIN steht da irgendwo + und - drauf. Laut Internet braucht das Board eine 5Volt spannung (also 2Kabel für Strom) und da muss ja eigentlich der alte Kabel passen. Gruß

Hallo hman84, Hast du schon das weiße Board oder noch das alte grüne. Ich weiß jetzt nicht ob ich dir helfen kann, aber mir kommen nur ein paar Dinge komisch vor (Ich gehe jetzt mal von den Ultimaker Original mit grünen Board aus): Schaft das UMO Netzteil überhaupt (Heatbed Upgrade + 40Watt Patrone) ich meine das der UMO Netzteil nur 120Watt hat. Oder hast du einen Ultimaker Original Plus der hat das gleiche wie ein UM2 mit 220 Watt Warum eine „12Volt 40Watt Heizpatrone“ hat der UMO nicht 19Vollt Gruß Gerd Edit: Habe mal auf Github geblättert da hat sich fast alles bestätigt, außer dass der UMO schon eine 40Watt Patrone hat aber halt mit 18Volt. Hier mal ein paar Links von Github 1052_Heater_Cartridge_18V_40W 1096_Power_Adapter_19v-120W

Leider funktioniert die Anzeige nur bei den + Druckermodele bei denen ohne + wird nur 0g angezeigt!