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zerspaner_gerd

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Everything posted by zerspaner_gerd

  1. Danke Peter jetzt hat das ganze Spekulieren einende! Kannst du bestätigen dass die Düse/Block jetzt zwei aktive Kontaktflächen haben Kannst du mir noch eingefallen tun und mal die Düsen höhen nachmessen ob die gleich hoch sind, auch mit unterschiedlichen Düsen-Ø. Da ich Dual drucke müssen natürlich die Düsen auf gleicher Höhe sein. Bei den alten Olsson Block konnten wir die obere Seite (roter Pfeil oben bei neuer Düse) abschmirgeln sodass die gleich hoch sind, das sollte ja dann mit den 3DSolex MATCHLESS RACE nicht mehr möglich sein wenn 2 Kontaktflächen vorhanden sind + Beschichtung. Danke Gerd
  2. Ja genau. (Kein Brett vorm Kopf;)) Das müsste die neue Kontakt Fläche sein. Irgendwie kann ich mir das noch nicht ganz 100% vorstellen, es muss sich ja die neue Kontaktfläche + innen (am Gewinde) ja auch noch anliegen weil ja sonst das Filament rausläuft/undicht ist. Und das absolut gleich zu fertigen mh. Bin auf dein Feedback gespannt Gruß Gerd
  3. Bitte geb uns Feedback Mit Dreck meine ich an den Kegel der Düse und Block. Bei den alten war ja nur die Stirn Fläche sauber zu halten (bzw. einmal an Schmirgelpapier abziehen war wieder blank) mit den 2 kegel stelle ich mir das schwieriger vor. Vorausgesetzt ich erkenne das richtig auf den Bildern.
  4. Meistens ist es das Kabel direkt an Beheiztenbett. Eines der dünneren.
  5. Mir gefallen die Verbesserung von 3dSolex gegenüber den Olsson Block, aber leider nicht der Preis. Bei mir wären 2x fällig :( Einmal die Beschichtung finde ich sehr interessant! Und das diesmal mehr Kontakt von Block zur Düse besteht, wird aber wahrscheinlich schon etwas anfälliger für dreck sein, aber auch bessere Temperatur übertragen. Gruß Gerd
  6. Ok entweder machen die Retract so viel aus oder die Hitze Entwicklungen der Motoren sind unterschiedlich. Hier meine Variante! War noch vor den Feedern/Dual umbau. Für den linken habe ich dann den rechten einfach gespiegelt!
  7. Ich kann auch nicht aus Erfahrung sprechen Aber noch 2 allgemeine Punkte: Ich verwende niemals Standard Cura Profile, und schon gleich gar nicht für ein unbekanntes Material + Fast Print. Wenn ich mich richtig erinnere sind in Profil Fast Print Infill mit 80mm/s. Im Internet habe ich nur gefunden das sich das ähnlich wie ABS druckt. Mit einer 0,6mm Nozzle + Fast Print bei 235C kommst du bei ABS auch nicht weit, aus meiner Erfahrung. Ich würde die Expertmodus verwenden, und erstmal langsam anfangen (max. 50mm/s). Mit 0,6 Nozzle würde ich bei 250C anfanngen und wenn der erfolgreich war kannst du ja die Temp Senken oder schneller drucken! Wenn die Betthaftung genau so bescheiden ist wie bei ABS, wirst du mit Haarspray nicht weit kommen. Ein weiteres Hilfsmittel zu denen von Tinkergnome ist die Buildtak
  8. Hallo Dirk, Hast du die Temperatur vorher mal gemessen ohne Kühlkörper bei den BondTech. Da die BondTech Feedern mit weniger Strom laufen haben die auch weniger Temperatur Entwicklung, ich meine bei meinen auch 50C gemessen zu haben ohne Kühlkörper und mit Kühlkörper. Gruß Gerd
  9. Tinkergnome hat das in seiner tinker Firmware anhand der E-Steps berechnen lassen Bei mir haben komischerweise die Standard Drehrichtung gestimmt, habe mir aber die Universal 3mm Version gekauft Gruß Gerd
  10. Hallo Dirk, Du hast die richtige Wahl getroffen! Es sind 492,45 steps/mm (Standard BondTech) für die 3mm Variante, und da du die Tinker Firmware verwendest kannst du den E-Steps direkt in Menü eintragen. Ich habe den Wert überprüft und bei mir kam folgender Wert raus E506,77. Laut Anleitung sollte man den Wert überprüfen da der Variieren können! Du musst noch die Stromaufnahme vom E-Steper auf 1200mA ändern (auch über Menü möglich). Laut Anleitung reichen auch 1000mA somit habe ich bei mir 1100mA eingestellt. Gruß Gerd
  11. Erstaunlich @avogra das dass PLAtec so viel besser gegenüber von PLA ausschaut. Druckst du auch das BIOFILA SILK, mit den habe ich bei Überhänge etwas Probleme. Ich drucke zwischen 170-185C und trotzdem schauen die Überhang stellen nicht schön aus in vergleich zu PLA
  12. Das ein zigste was ich auf den Bilder erkenne, das du sehr viel Stringing hast. siehe hier troubleshooting eigentlich auch noch ein Zeichen das noch zu heiß gedruckt wird. Ich habe es bei mir auch beobachtet wenn der Coupler nicht mehr der beste ist, da der Retract dann nicht mehr zu 100% erfolgt.
  13. I post here once my detected error for Beta 2.3 for dual print with UM2: UltiGCode changing nozzles missing the G10 S1 In RepRap Gcode first nozzle change error G1 F1200.000 E-1.84515G92 E0T1G92 E0M109 S180.00000G1 F2100.00000 E-5.00000M106 S51.00000G0 F3200.00000 X125.372 Y99.214 Z0.200G0 X125.581 Y99.484 Change where I have to make by hand in gcode: G1 F1200.000 E-1.84515G92 E0T1G92 E-20.0M109 S180.00000G1 F2100.00000 E-5.00000M106 S51.00000G0 F3200.00000 X125.372 Y99.214 Z0.200G0 X125.581 Y99.484 The positions of wiping the tower are not updated after changing the turret position. (Wipe Nozzle on Primee Tower) Many unnecessary rapid movements. Good work Ultimaker:)
  14. Hallo relab, Das ist ja sehr komisch. Wenn die Meldung angezeigt wird "no info available" ist es meist ein RepRap gecode und da sollten dann auch Temperaturen und "Homing" drinstehen. Darum passt deine Plattform höhe auch nicht. Was auch noch sein kann das der Programm Kopf irgendwas nicht stimmt, bloß warum gehen jetzt alte gcode auch nicht mehr! Kannst du mal ein gecode Datei online stellen, ob der Fehler an gecode liegt oder am Drucker. An bestens per online Speicher (DropBox etc.) Gruß Gerd
  15. Trotz kälteres Drucken kannst du keine Unterschiede erkennen, Normal sollte man da schon irgendein unterschied erkennen Bei zu kalten Drucken kommt irgendwann Unterextrusion, bei zu heißen kommt so eine ähnliche Optik die du schon gezeigt hast! Bin zufällig über das Bild gestolpert da sieht man den ganz gut den unterschied zwischen 0,15 Layer und 0,04mm Layer. Gefunden hier. Vielleicht musst du ein Kompromiss eingehen
  16. Ist das dann nur bei ein bestimmten Material @Mikar, oder hast du das bei jeden Material. Gruß Gerd
  17. Hallo mikar, also ich drucke Dual und da bleibt manchmal die unbenutzte Düse bei 170C über mehrere Minuten, Stunden stehen, und da habe ich noch nie so eine Optik von einen Filament erhalten. Manchmal sind die ersten mm etwas flüssiger, aber das war es auch schon. Gruß Gerd
  18. Ich habe kein Warping und drucke ohne Brime mit PLA und XT (mit Haarspray). Für BIOFILA PLATEC entweder leichtes Warping in kaufnehmen, oder ich baue meine 2te Glasplatte mit der buildtak ein, da hält alles:)
  19. Ich weiß nicht ob nur Kühlkörper ausreichend ist um ein Effekt zu erzielen. Bei meinen X, Y Motoren habe ich ein Lüfter montiert da kann man eine Temperatur Senkung messen. Bei meine 2 E-Motoren (drucke Dual) habe ich jeweils 2 kleine (15x15mm) Alu Kühlkörper drauf geklebt da konnte ich keine Temperatur Senkung messen. Ich messe ohne Kühlung die gleichen Temperaturen wie du. Mit Lüfter Erreiche ich unter 50C Gruß Gerd
  20. Wann kommt den das Stück von der Düse raus! Beim Druck start? Schaut sehr sehr komisch aus!! Könnte Feuchtigkeit sein die beim Extrudieren dann als Blasen Platzen
  21. 3 sollte eigentlich am besten ausschauen, dann hast du wahrscheinlich ein weiteres Problem Ich drucke PLA mit 210C, 0,15mm Layerhöhe mit 40 - 60mm/s. Bei deiner 0,06 Layer höhe würde ich mal unter 200C Probieren Das wird den Efekt bestimmt noch verstärken. Ich drucke meinen ersten Layer mit 0,2mm
  22. Wir sprechen von 2 verschiedene Teile oder?? Ich bin davon ausgegangen das du das Probeteil gedruckt hast:( Weis nicht ob man die paar Zehntel Unterschied erkennt. Wenn es bei dir auch bei normalen (keine Überhang) geraden Druck teile Probleme gibt da hast du ein Problem mit deiner Druck Einstellung. (Zu Heiß zu wenig Kühlung (bzw. zu späte Kühlung) bei Manche Materialien kann auch zu viel Kühlung sein = Schrumpfung) Mehrere Infos über Material und Druck Einstellung wären Interessant
  23. Hallo Edel, schaut recht komisch aus, von welcher Seite ist das Bild, ich kann mir das mit der Bild Ausrichtung gar nicht vorstellen. Ist das mein Teil??????? In den ersten Block mit 1 oben drauf ist ein normaler Radius, der mit der 3 oben drauf ist mit 35° Für mich ist da Garnichts normal wenn ich mein Teil vor dem Auge habe. Ich werde das Teil mal schnell mit meinen Einstellungen Drucken! Gerd
  24. So war es bei mir auch nach stunden von Fluchen hat es plötzlich wieder gehalten8)! Komischer weise war der Fehler auch auf zwei verschiedene Glasplatten. Ich habe eine Glasplatte + Haarspray und eine mit BUILDTAK und bei beiden hatte ich plötzlich Probleme.
  25. Hallo Edel, ich konnte es einmal auf ein Kabelbruch an Beheiztesbett ausmachen. Der Drucker hat dauerhaft 83C angezeigt die Platte war aber nicht mal warm. Die letzten male war ich aber genau so ratlos wie du. Eine Vermutung von @Crema war das Öl irgendwie am Filament oder in Bowden Schlauch gekommen ist. Bei mir wurde das gedruckte Filament gleich wieder von der Düse aufgesammelt! Gruß Gerd
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