zerspaner_gerd

Bei mir war es meist das Kabel schuld bzw. kontakt Probleme an der Kabelklemmung. Aber es kann auch noch eine Kalte Lötstelle sein, an der Kabelklemme etc. Da wie erwähnt die Temperatur Widerstand abhängig ist Irgendwann habe ich dann mal Aderendhülsen montiert seit dem habe Ruhe (3Jahre) Das Kabel verzinnen mach man so und so nicht mehr, da es vorkommen kann das sich das Zinn verflüssigt und somit kontakt Probleme entstehen können Gruß

Da sind nur Messingbuchsen, da bringts glaub nichts irgendwo Fett reinzupressen.

Also der Drucker Heißt bambu lab x1 carbon, wo ich etwas mehr Videos in der letzten Zeit angeschaut hatte. Was da jetzt Hardware/Firmware Technisch dahinter steckt keine Ahnung.

Daher wäre mein Vorschlag der Vasen Modus Überall die Linienbreite einfach zu ermitteln, sogar ganz genau mit Messschieber. Mann kann es zerschneiden/zerreißen um die Abschnitte zu Messen Da hättest du ganz einfach die maximal mögliche Flow Rat in Verhältnis zur Geschwindigkeit vs. Layer höhe/Temperatur. Also somit wüsstest du was dein Feeder bzw. Hotend Schaft, glaub bei diesen Test wird die Extrusion das Problem nicht die Geschwindigkeit was der Drucker Schaft Einfach ein Zylinder D60 und los geht´s Diese Geschwindigkeit aber auch an einen 3D Modell in anschaulicher Qualität zu erreichen habe ich Zweifel. Diese Ringing Spuren sind meine ich schon bei 60mm/s (wenn die Außenwand damit gedruckt wird) am UM2 zu sehen. Aber Teile wo z.B. keine Ecken haben kann man natürlich ohne Qualität einbussen schneller Drucken als irgendein 10x10 Würfel Diese Drucker haben Spezielle Slicer Haben ein Resonanz "Messgerät" wo die Firmware irgendwelche wackeltest durchführt. Eine angepasstes Hotend und dann soll man ja noch Spezielle Filamente Brauchen Und dann gibt es Teile die wo auch langsamer gedruckt werden müssen, weil Filigrane Stellen sonst nichts werden. Ein Kollege hat sich so ein Drucker gekauft und ja der geht ab, bis jetzt nur in Videos gesehen, aber er hatte auch Modelle wo er die Geschwindigkeit stark verringern hat müssen Gruß

von gcode her gibt es noch mehr unterschiedliche varianten Filament Durchmesser (Extrusion) Volumetrische Extrusion Absolute Inkrementale Extrusion (OK diese müsste über M-Befehl setzbar sein) Ich würde es nicht machen

OK das ist nicht die Z-Ache Aber die Geräusche kenne ich, glaub die macht meiner auch hin und wieder Ganz ehrlich ich mach mir da kein Kopf Mir kann keiner erzählen das da keine Spannungen drin sind. Da werden irgendwelche Kunststoffteile zusammen gesteckt mit Lagern drin, außen an vier verschiedenen Verbundwerkstoff Seitenteilen an 4 Schlagenden Wellen geführt. Das wird niemals fluchten und somit werden da immer Spannungen drin sein die Geräusche verursachen können Gruß

Das Problem an diesen Test ist das man nicht weiß ob der Drucker überhaupt die Volle Geschwindigkeit erreicht hat. Jeder Drucker hat ja Beschleunigung/ Jerk Werte Meine der UM2 hat recht Sachte werte, also langsame Werte der UM3 soll noch schlimmer sein. Bei einen Druck in Vasenmodus wäre dies anders Bei meiner Duet Firmware (UM2 umbau) sind zwei Geschwindigkeit Werte vorhanden, Tatsächliche Geschwindigkeit und die wo in gcode angegeben ist. Und bei manchen Top Layer etc. wo vieles Zickzack ist kommt er nicht auf der angeforderten Geschwindigkeit. Und ich meine ich habe den Standard Werte aus der UM Firmware rausgelesen und für meinen Umbau verwendet Gruß

Hallo, Also wenn ich das so lese kommt mir ein altes verhalten wieder in Erinnerung In den alten Cura Legacy, wurde manchmal Z-Bewegung und X/Y Gleichzeitig ausgeführt, dadurch entstanden laute Geräusche weil Die Z-Achse nur 0.2 (je nach Layer dicke) verfahren will und durch die X/Y Bewegung die Z-Achse Extrem langsam verfahren musste bis halt X/Y Position erreicht wurde. Das machte dann extreme Geräusche, weil wahrscheinlich der Drucker wie ein Resonanzkörper wirkte. Vielleicht ist das bei den Support wieder der fall bei dir, sonst steht die Z-Achse in einer extra Zeile Glaub man konnte das Geräusch auch reproduzieren in dem man den Drucker genau solch eine Bewegung fahren ließ. Kannst du mal den gcode Teilen? Gruß

Richtig, bleibe lieber bei meiner Duet Firmware Ich habe da keine Ahnung wie das mit Marlin ist. Aber wäre schon ein Blödsinn wenn eine Nummer anzugeben ist aber durch den PIN Bezeichnungen das gebrochen ist. Aber womöglich gibt es intern noch irgendeine Liste etc. Ich hasse immer Sachen die nicht richtig dokumentiert sind, allerdings würde ich persönlich so ein Produkt nie kaufen, man kann für den Preis und Herstellungs Land fast nicht mehr erwarten Gruß

Wenn dann immer noch offen, kannst du mir mal deine kompletten Marlin Dateien zukommen lassen Habe mal auf GitHub geschaut da gibt es scheinbar irgendwie: GET_PIN_MAP_INDEX Ich bin damals recht gut mit der Suchfunktion zu meinen Ziel gekommen Bzw. zu der Stelle wo halt die Aktion erfolgte Aber ist alles schon lange her void GcodeSuite::M42() { const int pin_index = PARSED_PIN_INDEX('P', GET_PIN_MAP_INDEX(LED_PIN)); if (pin_index < 0) return; const pin_t pin = GET_PIN_MAP_PIN(pin_index); if (!parser.boolval('I') && pin_is_protected(pin)) return protected_pin_err(); bool avoidWrite = false; if (parser.seenval('T')) { switch (parser.value_byte()) { case 0: pinMode(pin, INPUT); avoidWrite = true; break; case 1: pinMode(pin, OUTPUT); break; case 2: pinMode(pin, INPUT_PULLUP); avoidWrite = true; break; #ifdef INPUT_PULLDOWN case 3: pinMode(pin, INPUT_PULLDOWN); avoidWrite = true; break; #endif #ifdef INPUT_ANALOG case 4: pinMode(pin, INPUT_ANALOG); avoidWrite = true; break; #endif #ifdef OUTPUT_OPEN_DRAIN case 5: pinMode(pin, OUTPUT_OPEN_DRAIN); break; #endif default: SERIAL_ECHOLNPGM("Invalid Pin Mode"); return; } }

Ich glaub aber nicht das man dies eins zu eins in einen M-Befehl schreiben kann Das widerspricht sich für mich total wie Normale M/G-Befehle aufgebaut sind. Hast du den jetzt einfach mal einer der vielen Bsp. von mir versucht? M106 P1 S0 M42 P7 S0 Jeweils mit S0 und S255 Vielleicht hilft es auch mal nach den M-Befehl M42/M106 zu suchen Bei mir sind die in Marlin_main.cpp case 42: //M42 -Change pin status via gcode if (code_seen('S')) { int pin_status = code_value(); int pin_number = LED_PIN; if (code_seen('P') && pin_status >= 0 && pin_status <= 255) pin_number = code_value(); for(uint8_t i = 0; i < (sizeof(sensitive_pins)/sizeof(sensitive_pins[0])); ++i) { if (sensitive_pins[i] == pin_number) { pin_number = -1; break; } }

Ich verstehe nicht was du mit deinen PB5 willst? Da steht PIN-Nummer, ist B eine Nummer? Hast du den LINK oben gesehen für M42? M/G-Befehle sind so aufgebaut: Variable(Buchstabe) + Zahl Da kann man nicht einfach zwei Buchstaben hintereinander schreiben!! Bei meiner Duet Firmware kann ich solche Befehle schreiben M950 F1 C"fan1" Das sind aber nur Befehle für die Konfiguration, ob Marlin auch sowas unterstützt weis ich nicht. Bei der Duet Firmware lege ich ja alles mit M/G-Befehle fest Ich kann meine Lüfter Anschlüsse auch mit M106 P0-2 S0-255 ansteuern Auch wenn man direkt nach Marlin googelt kommt das gleiche raus https://marlinfw.org/docs/gcode/M042.html Weiß nicht wiest du die PIN Nummer etc. rausbekommst, auf jedenfalls wird PB5 nicht funktionieren Beim Duet Board ist das schön beschrieben Was meinst du damit Kannst du den mit M42 ansteuern? P.S.: In der Ultimaker Firmware wo mir vorliegt (File wie erwähnt PINS.h) Stehen lauter Nummer, nichts von von B6 etc.: #if MOTHERBOARD == 77 #define X_STEP_PIN 54 #define X_DIR_PIN 55 #define X_ENABLE_PIN 38 #define X_MIN_PIN 3 #define X_MAX_PIN -1 //2 //Max endstops default to disabled "-1", set to commented value to enable. #define Y_STEP_PIN 60 #define Y_DIR_PIN 61 #define Y_ENABLE_PIN 56 #define Y_MIN_PIN 14 #define Y_MAX_PIN -1 //15 #define Z_STEP_PIN 46 #define Z_DIR_PIN 48 #define Z_ENABLE_PIN 63 #define Z_MIN_PIN 18 #define Z_MAX_PIN -1 #define Z2_STEP_PIN 36 #define Z2_DIR_PIN 34 #define Z2_ENABLE_PIN 30 #define E0_STEP_PIN 26 #define E0_DIR_PIN 28 #define E0_ENABLE_PIN 24 #define E1_STEP_PIN 36 #define E1_DIR_PIN 34 #define E1_ENABLE_PIN 30 #define SDPOWER -1 #define SDSS 25//53 #define LED_PIN 13 #define BEEPER 33

Mhhhh wie soll ich dir da jetzt was vorschlagen Ich weiß nur das du sehr experimentiere freudig bist, aber was du jetzt für ein Board/Firmware hast keine Ahnung Also das macht für mich jetzt gar kein Sinn Man soll eine PIN Nummer angeben + S Ohne S was soll dann passieren? Wenn die LED schon an ist wirst du mit S255 keinen unterschied sehen, was schon an ist kann ja schlecht angeschaltet werden Somit musst du S0 senden um einen unterschied zu sehen. In vorherigen geteilten Link steht ja sogar drin das ohne P der LED Pin angesteuert wird, also scheinbar kein Ultimaker Spezial Befehl Wenn das tatsächlich nicht funktioniert würde ich vielleicht in der PINS.h Konfiguration der Firmware nachschauen Laut der alten File was ich hier habe könnte es der PIN 6 sein also dann vielleicht M42 P8 S255 oder M42 P8 S0 Gruß

Hallo, Das kann ich dir nicht sagen. Soweit ich weiß ist ja über Octoprint genauso wie drucken übern USB Weiß somit nicht ob da die Befehle funktionieren bzw. welche Octoprint sendet, da musst du mal bei den "Makros" schauen was bei einer Pause klick gesendet wird und das gleiche bei einen Resume. Es haben hier schonmal ein paar Leute ihre Octoprint Einstellung geteilt, vielleicht suchst du danach oder du musst dich da etwas einlesen. Und ich habe solche Funktionen bei meinen RepRap umbau alles getestet, man kann ja nicht davon ausgehen das sowass einfach funktioniert Gruß

OK habe mich gerade daran Erinnert https://community.ultimaker.com/topic/43885-noob-installiert-octoprint-vorgehen-mit-fragen/?do=findComment&comment=325356 Beim UM2 ist nur der M42 notwendig ohne P Weis nicht ob das Hilft

Hallo, Also beim UM kann man den zweiten Anschluss mit den M42 Befehl Steuern Müsstest nur die PIN-Nummer herausfinden, gehe davon aus das es nichts bringt wenn ich nachschaue was ich beim UM Board verwendet hatte, oder? Gruß

Wer redet den von Riemen Schaden? Zu einen Riemen schaden kam es auch noch nie, bzw. bei mir nicht Nur halt zu den obengenannten Geräusche die durch das Reiben entstehen In den 9 Jahren habe ich nur einmal die Riemen gewechselt Außer etwas Schwarzen Staub habe ich keine negativen Probleme Und das ist definitiv nicht viel Ich kann durch unterschiedlich starkes anziehen der Seitlich Schrauben (auf den Bild Links zu sehen) womit der Motor befestigt wird beeinflussen wohin der Riemen verläuft Und mehr Luft bringt da auf jedenfalls nichts da er immer zu einer Wand wandern wird Vielleicht entstehen die Geräusche genau deswegen weil er halt nur ganz Sachte an den Pulley wänden Reibt.

Hallo, Ich glaub das wird nichts bringen (wenn es überhaupt Technisch möglich wäre) Wenn ich mit meiner Vermutung richtig Liege und die Welle/Pulley und Motor Welle/Pully nicht Parallel zueinander Liegen wird der Riemen immer zu einer Seite der Pulley Wände abdriften. Hier ein kleines Bild: (Ist natürlich übertrieben dargestellt) Gruß

Das hat nicht mit Neu zu tun. Sondern wie oben schon erwähnt das die Riemen nicht Zentriert auf die Pulley laufen Vielleicht wurde durch dein tausch auch "verschlechtert" es reichen wirklich ein paar Zehntel, Schrauben fester anziehen etc. schon reibt er. Es sind ja kaum 1mm Luft zwischen Pulley und Riemen Mein UM2 hat diese Geräusche schon von Anfang an gemacht Du behebst halt so nur die Geräusche Die eigentliche Ursache bleibt Und wennst du Pech hast greift das Öl das Gummi der Riemen an und somit könnten diese schneller Spröde etc. werden. Habe erst vor kurzen ein Video gesehen wo es Probleme mit Zahnriemen die wo in Öl laufen gab, wo sich das Gummi weil angeblich das falsche Öl verwendet wurde, aufgelöst hatte. Auf Arbeit hatten wir geplatzte Hydraulik Schläuche, das äußerliche Gummi konnte man mit einen Lappen wegwischen Deshalb Lebe ich lieber mit diesen Geräusche (bzw. hatte Versucht die eigentliche Ursache zu beheben) statt da Öl hinzuschmieren. Ein Freilaufender Riemen würde keine Geräusche. Gruß

Hallo, Also für mich hört sich das stark danach an das die Riemen Stark Schleifen. Bin mir eigentlich Sicher das es das Geräusch von den Riemen kommt. Ich habe einen UM2 da habe ich schon so vieles umgebaut (Elektronik) und die Motoren haben alles überlebt. Ich habe bei meinen schon so viel Versucht das die Riemen nicht an den Pulley Wänden Schleifen, war ein totale fummelei wo ich dann doch entnervt aufgegeben habe da es mir unmöglich, bei diesen UM Aufbau, fand das hinzubekommen. Ich habe die Abstandshalter entfernt und dafür Klemmringe (wo die Wellen fixieren) eingebaut sodass ich die Pulley frei verschieben konnte, Verbessert das ganze, aber Geräusche macht er trotzdem da egal wie viel ich versucht habe unmöglich das die genau in der Mitte laufen. Bei den Kurzen Motor Riemen ist halt viel Spannung drauf, bei mir reichte es schon die Schrauben wo der Motor befestigt wird fester/lockerer (jeweils oben/unten) anzuziehen um den Lauf dies Riemen zu beeinflussen. Also es reichen ein paar hundertstel um der Riemen lief mittig bzw. gleich komplett auf der anderen Pulley Wand Seite. Der Motor wird ja bei den UM Bewegungsaufbau nie Parallel zu den Wellen sein, somit bin ich jetzt der Meinung es wird unmöglich sein das die Riemen genau mittig laufen können und keine Geräusche mache. Man kann ja soweit ich mich erinnere sehen wo der Riemen läuft. Ich glaub ich habe da vielleicht auch ein Spiegel hergenommen ob Parallel drauf schauen zu können und die Motor Abdeckung hatte ich zu der Zeit auch gar nicht mehr Montiert. Ist schwarzer Abrieb vorhanden? An den Pulley Wänden sollte man das glaub auch erkennen wo der Riemen entlang schleift Zum testen ob der Riemen die Geräusche verursacht, kannst du auch beim Drucken (Vorsicht Finger!!) den Riemen weg drücken von der Wand und somit waren die Geräusch bei mir Kurz Weg bis der Riemen wieder zurück lief. Gruß Gerd

Normal kann man das über M-Befehl, und bei OctoPrint kann man ja Befehle senden. Wenn Mann den Speicher Befehl nicht sendet wird es nach aus/an wieder zurückgesetzt (M-Befehle müsste ich nachschlagen) Aber glaub wie oben schonmal geschrieben, du weißt ja nicht welche E-Steps aktuell verwendet werden. Also auf welchen E-Steps erhöhen? Schaut für mich aber immer noch nicht schlimm aus bzw. siehst du was die Maximale Schwankung ist. Nicht das die Grafik täuscht. Alles Über 5 C würde ich bedenklich einordnen (regelmäßige folge Schwankungen). Temperatur Schwankungen Könen entstehen wenn der Lüfter aktiviert wird (dann gleich mit 100%) Gr0ßere Material Fluss Änderung (Bsp.: Außenwand 30mm/s Infill mit 80mm/s) Beim Drucken mit viel Lüfter kann es auch bei großflächigen Teilen die Luft wieder zurückgeworfen werden und kühlt somit das Hotend. Mit der alten UM2 Heiz Patrone, hatte ich früher immer mal Temp Error weil dann plötzlich bei der Deckschicht die Luft abprallte und das Hotend so stark abgekühlte das die Heizleistung nicht mehr hinterhergekommen ist und bei glaub 20C Differenz kam dann der Error

Hallo, Für mich hört sich das so an das in Cure irgendein Plugin den gcode abändert aber mit Befehlen womit der Drucker nichts anfangen kann. Hast du Plugins in Cura hinzugefügt? Könnte vielleicht auch eine Defekte Datei sein? Kannst du mal die druck Datei (ufp) hochladen Seit wann macht er das? Bei alte Druckdateien auch? Gruß

Hallo Marc, Man kann das z.B.: mit einen M-Befehl machen M42 S0 = AUS M42 S255 = AN 100% Meine doch gelesen zu haben das man in OctoPrint so kleine eigene Makros angelegt werden können. Gruß

Also Cura und PETG haben noch nie so richtig Harmoniert Das lag bei mir an diesen Combing Einstellungen PETG Fließt/Sickert halt gerne und da hilft nicht hunderte Millimeter im Teil rum zu gurken. Dan wurde irgendwann eine Einstellung Namens "Max. Combing Entfernung ohne Einziehen" hinzugefügt, dann erfolgt ein Retract wenn dieser Wert überstiegen wird, aber der (meist lange) Combing weg wird trotzdem noch gefahren. Und wenn man ja schonmal Retract kann man ja auch direkt fahren In der Version von Smartavionics wurde ich dann glücklicher mit der Combing Einstellung, den er hat eine Weitere Einstellung Namens "Max Comb Distance" hinzugefügt, wenn dieser Wert überstiegen wird wird der direkte Weg gefahren. PETG Fließt halt auch gerne mit Retract irgendwann raus und wenn dann ewig Weit gefahren wird wird auch hier was raussickern. Vor allem das was Raussickert fehlt ja dann wieder irgendwo an Linien Start. Aber es gibt großen unterschied bei den PETG Sorten/Hersteller. Das Colorfabb war das Schlimmste, und Kühler Drucken klappte bei diesen Material nicht. Dual Drucken war hier eine Riesige Sauerei Das von Extrudr war schon einfacher zu drucken und auch Kälter Also kurz zusammengefast Combing All ist glaub nicht die Beste Einstellung bei PETG, aber leider bin ich hier auch nie fündig geworden, entweder hat man unnötig Viele Retract oder halt zu wenig Alles was dazu beiträgt schnell Weiter zu drucken Hilft, Verfahrgeschwindigkeit, Retract Ich drucke nur mit der Smartavionics Version zu 90%, Rest mit Cura 5 Bei der Smartavionics Version, habe ich folgende Einstellungen beim Combing, wo ich halbwegs zufrieden bin: Gruß

Ja mit den Heutigen WWW kann man sich viel beibringen mit genug Ausdauer in suchen etc. da man nicht immer gleich den richtigen Suchbegriff (wenig Englisch Kenntnisse) hat und somit nicht fündig wird Ich habe mir damals noch Bücher gekauft (>10 Jahre), diese habe ich jetzt noch eingeschweißt weggeschmissen. Und dank solche Beiträge wie von dir wird es immer einfacher P.S.: Ausprobieren bzw. Prüfen kann ich es allerdings nichts