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zerspaner_gerd

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Posts posted by zerspaner_gerd

  1. 13 hours ago, Allrounder said:

    Bei diesem Board hat die PIN Bezeichung auch Buchstaben.

     

    Ich glaub aber nicht das man dies eins zu eins in einen M-Befehl schreiben kann

    Das widerspricht sich für mich total wie Normale M/G-Befehle aufgebaut sind.

     

    Hast du den jetzt einfach mal einer der vielen Bsp. von mir versucht?

     

    M106 P1 S0
    M42 P7 S0

     

    Jeweils mit S0 und S255

     

    Vielleicht hilft es auch mal nach den M-Befehl M42/M106 zu suchen

    Bei mir sind die in Marlin_main.cpp

     

    case 42: //M42 -Change pin status via gcode
          if (code_seen('S'))
          {
            int pin_status = code_value();
            int pin_number = LED_PIN;
            if (code_seen('P') && pin_status >= 0 && pin_status <= 255)
              pin_number = code_value();
            for(uint8_t i = 0; i < (sizeof(sensitive_pins)/sizeof(sensitive_pins[0])); ++i)
            {
              if (sensitive_pins[i] == pin_number)
              {
                pin_number = -1;
                break;
              }
            }

     

    • Like 1
  2. Ich verstehe nicht was du mit deinen PB5 willst?

    Da steht PIN-Nummer, ist B eine Nummer?

     

    Hast du den LINK oben gesehen für M42?

     

    M/G-Befehle sind so aufgebaut:

    Variable(Buchstabe) + Zahl

     

    Da kann man nicht einfach zwei Buchstaben hintereinander schreiben!!

     

    Bei meiner Duet Firmware kann ich solche Befehle schreiben

    M950 F1 C"fan1"

     

    Das sind aber nur Befehle für die Konfiguration, ob Marlin auch sowas unterstützt weis ich nicht.

    Bei der Duet Firmware lege ich ja alles mit M/G-Befehle fest

     

    Ich kann meine Lüfter Anschlüsse auch mit M106 P0-2 S0-255 ansteuern

     

    Auch wenn man direkt nach Marlin googelt kommt das gleiche raus

     

    https://marlinfw.org/docs/gcode/M042.html

     

     

    Weiß nicht wiest du die PIN Nummer etc. rausbekommst, auf jedenfalls wird PB5 nicht funktionieren

    Beim Duet Board ist das schön beschrieben

     

    2 hours ago, Allrounder said:

    AUTO FAN PIN PB85 funktioniert

     

    Was meinst du damit

    Kannst du den mit M42 ansteuern?

     

    P.S.: In der Ultimaker Firmware wo mir vorliegt (File wie erwähnt PINS.h) Stehen lauter Nummer, nichts von von B6 etc.:

    #if MOTHERBOARD == 77
        #define X_STEP_PIN         54
        #define X_DIR_PIN          55
        #define X_ENABLE_PIN       38
        #define X_MIN_PIN           3
        #define X_MAX_PIN           -1   //2 //Max endstops default to disabled "-1", set to commented value to enable.
    
        #define Y_STEP_PIN         60
        #define Y_DIR_PIN          61
        #define Y_ENABLE_PIN       56
        #define Y_MIN_PIN          14
        #define Y_MAX_PIN          -1   //15
    
        #define Z_STEP_PIN         46
        #define Z_DIR_PIN          48
        #define Z_ENABLE_PIN       63
        #define Z_MIN_PIN          18
        #define Z_MAX_PIN          -1
    
        #define Z2_STEP_PIN        36
        #define Z2_DIR_PIN         34
        #define Z2_ENABLE_PIN      30
    
        #define E0_STEP_PIN        26
        #define E0_DIR_PIN         28
        #define E0_ENABLE_PIN      24
    
        #define E1_STEP_PIN        36
        #define E1_DIR_PIN         34
        #define E1_ENABLE_PIN      30
    
        #define SDPOWER            -1
        #define SDSS               25//53
        #define LED_PIN            13
    
        #define BEEPER             33

     

  3. Mhhhh wie soll ich dir da jetzt was vorschlagen

    Ich weiß nur das du sehr experimentiere freudig bist, aber was du jetzt für ein Board/Firmware hast keine Ahnung

     

    8 hours ago, Allrounder said:

    M42 P PB5

     

    Also das macht für mich jetzt gar kein Sinn

    Man soll eine PIN Nummer angeben + S

    Ohne S was soll dann passieren?

    Wenn die LED schon an ist wirst du mit S255 keinen unterschied sehen, was schon an ist kann ja schlecht angeschaltet werden

    Somit musst du S0 senden um einen unterschied zu sehen.

     

    In vorherigen geteilten Link steht ja sogar drin das ohne P der LED Pin angesteuert wird, also scheinbar kein Ultimaker Spezial Befehl

     

    Wenn das tatsächlich nicht funktioniert würde ich vielleicht in der PINS.h Konfiguration der Firmware nachschauen

    Laut der alten File was ich hier habe könnte es der PIN 6 sein

     

    also dann vielleicht

    M42 P8 S255

    oder

    M42 P8 S0

     

    Gruß

  4. Hallo,

     

    On 9/4/2023 at 2:03 PM, zpm3atlantis said:

    Daraus schliesse ich, dass dies der falsche Weg war. Wie macht man das dann richtig? 

     

     

    Das kann ich dir nicht sagen.

    Soweit ich weiß ist ja über Octoprint genauso wie drucken übern USB

    Weiß somit nicht ob da die Befehle funktionieren bzw. welche Octoprint sendet, da musst du mal bei den "Makros" schauen was bei einer Pause klick gesendet wird und das gleiche bei einen Resume.

     

    Es haben hier schonmal ein paar Leute ihre Octoprint Einstellung geteilt, vielleicht suchst du danach oder du musst dich da etwas einlesen.

    Und ich habe solche Funktionen bei meinen RepRap umbau alles getestet, man kann ja nicht davon ausgehen das sowass einfach funktioniert

     

    Gruß

  5. Hallo,

     

    Also beim UM kann man den zweiten Anschluss mit den M42 Befehl Steuern

    Müsstest nur die PIN-Nummer herausfinden, gehe davon aus das es nichts bringt wenn ich nachschaue was ich beim UM Board verwendet hatte, oder?

     

    Gruß

  6. 2 minutes ago, TTx380-2 said:

    Da muß aber eine Seite schon extrem schief stehen, damit es zu einem Riemenschaden kommt.

     

    Wer redet den von Riemen Schaden?

    Zu einen Riemen schaden kam es auch noch nie, bzw. bei mir nicht

    Nur halt zu den obengenannten Geräusche die durch das Reiben entstehen

    In den 9 Jahren habe ich nur einmal die Riemen gewechselt

    Außer etwas Schwarzen Staub habe ich keine negativen Probleme

     

    Und das ist definitiv nicht viel

    Ich kann durch unterschiedlich starkes anziehen der Seitlich Schrauben (auf den Bild Links zu sehen) womit der Motor befestigt wird beeinflussen wohin der Riemen verläuft

    Und mehr Luft bringt da auf jedenfalls nichts da er immer zu einer Wand wandern wird

     

    Vielleicht entstehen die Geräusche genau deswegen weil er halt nur ganz Sachte an den Pulley wänden Reibt.

     

  7. Hallo,

     

     

    On 8/19/2023 at 9:40 AM, Allrounder said:

    warum benutzt du nicht einfach die 10mm Pulley für 6mm Riemen? dann hast du das Problem mit Reiben der Riemen nicht mehr?

     

    Ich glaub das wird nichts bringen (wenn es überhaupt Technisch möglich wäre)

    Wenn ich mit meiner Vermutung richtig Liege und die Welle/Pulley und Motor Welle/Pully nicht Parallel zueinander Liegen wird der Riemen immer zu einer Seite der Pulley Wände abdriften.

     

    Hier ein kleines Bild:

     

    PulleyRiemenabdriften.thumb.jpg.a8f269712cae4f1ca540a07ec358a53c.jpg

    (Ist natürlich übertrieben dargestellt)

     

    Gruß

  8. 5 hours ago, ManAtArms said:

    Dabei ist das Zeug alles neu, dass es wieder so schnell geht hätt ich mir nicht gedacht.

     

    Das hat nicht mit Neu zu tun.

    Sondern wie oben schon erwähnt das die Riemen nicht Zentriert auf die Pulley laufen

    Vielleicht wurde durch dein tausch auch "verschlechtert" es reichen wirklich ein paar Zehntel, Schrauben fester anziehen etc. schon reibt er.

    Es sind ja kaum 1mm Luft zwischen Pulley und  Riemen

     

    Mein UM2 hat diese Geräusche schon von Anfang an gemacht

     

    5 hours ago, ManAtArms said:

    Wieder eingebaut und diesmal die kurzen Riemen an den Seiten minimal mit Unilube-Öl beschichtet...

     

    Du behebst halt so nur die Geräusche

    Die eigentliche Ursache bleibt

    Und wennst du Pech hast greift das Öl das Gummi der Riemen an und somit könnten diese schneller Spröde etc. werden.

     

    Habe erst vor kurzen ein Video gesehen wo es Probleme mit Zahnriemen die wo in Öl laufen gab, wo sich das Gummi weil angeblich das falsche Öl verwendet wurde, aufgelöst hatte.

    Auf Arbeit hatten wir geplatzte Hydraulik Schläuche, das äußerliche Gummi konnte man mit einen Lappen wegwischen

     

    Deshalb Lebe ich lieber mit diesen Geräusche (bzw. hatte Versucht die eigentliche Ursache zu beheben) statt da Öl hinzuschmieren.

    Ein Freilaufender Riemen würde keine Geräusche.

     

    Gruß

  9. Hallo,

     

    Also für mich hört sich das stark danach an das die Riemen Stark Schleifen.

    Bin mir eigentlich Sicher das es das Geräusch von den Riemen kommt.

    Ich habe einen UM2 da habe ich schon so vieles umgebaut (Elektronik) und die Motoren haben alles überlebt.

     

    Ich habe bei meinen schon so viel Versucht das die Riemen nicht an den Pulley Wänden Schleifen, war ein totale fummelei wo ich dann doch entnervt aufgegeben habe da es mir unmöglich, bei diesen UM Aufbau, fand das hinzubekommen.

    Ich habe die Abstandshalter entfernt und dafür Klemmringe (wo die Wellen fixieren) eingebaut sodass ich die Pulley frei verschieben konnte, Verbessert das ganze, aber Geräusche macht er trotzdem da egal wie viel ich versucht habe unmöglich das die genau in der Mitte laufen.

     

    Bei den Kurzen Motor Riemen ist halt viel Spannung drauf, bei mir reichte es schon die Schrauben wo der Motor befestigt wird fester/lockerer (jeweils oben/unten) anzuziehen um den Lauf dies Riemen zu beeinflussen.

    Also es reichen ein paar hundertstel um der Riemen lief mittig bzw. gleich komplett auf der anderen Pulley Wand Seite.

     

    Der Motor wird ja bei den UM Bewegungsaufbau nie Parallel zu den Wellen sein, somit bin ich jetzt der Meinung es wird unmöglich sein das die Riemen genau mittig laufen können und keine Geräusche mache.

     

    Man kann ja soweit ich mich erinnere sehen wo der Riemen läuft.

    Ich glaub ich habe da vielleicht auch ein Spiegel hergenommen ob Parallel drauf schauen zu können und die Motor Abdeckung hatte ich zu der Zeit auch gar nicht mehr Montiert.

     

    Ist schwarzer Abrieb vorhanden?

    An den Pulley Wänden sollte man das glaub auch erkennen wo der Riemen entlang schleift

     

    Zum testen ob der Riemen die Geräusche verursacht, kannst du auch beim Drucken (Vorsicht Finger!!) den Riemen weg drücken von der Wand und somit waren die Geräusch bei mir Kurz Weg bis der Riemen wieder zurück lief.

     

    Gruß

    Gerd

  10. 14 hours ago, zpm3atlantis said:

    Kann ich in Octoprint die eSteps verändern und dann aber auch wieder zurück setzten?

     

    Normal kann man das über M-Befehl, und bei OctoPrint kann man ja Befehle senden.

    Wenn Mann den Speicher Befehl nicht sendet wird es nach aus/an wieder zurückgesetzt

    (M-Befehle müsste ich nachschlagen)

     

    Aber glaub wie oben schonmal geschrieben, du weißt ja nicht welche E-Steps aktuell verwendet werden.

    Also auf welchen E-Steps erhöhen?

     

     

    14 hours ago, zpm3atlantis said:

    Zwischendurch gibt es dann doch mal stärkere Temperatur Schwankungen, ich weiss aber nicht wodurch?

     

    Schaut für mich aber immer noch nicht schlimm aus bzw. siehst du was die Maximale Schwankung ist. Nicht das die Grafik täuscht.

    Alles Über 5 C würde ich bedenklich einordnen (regelmäßige folge Schwankungen).

     

    Temperatur Schwankungen Könen entstehen wenn der Lüfter aktiviert wird (dann gleich mit 100%)

    Gr0ßere Material Fluss Änderung (Bsp.: Außenwand 30mm/s Infill mit 80mm/s)

     

    Beim Drucken mit viel Lüfter kann es auch bei großflächigen Teilen die Luft wieder zurückgeworfen werden und kühlt somit das Hotend.

     

    Mit der alten UM2 Heiz Patrone, hatte ich früher immer mal Temp Error weil dann plötzlich bei der Deckschicht die Luft abprallte und das Hotend so stark abgekühlte das die Heizleistung nicht mehr hinterhergekommen ist und bei glaub 20C Differenz kam dann der Error

  11. Hallo,

     

    Für mich hört sich das so an das in Cure irgendein Plugin den gcode abändert aber mit Befehlen womit der Drucker nichts anfangen kann.

    Hast du Plugins in Cura hinzugefügt?

     

    Könnte vielleicht auch eine Defekte Datei sein?

     

    Kannst du mal die druck Datei (ufp) hochladen

     

    Seit wann macht er das?

    Bei alte Druckdateien auch?

     

    Gruß

  12. Hallo Marc,

     

    13 hours ago, zpm3atlantis said:

    Eine ist mal, kann ich die Beleuchtung vom Drucker auch irgendwie ein und ausschalten? 

     

    Man kann das z.B.: mit einen M-Befehl machen

     

    M42 S0 = AUS

    M42 S255 = AN 100%

     

    Meine doch gelesen zu haben das man in OctoPrint so kleine eigene Makros angelegt werden können.

     

    Gruß

  13. Also Cura und PETG haben noch nie so richtig Harmoniert

     

    Das lag bei mir an diesen Combing Einstellungen

    PETG Fließt/Sickert halt gerne und da hilft nicht hunderte Millimeter im Teil rum zu gurken.

    Dan wurde irgendwann eine Einstellung Namens "Max. Combing Entfernung ohne Einziehen" hinzugefügt, dann erfolgt ein Retract wenn dieser Wert überstiegen wird, aber der (meist lange) Combing weg wird trotzdem noch gefahren.

    Und wenn man ja schonmal Retract kann man ja auch direkt fahren

     

    In der Version von Smartavionics wurde ich dann glücklicher mit der Combing Einstellung, den er hat eine Weitere Einstellung Namens "Max Comb Distance" hinzugefügt, wenn dieser Wert überstiegen wird wird der direkte Weg gefahren.

     

    PETG Fließt halt auch gerne mit Retract irgendwann raus und wenn dann ewig Weit gefahren wird wird auch hier was raussickern.

    Vor allem das was Raussickert fehlt ja dann wieder irgendwo an Linien Start.

     

    Aber es gibt großen unterschied bei den PETG Sorten/Hersteller.

    Das Colorfabb war das Schlimmste, und Kühler Drucken klappte bei diesen Material nicht. Dual Drucken war hier eine Riesige Sauerei

    Das von Extrudr war schon einfacher zu drucken und auch Kälter

     

    Also kurz zusammengefast

    Combing All ist glaub nicht die Beste Einstellung bei PETG, aber leider bin ich hier auch nie fündig geworden, entweder hat man unnötig Viele Retract oder halt zu wenig

    Alles was dazu beiträgt schnell Weiter zu drucken Hilft, Verfahrgeschwindigkeit, Retract

     

    Ich drucke nur mit der Smartavionics Version zu 90%, Rest mit Cura 5

    Bei der Smartavionics Version, habe ich folgende Einstellungen beim Combing, wo ich halbwegs zufrieden bin:

    image.thumb.png.65f1ee6455dc467d2b616e62579a525f.png

     

     

    Gruß

    • Like 1
  14. Ja mit den Heutigen WWW kann man sich viel beibringen mit genug Ausdauer in suchen etc. da man nicht immer gleich den richtigen Suchbegriff (wenig Englisch Kenntnisse) hat und somit nicht fündig wird

     

    Ich habe mir damals noch Bücher gekauft (>10 Jahre), diese habe ich jetzt noch eingeschweißt weggeschmissen.

     

    Und dank solche Beiträge wie von dir wird es immer einfacher

     

    P.S.: Ausprobieren bzw. Prüfen kann ich es allerdings nichts

  15. 23 hours ago, TTx380-2 said:

    Wenn sich Linien vom Füllmuster kreuzen, wird an der Kreuzung 2 mal Filament aufgetragen. Da ist also zuviel Material, dann schrappt die Düse darüber.

    Ich verwende seit geraumer Zeit als Füllmuster "Gyroid",seither ist Ruhe.

     

    Richtig

     

    Das Waben Füllmuster geht auch

    OK ganz weg ist es nicht aber OK

     

    Manche Materialien mögen das auch überhaupt nicht, diese überschneidende Kreuzungen, und da reist jedes mal der Fluss ab und somit ist es komplett Lückenhaft

     

     

     

    Z-Hop hat halt auch Nachteile

    • erhöht die Druckzeit
    • es entstehen hauch Düne Fäden, wie halt solche Fäden wenn man mit Heißklebe Pistole hantiert.
      Diese soll man mit Heißluft Stationen etc. einfach zu entfernen sein (noch nie ausprobiert)

     

    Gruß

  16. 22 hours ago, Alf-1234 said:

    Ich habe da ein Kästchen mit 4 Druckköpfen mit unterschiedlichem Filement Durchmesser.

     

    Also ich gehe davon aus das du Nozzle/Düssen meinst. Der Filament Durchmesser bleibt bei 2,85.

    Du kannst dann in Cura angeben das du das Upgrade hast und somit kannst du die unterschiedlichen Düsen auswählen.

    Du musst natürlich immer die Düsenbreite angeben die auch eingebaut ist

     

    6 hours ago, ManAtArms said:

    Düsen bei 90°C wechseln

     

    Ich nehme immer die Temperatur mit der ich auch hauptsächlich drucke (ca. 210C).

     

    6 hours ago, ManAtArms said:

    ich würde da auch ein entsprechendes Tool empfehlen, dass die Düsen dann perfekt reindreht ohne zu Überziehen.

     

    Kann man sich auch komplett ausdrucken und eine 7er Nuss sollte ja jeder daheim haben

     

    https://www.youmagine.com/designs/nozzle-torque-wrench

     

    Ich habe das "Optional Hex hole internal part" ausgedruckt da dies stabiler und langlieber ist

     

    Gruß

  17. Das Zahnrad schaut mir danach aus das es selbst ausgedruckt wurde!!

     

    Glaub nicht das es einen Hersteller gibt der selbst gedruckte Zahnräder verwendet, da es einfach solche Mechanischen Teile stark belastet werden.

     

    Also meine Vermutung das dies einfach mit diesen Drucker ausgedruckt wurde

     

    Des weiteren wissen wir ja nicht Mal welchen Drucker du besitzt

     

    Gruß

  18. Hallo,

     

    7 hours ago, mini4all said:

    Ich sehe das richtig, dass der Code in den End-Sector kommt?
    Hätte eher auf den Start-teil getippt, aber gut.

     

    Ja im End-Skript.

    Eigentlich ist es fast egal, da der Befehl für die Temperatur (also wo er dann wartet würde) immer danach kommt.

    Bei den Start-Skript wird es aber auch am Druckstart eingefügt und das wäre ja nicht nötig

     

    Gruß

  19. 14 hours ago, zpm3atlantis said:

    Sieht nicht super schlecht aus, aber woher kommen jetzt diese Wellen Linien? 

     

    drei Gedanken

    • Temp Schwankung
    • Starke ungleiche Kühlung
    • Z-Achse

    Die Temp Schwankung müsstest du doch mit Octoprint sehen da es doch dort ein Temp Diagramm gibt, oder?

    Vielleicht mal mit weniger Lüfter drucken

    Komisch das bei 0,1 Layer nichts zu sehen ist

     

    Also ich hatte mehrere Materialien wo zu heißes drucken Lücken verursachte, schaute wie unterextrusion aus aber nicht so stark wie auf deinen Bilder

  20. 3 hours ago, oxoTURULoxo said:

    Was genau meinst Du damit?

    3 hours ago, zerspaner_gerd said:

    Es bring hier nichts den gleichen Wert wie deine max. Obere Layer einzugeben, dann kannst du gleich für alle eine verminderte Geschwindigkeit angeben.

     

    Habe nun einen Testdruck mit 10 Layern gemacht, bei dem keine Lücken mehr auftraten.

    Versuche jetzt damit zunächst mein Glück, bevor ich an weiteren Stellschrauben drehe.

     

    Man sieht ja schon durch der Orangen Färbung das Cura nicht "ganz einverstanden" ist.

     

    Ja, Hätte es aber anders erklären können, ist in nachhinein etwas wir

     

    Zweiter Versuch:

     

    Du sagst mit dieser Einstellung, das die Anzahl von Layer mit einer separaten Geschwindigkeit (Oberflächen Außenhaut Geschwindigkeit) gedruckt werden (rot markiert)

     

    image.thumb.png.98f67b17db68d0e84e83576d89d9c060.png

     

    Die anderen Layer werden mit "Geschwindigkeit obere/untere Schicht" gedruckt (orange Markiert).

    Da du aber 5 angegeben hast werden ja jetzt alle "Oberen Schichten" mit "Oberflächen Außenhaut Geschwindigkeit" gedruckt.

    Da könntest du gleich die "Oberflächen Außenhaut Schichten" 0 eintragen, und dafür die Geschwindigkeit bei obere/unter Schichten übertragen.

     

    Hoffe es ist jetzt klar was die Einstellung verursacht, und das die gleiche Anzahl wie Obere Layer eingestellt wird, eigentlich keinen Sinn ergibt.

     

    Mir Persönlich geht Cura mit dieser Aufteilung immer mehr auf die Nerven.

    Da aktiviert man z.B. Oberflächen Außenhaut Schichten (Wenn man größer wie 0 reinschreibt) und unten ploppt irgendwo bei Geschwindigkeit ein Feld auf wo man dann die Geschwindigkeit dafür einstellen kann.

    Erst letzten habe ich irgendwas gesucht wo ich mich geärgert habe da ich es nicht auf anhieb gefunden hatte.

     

    Vor allem ist es ja nicht bei jeder Einstellung so z.B. bei Glätten etc., da stehen die dazugehörigen Einstellungen wie Geschwindigkeit, Fluss etc. auch untereinander statt jeweils in den untergeordneten Geschwindigkeit Tab.

     

    Also Cura Entwickler werden auch inkonsequent und das fördert meiner Meinung nicht der Übersichtlichkeit

     

    Ich kann dir vielleicht noch das Plugin Settings Guide von Marktplatz empfehlen da werden einige Settings mit Bilder beschrieben

     

    Gruß

  21. Hallo Peter,

     

    Ich dachte an sowas einfaches:

     

    image.thumb.png.1c9867dbbcc99a892ed9dd1b620b19df.png

    G0 F9000 X{prime_tower_position_x} Y{prime_tower_position_y}	; Turm Position

    Das für jeden Extruder einfügen

    Das wäre die einfachste Möglichkeit das zu erreichen

     

    22 hours ago, mini4all said:

    Hatte gehofft, dafür gäbe es eine Art Plugin, das mir noch unbekannt ist.

     

    Wenn man sowas erwartet dann muss man einen 3D Drucker wählen wo alles aus einen Haus kommt.

    Das ist meine Denkweise.

    Es gibt natürlich Hersteller die erstellen wenigsten Profile etc..

    Aber die meisten Profile für fremd Drucker kommen glaube ich aus der Community

     

    Gruß

     

    P.S.: Je nachdem welchen Drucker du hast solltest du evtl. die Geschwindigkeit bei F anpassen, nicht das dass viel zu schnell ist

  22. Hallo,

     

    Zu deinen Einstellungen:

    Oberfläche Außenhaut Schichten:

    Es bring hier nichts den gleichen Wert wie deine max. Obere Layer einzugeben, dann kannst du gleich für alle eine verminderte Geschwindigkeit angeben.

     

    Wie schauen deine Lüfter Einstellungen aus?

    Wie Digibike schon geschrieben hattet ist das ein Kühlungs/Temp Problem

     

    Es ist für dich und für uns viel einfacher wennst du ein Cura Projekt Teilst, darin sind all deine Einstellungen vorhanden + Einfacher Übersichtlicher als sich in Bilder durchzuklicken

     

    6 hours ago, oxoTURULoxo said:

    Habe nun mal auf 10 erhöht ... der Testdruck läuft.

     

    Ich würde hier einfach die mm Angabe verwenden, dann werden die Anzahl der Layer anhand deiner Schichtdicke automatisch berechnet.

    Der Standard wert mit 1,2mm finde ich eigentlich einen guten Wert, würde ja dann 12Layer bei 0,1 Schichten entsprechen.

    Warum geändert und dann wundern warum man Lücken hat?

     

    6 hours ago, oxoTURULoxo said:

    Kann man Cura irgendwie sagen, dass die Aussenwände nach oben hin von Layer zu Layer immer um 1 reduziert werden soll?

     

    Also in der Cura Version von smartavionics, gibt es da zwei Einstellungen.

    Ob die jetzt schon in Cura 5 eingezogen sind, bzw. ob die jemals einziehen werden weis ich nicht

     

    image.thumb.png.f74a2e9b2dc468c7895915cc9e5ebc10.png

     

     

    5 hours ago, oxoTURULoxo said:

    Hab in Cura nur eine Möglichkeit gefunden die Betttemperartur allgemein oder die der ersten Schickt zu ändern,

     

    Also ich hatte noch nie das Bedürfnis die Betttemperatur nach x Layer zu ändern.

    Den ersten Layer etwas wärmer zu drucken und dann auf der Basis Temp abzusenken reichte doch im allgemeinen.

    Vor allem das Betttemp ist ja sowie so sehr träge, weiß jetzt nicht welchen Drucker du hast aber beim UM2 ist das so

     

    Es gäbe aber soweit ich weiß ein Plugin "ChangeAtZ" das sollte das können, habe ich aber noch nie benutzt.

    Meine ich habe da öfter mal von Problemen gelesen, da ja Cura auch immer komplexer wird ist das kein wunder (ist nur ein Plugin wo den nc code nachbearbeitet)

     

    Gruß

    • Like 1
  23. 22 hours ago, ManAtArms said:
    On 7/8/2023 at 12:33 PM, zerspaner_gerd said:

    Gibt es den eigentlich ein Bondtech Firmware extra für den UM2+?

     

    Jop, sogar zwei. Einmal mit Reverse Direction und einmal normal Dircetion.
    Weiß zwar nicht wieso, aber hat anscheinend vielleicht was mit nem älteren Extruder Motor zu tun oder mit dessen Verkabelung.

     

    Also mir ging es eher wegen UM2 und UM2+, wegen die unterschiedlichen Heizpatronen/Sensor die andere PID Setting nach sich ziehen.

    Mein Gedanke war das dass vielleicht eine Temp Schwankungen verursacht, wenn immer falsch geregelt wird

     

    Bei den Bondtech QR Model ist ja der Feeder Motor dabei, da sollte es kein unterschied zwecks Verkabelung / Extruder Motor geben

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