zerspaner_gerd
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Hallo,
Du meinst ob deine Variante von Directdrive was für den Ultimaker wäre, wenn ich das richtig Verstehe?
Also das Problematik ist ja das der Druckkopf X und Y bewegt
Und wenn ich mir dein Konstrukt anschauen ist da ja auch Viel Masse wo da mit geschleppt werden muss, es ist ja nicht nur das Gewicht wo auf den Druckkopf ist sondern auch alles was Reibung verursacht wo auch mit beschleunigt/abgebremst werden muss + Nut Passfeder Prinzip was auf Spannung ist braucht viel kraft um das zu verschieben bin ich der Meinung
Beim Ultimaker ist ja jetzt schon alles Instabil, der Druckkopf kippt die Wellen Schlagen
Wenn da jetzt nochmal Stabile Wellen oben drüber Laufen verzwickt sich da ja noch mehr.
Also ich habe ja bei meinen schon viel nachgerüstet (Dual (zwei Bowden) mit Wasserkühlung + BerdAir) und merke einfach was da einfach alles an den Druckkopf zehrt und der dadurch kippt.
Linearschienen habe da halt viel mehr Stabilität
Also ich werde an meinen UM nichts mehr Umbauen da einfach die Basis nicht meiner Erwartung entspricht.
Auch diese Basis wo halt bei den neueren UM Druckern noch vorhanden ist werde ich somit auch kein UM mehr in Betracht ziehen.
Dazu hätte ich bedenken bei den ganzen Umlenkungen des Extruderantrieb mit der Genauigkeit bzw. Spiel.
Directdrive heißt ja auch das der Motor so gut wie direkt angebunden ist, bringt ja nichts wenn bei den ganzen Umlenkungen mehr Spiel vorhanden ist als der Bowden verursacht
Es gab schon mal Directdrive umbauten für den UM, diese gefiel mir besser
Gruß
Gerd
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8 hours ago, Falko said:
der orginale kostet 30 bei igo3d.
Den würde ich auf jedenfalls nicht kaufen
Man findet PTFE oder PFA Bowden für 8€ = 70cm
Was jetzt der originale für ein Material ist weiß ich nicht
Capricorn hat die gleichen Maße, also Falsch machen kann man da nichts bin ich der Meinung (evtl. nur zu wenig kaufen, oder krumm abschneiden)
Wichtig ist ID-Ø = 3,2 | AD-Ø = 6,4
Original ist bloß überteuert
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Ja man darf nicht übersehen das der Capricorn nur als Meterware gibt.
Also den muss man selbst auf der richtigen länge zuschneiden und leider hat man dann somit Abfall auch noch
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Hallo,
Also mein Capricorn Bowden liegt immer noch im Schrank, habe ihn noch nicht getestet
Der Innen-Ø sollte schon kleinst möglich sein (so wie der originale, glaub Ø3,2), hatte mal einen 3d-Solex glaub mit 4mm der war einmal schon nicht so stabil als war immer zur Seite geneigt, stand nicht
und
11 hours ago, TTx380-2 said:Das (axiale) Spiel kann mit einer Anpassung vom Retract ausgeglichen werden.
Umso mehr Retract gewählt werden muss, umso länger steht der Druckkopf auf der stelle wo dann Filament rausdrücken kann.
Also eher negativ
Also mit diesen (4mm ID-Ø) Bowden hatte ich soweit ich weiß keine gute Druckqualität und der flog wieder raus
Hatte mal ein 3mm Billig Filament gekauft das flog auch in den Müll weil es sich immer in Bowden/Coupler verklemmte
On 5/7/2023 at 8:58 PM, TTx380-2 said:ob der min. leichter das Filament durchflutschen läßt.
Ich habe jetzt noch kein Vergleich, aber glaub das macht schon was aus.
Man liest ja auch das ein bisschen Öl (am Filament/Bowden) scheinbar wunder bewirkt
Das Filament wird ja mit voller Kraft in der Biegung reingedrückt.
Wenn man mal versucht hat ein rausgerutschten Bowden, bei einen Druck, zu fixen merkt man erst was da für eine Kraft notwendig ist. Ich konnte den Bowden nicht festhalten und zurück zum Feeder führen
Gruß
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Hallo,
Hattest du auf deinen alten Rechner die gleiche Cura Version?
Mac oder Windows?
Was darf ich unter Backup anfertigen können verstehen?
Es reicht einfach den Roaming\cura Ordner zu kopieren/zu sichern und diese auf den neuen PC gleichen Speicher Ort wieder Herzustellen.
Solche Fehler kommen aber auch gerne wenn neue Cura Version installiert werden und die Profile nicht geupdatet werden können da diese meist nicht gewartet werden (da meist solche Profile von der Community erstellt werden) oder die Import Funktion von Cura Blödsinn macht.
Hatte aber solche Fehler auch schon von Ultimaker Profile/Drucker
2 hours ago, Abraxas71 said:Ok als hergegangen und eben die Config Files von Sovol neu runter laden und die Dateien aus definitions und extruders in die entsprechenden Ordner rein kopiert.
Das hört sich für mich komplex an.
Das könnte auch wie geschrieben das Problem mit neueren Cura Versionen + veraltete Config´s die überhaupt nicht geupdatet werden oder erst zeitverzögert.
Steht da dabei für welche Version die Dateien sind
Würde erstmal versuchen mit der gleichen Cura Version zu Arbeiten wie auf deinen alten Rechner
Gruß
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23 hours ago, Alf-1234 said:
den Druckkopf auseinander gebaut, gereinigt und wieder zusammen gebaut.
Wenn dort noch nie was getauscht/erneuert wurde ist es kein Wunder das dein Drucker versagt
Ist ja wie beim Auto die Reifen, da bringt nichts wenn man die Sauber macht die müssen erneuert werden.
Glaub die erste Material Mischung von Coupler wurde empfohlen alle 500 Druckstd. zu tauschen.
Zwischen zeitlich gibt es ja bessere Coupler die wo länger halten
23 hours ago, Alf-1234 said:Jetzt habe ich das Problem das der Vorschub vom Filement nicht mehr richtig läuft. Die Vorschubschraube dreht sich in den PLA Filementdraht hinein.
Dein Problem wird nicht die Feeder (= Vorschubschraube) sein sondern dein Druckkopf, da wird alles verschlissen sein das der benötigte Kraftaufwand so hoch wird, wo dann die Feeder Streikt
Du benötigst wahrscheinlich eine Wartung deines Druckkopf, Düse + Coupler + Bowden empfohlen.
Bei Düse würde ich gleich ein Olsson Block gönnen.
Sicherheitshalber würde ich dann noch Patrone / Sensor neu kaufen da die beim Ausbau sehr oft kaputt gehen
Das wären ganz grob zusammen gerechnet + geschätzt da nicht alles gegoogelt unter 300€
Das Extrusion Upgrade Kit ist wie der Name schon sagt ein Upgrade deines Drucker, dort wäre der Druckkopf schon komplett zusammen gebaut und muss nur angesteckt werden
Du musst das selbst entscheiden, Spendierst du deinen Ultimaker ein Upgrade oder eine Wartung + kleines Upgrade
Aber Hand anlegen musst du trotzdem
Ich habe meinen UM2 vor 9 Jahren gekauft, und mir war vorher klar das man da selbst noch Hand anlegen muss
Daher kann ich nicht ganz verstehen warum du dir das nicht zutraust?
Wegen eines kleinen Fehlers, wo auf Wartungsstau hinauszuführen ist (vermutlich!), einen neuen Drucker in Betracht zu ziehen finde ich unverhältnismäßig
Also es gibt da Anleitungen Videos etc. etc. wer das Schaft jeder, man muss nur Gewissenhaft arbeiten um nicht mehr kaputt zu machen
Gruß
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Also ich habe es mir damals (2016) gleich für 420€ gekauft, der Einbau war jetzt nicht sehr komplex dafür 500€ zu verlangen puh.
Auf der einen Seite wird Montage Zeit 1Std. angegeben, in der einen Bewertung steht das er 2St. gebraucht hat.
Also ein Profi sollte das ja in den angegebenen 1Std. schaffen, das würde ja somit ein Stundenlohn von 500€ sein
Sportlich (Sachte ausgedrückt finde ich)
Hast du den eigentlich schon mal eine Wartung gemacht?
Es gibt am Drucker mehrere Verschleiß Teile (Von Bowden übern Coupler bis Nozzle), wurde hier schon mal was getauscht?
Mir kommt es so vor als ob du an deinen Drucker noch nie was geschraubt hattest?
Ich war persönlich mit der UM2+ Feeder nicht zufrieden und habe die Feeder kurze Zeit später wieder verkauft und habe mir eine Bondtech Feeder (nicht das Kit) gekauft mit der ich bis Heute noch zufrieden bin.
Was beim den Ultimaker 2 Extrusion Upgrade Kit noch dabei ist was Sinn macht, ist halt der Olson Block mit Stärkerer Heiz Patronen, genauere Temp Sensor und der neue Coupler, das andere Zeug braucht man nicht
Wenn man sich das Zeug noch Einzel Kauft wird das bestimmt Billiger
Aber willst du nicht ein eigenes Thread aufmachen mit deinen Problem?
Wir Müllen hier ein andere Thread voll (wo es um ein Komplett anderes Thema ging), womit dein Problem (bin ich der Meinung), Garnichts zu tun hat
Gruß
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Also soweit ich das verstehe wird beim UM mit einen Capacitive Sensor gemessen, der über der Nozzle geht und bei der Berührung mit den Bett Stoppt.
Somit wäre es egal wenn die Düse 1mm Kürzer wäre, was ich mir aber nicht vorstellen kann.
Wenn ich mir deine Bilder anschaue und da bleibt ja ein Teil des Schwarzen Filament hängen, somit kann ich mir nicht vorstellen das dies 0,5-1mm weiter weg ist. Vielleicht nur 0,1-0,2
Aber war mich stutzig macht was hast du für ein Druckbett (den UM5 gibt es doch nur mit Glas, oder?), habe da öfter gelesen das da der Sensor recht eigenwillig ist.
Bei manchen Varianten gibt es keine Probleme soweit ich es mitbekommen habe und bei anderen Fährt die Nozzle durch und bleibt erst stehen wenn ein Loch drin ist
Wenn er nivelliert fährt die Nozzle da auf Kontakt mit dem Bett, oder hört er früher auf?
Versuchst du nur das Kalibrierungs Muster zu drucken oder hast du auch schon mal ein einen anderen Druck versucht?
Gruß
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Hallo,
Nein leider ist das geladene Modell unabhängig von Drucker
Es gab glaub mal, glaub das könnte sogar Virtuelles Druckbett, geheißen haben. Habe die Funktion nie benutzt aber glaub da konnte man mehrere Druckbretter vorbereiten.
Aber ist jetzt so und so egal da diese Funktion (egal wie da genau der Funktionsumfang war) so und so entfernt wurde
Gruß
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Also ich habe hier auch so den ein und anderen Zweifel, daher meine rudimentär erste Antwort!
On 4/24/2023 at 9:56 AM, ASwoboda said:Nochmals Bed leveling gestartet, Abstand verringert (geringer als die Karte), aber noch das gleiche problem
Ich habe jetzt keinen UM5, aber wird hier nicht immer vor jeden Druck Automatisch per Sensor Nivelliert?
Und Ausschalten nicht mehr möglich, also hier irgendwie den Abstand manuell beeinflussen ist mir unbekannt
Daher verstehen ich jetzt nicht was du mit Abstand geringer meinst
Was ich ab und zu mal gelesen habe das der zu nah nivelliert aber noch nie gelesen das er so ca.0,5 - 1mm zu weit weg ist
Vielleicht wenn du der Meinung bist dein Abstand ist dein Problem kann du das Z-Offset Setting Plugin von Marketplace verwenden und da mit deinen Offset rumprobieren.
Ich habe aber das Gefühl das deine erst Diagnose recht schnell ungenau von statten ging.
Vielleicht nochmal in ruhe beobachten und evtl. Bilder teilen etc.
Gruß
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On 4/23/2023 at 11:31 PM, Alf-1234 said:
Druckgeschwindigkeit verlangsamen und Drucktemperatur erhöhen. Wie hoch soll ich die einstellen und wie langsam soll ich dann drucken??
Ohne zu Wissen mit welchen Druck Parameter du jetzt aktuell Druckst wirst du von jeden hier nur Vermutungen erhalten.
Wie sollen wir erahnen was bei dir das Problem sein könnte mit 0 Info?
Es könnte auch einfach das deine Layer höhe, dein Nozzle-Ø dazu beitragen
Umso größer um so mehr Arbeit hat die Feeder
Also wie du siehst gibt es da tausend Faktoren
Gruß
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Hallo,
On 4/20/2023 at 2:27 PM, ASwoboda said:Trotz mehrfachem Levelns druckt Extruder 1 teilweise in die Luft bzw. hat 0 Betthaftung (und das extrudierte Material klebt dann an der Düse).
Was heißt in diesen Satz "bzw."?
Also druckt er nun zu hoch, 1, 2, 3mm oder weniger bzw. eine Vermutung ins Blaue?
Oder hast du ein Problem mit der Betthaftung?
Gruß
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Hallo Miteinander,
Ich glaub nicht das es für einer intakten (sauberes Ritzel etc.) Feeder irgendeine rolle Spiel ob das Filament glatt oder eine raue Oberfläche hat.
Wie schon erwähnt ist die glatte Oberfläche sogar ein Vorteil da dies weniger Reibung verursach.
Du hast noch einen UM2 ohne +, also die alte Feeder ohne Getriebe (schwarzes Gehäuse)?
Dan verstehe ich "tictic" das dein Feeder Stepper überspringt + Grinding wenn sich das Ritzel ins Filament reingräbt.
Die alte UM2 Feeder die war schon immer "Leistungsschwach (tictic Motor Springt zurück, Ritzel bleibt stehen)" also wenn jetzt die neue Mischung, etwas Schwieriger zu drucken ist und du vorher schon mit deinen Druckparameter an der grenze warst könnte es meiner Meinung ausreichen das er jetzt Streikt
Also musst du jetzt deine Druckparameter anpassen (langsamer, heißer Drucken)
Oder allmählicher verschleiß von Bowden, Coupler, Nozzle etc. etc.
Also mit der Info ist es für mich unmöglich genauere Fehler Quellen zu erahnen
Gruß
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Hallo,
Also ich habe mich damit abgefunden das "diese" einfach Bewegungs System von Ultimaker keine feinere justieren zulassen bzw. für die Katz sind
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Geräusche Durch Riemen die an irgendwelche Pulley reiben etc.
Ich habe diese Festen Abstandhalter entfernt und Klemmringe/Stellringe montiert die wo die Wellen fixieren, sodass ich die Pulley frei Verschieben kann
Trotzdem Keine Chance dies so einzustellen das die Riemen in der Mitte Laufen -
Geräusche Achsen
Kommt stellen weiße davon das die Achse "Schlagen" und je nachdem welche wo hoch/runter geht ist halt mehr "Verspannungen" vorhanden.
Hatte die Wellen mal auf Arbeit auf einen Rollenstand gehabt, glaub das Ergebnis war über 0,1mm
Neue Original Wellen bestellt, diese Waren gleich Schlecht
Ich denke mir halt dabei wenn die eine 6er Welle um 0,1 nach oben geht die zweite Welle 0,1 nach unten muss ja irgendwo eine Verspannung vorhanden sein. Dazu kommt halt noch das die größeren Wellen auch unten oben gehen etc.
Vor allem tut das mein Zerspaner Herz "Weh"😅, wenn man was mit den Auge sehen kann das da was Schlägt kann ich nicht einfach gut heißen
Das ist alles meine Meinung, und ich werde mir halt wie man sich vielleicht Denken kann kein Ultimaker mehr kaufen.
Mir ist da zu viel minderwertig für den Preis gegenüber andere Hersteller, aber das tuts hier nichts zu Sache
Zur den Schmiermitteln, habe mich da auch schon vor längerer Zeit extern belesen.
Alles Schwierig.
Bei den Messing Gleitblöcke war der Mehrheit der Meinung das Öl bei der geringen Geschwindigkeit keinen Film aufbaut, also Fett eigentlich die bessere Wahl ist.
Ich verwende seither dann mal Fett (für Wälz und Gleitlager) und/oder ein PTFE Spray
Das Fett ist halt auch irgendwie nicht das wahre, geht deutlich schwerer aber die reibe Geräusch sind weg
Bei den Linearlager war die Mehrheit der Meinung, das es keinen Sinn macht die Wellen einzuölen bzw. eher ein Nachteil weil dann evtl. die Kugeln auf den Wellen nicht mehr ordentlich "Rollen" Können.
Ich mache Seither dann nur noch die Wellen mit Öl sauber und wische die Wellen dann wieder trocken.
Es gibt es ja ein paar Seiten wo gezeigt wird wie Linearlager gefettet werden, habe ich aber noch nie gemacht.
Aber alles was man so liest gibt es den ein oder anderen Zweifel, gerade ein Video angeschaut wo ein Linearlager mit Ohrenstäbchen mit Fett Vollgeschaufelt wurde
Mhh
Gruß
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Geräusche Durch Riemen die an irgendwelche Pulley reiben etc.
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21 hours ago, Digibike said:
Aber ich verstehe auch nicht, warum nicht der Hotendlüfter, in der Klappe, mittels Reed-Schalter wenigstens "gesichert" ist. Kommt es zu Problemen, so drückt es über kurz oder lang die Klappe auf, der Reedschalter wird unterbrochen und ein Relais zieht die beiden Thermistoren gegen Masse = Unplausible Temperatur - Firmware bricht den Druck ab - geradenoch, bevor alles mit Filament, in der Klappe ausgefüllt ist... Oder ist die Kalkulation wirklich so Spitz auf Knopf, daß die Mehrkosten von 2 Euro in der Preisklasse nicht mehr drin sind...?
Also ich glaub was gelesen zu haben das es in den neueren Drucker irgendwas implementiert wurde
Kurz gesucht, folgendes Ergebnis:
QuoteAnti-Flut-Sensor
Der neu gestaltete Druckkopf erkennt potenzielle Überschwemmungen früher. Es enthält auch stärkere Magnete, um sicherzustellen, dass die PrintCore-Tür geschlossen bleibt.
https://ultimaker.com/3d-printers/ultimaker-s7
(Übersetzt mit google)
Wie das jetzt Hardware Technisch umgesetzt wurde keine Ahnung
Gruß
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Wenn ich das richtig mitbekommen habe wurde das hinzugefügt, weil in größeren (Firmen) Netzwerke jeder auf den Drucker hat zugreifen können der wo in gleichen Netzwerk ist.
Und eine ordentliche Implementierung mit Passwort abfrage etc. war nicht möglich/erwünscht weil es andere Implementierung Aufwand in Cura etc. mit sich gezogen hätte etc.
(Alles Frei aus den Gedächtnis geschrieben, nichts nachgeschlagen)
Gruß
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Hallo
Und ich gehe davon aus das dies kein Ultimaker Drucker ist, das heißt deine Profile / Drucker Model wurde von der Community erstellt bzw. manchmal machen es die jeweiligen Drucker Hersteller.
Wenn die jenigen versäumen die Profile zu Aktualisieren kommt so was zu Stande, bzw. ist da halt etwas Eigeninitiative gefragt.
Ich würde die Einstellung mit Ultimaker Profilen mal vergleichen
Gruß
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Hallo,
Wenn du Cura Version 5 verwendest sollte dies der Vergangenheit angehören:
On 3/26/2023 at 2:55 PM, TTx380-2 said:Es sieht so aus, als würde die Layerbreite bei dem Druck nicht aufgehen. Das 3. und 4. Bild zeigt es, müßte auch in der Vorschau zu sehen sein.
Beispiel 1: Wandstärke vom Objekt 2 mm, Layerbreite 0,4 mm, das ergiebt 5 Bahnen, es geht auf.
Beispiel 2: Wandstärke 1,9 mm, Layerbreite 0,4 mm, das sind 4 Bahnen und ein Rest von 0,3 mm, geht nicht auf.
Zu deinen Problem @Darkmann2222:
Du wirst ja die gleichen Einstellungen Temp etc. bei beiden Extruder verwenden, richtig?
Du hast ja das Material und den Core schon ausgeschlossen und der Extruder 1 druckt besser bzw. ist das Problem nicht vorhanden.
Also bleibt ja nur noch die Zuführung / Feeder Bowden übrig.
Vielleicht mal vergleichen ob was auffällig, auch mal an Feeder die Federspannung vergleichen
Wenn das Filament nicht ausgeschlossen wurde, würde ich auch mal den Filamentdurchmesser messen, wenn dieser kleiner ist würde das auch erklären warum zu wenig Material da ist
Gruß
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Was heißt heruntergeladen? Von wo?
Die originale Standard Firmwaren sind doch in jeder Cura Version enthalten.
Also wenn du die aktuelle Cura Version hast, hast du auch somit die aktuelle Standard Firmware!
Das richtige Drucker Modell auswählen und schon kannst du die Firmware Updaten
Nein es gibt leider keine der Beiden Firmwaren in Deutsch
Die Tinker Firmware hat halt mehr Einstellungs Möglichkeiten und Teilt mehr Informationen von Durck Parameter beim Drucken mit.
Für unerfahrenen Benutzer würde ich vorschlagen lieber bei der Standard Firmware zu bleiben, die Tinker könnte auch so ein und oder das andere Problem bereiten was ich ab und zu gelesen hatte
Gruß
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Hallo,
Wenn das Netzteil ausgeschlossen ist kann es nach meines wissen nur noch ein Kurzschluss sein, habe nur von den zwei Fehler Ursachen gehört/gelesen.
Also falls es beim einschalt das Heizbett klack macht (man kann das Heizbett ja auch einzeln übers Menü ansteuern), kann ja nur an Heizbett liegen = Heizbett Kaputt, Kabel gebrochen etc.
Weitere Info hier:
Gruß
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Hallo,
17 hours ago, Miracusa said:Ich habe bereits die Druckgeschwindigkeit der Models reduiziert
Hast du da auch die untergeordneten Geschwindigkeit Einstellungen eingeblendet, Nur die übergeordneten Geschwindigkeiten zu ändern bringt nicht viel weil die untergeordneten stellenweiße sinnlos berechnet werden
An besten bei solch einen Material ist ja wenn alle gleich sind
Gruß
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On 3/26/2023 at 9:05 AM, TheRealHarpi said:
das Bett mit Seife gewaschen
Also Seife ist für die Betthaftung nicht förderlich, in einer seife sind ja auch verschiedene Öle, Düfte etc. die letztendlich auf den Bett zurückbleiben können
Ich verwende Glasreiniger auf Spiritus Basis
20 minutes ago, TheRealHarpi said:Lag an dem Abstand... Hat die Einstellungen nach dem Leveln nicht übernommen gehabt. Danke trotzdem!
Ich kann mir nicht vorstellen das ein falscher Abstand zum Bett das Filament "abreist"/abricht.
Kenne aber deinen Drucker auch nicht
Gruß
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Hallo,
Du wirst einfach die falsche Firmware installiert haben
Wähle einfach in Cura nochmal dein richtiges Drucker Modell aus, also UM2 (ohne +) für die UM2 Model oder wenn du ein UM2 + hast musst du das UM2+ Drucker Modell auswählen und nochmal ein Firmware Update machen.
Falls du z.B. das Ultimaker 2 Extrusion Upgrade Kit verbaut hast ist somit dein UM2 kein UM2 mehr sondern wurde zu einen UM2+.
Das ergibt sich durch den neuen Feeder des UM2+ (mit Getriebe) das der Motor anders Herum laufen muss.
Also entweder du hast einen UM2+ und hast die UM2 Firmware geladen oder anders herum, also dein Drucker spinnt nicht sondern wurde nur mit der falschen Firmware geupdatet.
Gruß
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On 3/16/2023 at 12:16 PM, TTx380-2 said:
Da kann nur der Versuch, den Drucker manuell in Cura einzurichten helfen.
Wenn man dann den erstellten gcode überhaupt an den Drucker übermitteln kann.
Bei den Tiertime 3D Drucker ist das System ja z.B. so eingekapselt das die einzigste Verbindung die Software von den Hersteller ist.
Bei der genannten Software kann man zwar über der Software extern erstellt gcode übermitteln aber ist jetzt nicht so einfach/schön einfach SD Karte raus gcode drauf und los
Gruß
Distanzproblem UM2+
in Deutsch
Posted · Edited by zerspaner_gerd
Hallo,
Kann gar nicht glauben das du so eine Gute gleichmäßige Distanz beim UM hinbekommst.
Meine Wellen hatten alle einen Schlag von mind. 0,1mm oder Schlechter.
Selbst die neu gekauften von Igo3D, bei Reklamation bekam ich nur als Antwort: "das man auch mit Krummen Wellen Drucken kann".
Hatte das mir mal notiert, gemessen an der Linien höhe
Schwarz ist ohne Kompensation und rot dann mit Bett Kompensation
Gruß