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Ollo

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  1. Tu peux pour finir passer un chiffon avec quelques goutte d'huile minérale ça à l'effet de "dé-blanchir" les zones polies. Je n'ai pas eeasyer sur PET mais sur pas ma lde plastique ca marche plutôt bien, (après ponçage 800 / 1000 à l'eau et séchage)
  2. Sur Simplify3D il existe un paramètre de compensation de taille horizontale ( dans autres, ajustement dimensionnels) , qui permet de gérer un coefficient d'augmentation ou réduction des dimensions finales sur XY, j'ai cherché sur Cura mais je n'ai pas trouvé, je pense que ça doit exister.... Ça ne résoud pas la cause du problème mais si ça peux aider...
  3. Idem pour moi, un coup de Dimafix à chaque impression (j'imprime pas de PLA,, 80% de l'ABS et PC), et je lave de temps en temps à l'eau mes plateaux UM2 / UM3
  4. Tu pars sur une Form 2 Lekid ? Si oui ça donne de bon résultat LoL
  5. Même si le nylon est transparent, ta pièce restera translucide mais jamais transparente, sauf à poncer finement et vernir ensuite de chaque coté, mais poncer du nylon c'est pas facile .... Chaque pièce ayant une fonction différentes (surtout dans les électroménager), c'est pas facile de te conseiller, tenue à la chaleur, au effort, compatibilité alimentaire, tenue à l'eau, aux acides (vinaigre), clips, pignons, etc .... Quel est ton but ?
  6. Attention si ta pièce est vissée, donc sous charge elle va se déformer, un moteur dépasse vite les 100°C.....
  7. Quand j'imprime en flex je vire la retractation car l’élasticité dans le bowden fait que c'est de la perte de temps et la buse fait une pause en attendant le temps de la rétractation programmée. Donc c'est pire que mieux, le flex coule en place. Si ta pièce est de paroie fine, le spiralize marche très bien car par de couture de reprise de couche. Sinon faut passer sur des machines sans bowden tube...
  8. On utilise pratiquement tous les mêmes produits.... Pour les finitions extra j'utilise en plus les polish 3M
  9. Tu confonds la température Tg et température d'extrusion. Heureusement qu'on ne monte pas à la même température sinon tout fondrait, on extrude dans les 220 à 270 °c et on déshydrate de 40 à 70°C seulement...
  10. La température dépend des filaments et de leurs Tg (température de transition vitreuse), il faut s'en approcher pour commencer à assécher le filament à cœur. PLA / PVA 45°C (4heures) , ABS 60°C, Nylon 70°C (12 heures) .... Ce sont des infos que j'avais trouvé sur le net et recopié sur mon déshydrateur.
  11. Quelques heures , je dirais 2 ou 3 .......
  12. Afin de ré utiliser une bobine de nylon dans les meilleures conditions apres un long stockage, je me suis dit, allez un petit tour en déshydratation et ce sera parfait .... C'était sans présager que la bobine elle meme ne tient pas la température (70°c) .....
  13. Moi aussi, pour les notifications, j'en suis arrivé à supprimer cet envoi de notifs vers mes mails tellement j'en recevais.....
  14. La température de dilaterait pas la buse qui aurait donc tendance à s'expanser et donc faire varier le diamètre de sortie ? Si tu mesures un fil extrudé en sortie de buse à 210° et un fil extrudé à 255°C, y a t il une différence ?
  15. Bonjour à tous, Il fait froid dans l'atelier mais quand même.... J'ai 2 machine en panne en ce moment UM3extend et UM2, apparement probleme de regul de chauffe du lit. Sur UM3 J'ai démonté le plateau pour vérifier les connexions sonde et alim et quand si je lance une chauffe à 60°C par exemple et que je bouge un peu les fils la valeur mesurée affichée passe subitement de 40 à 150 70 etc. Je pense que j'ai un faux contact dans le fil lui même, j'ai débranché, resserré les connecteurs de plateau mais ça change rien. Je pense que je vais coupé et souder directement les fils sur les connecteurs. Sur UM2 : Pas de chance hein .... J'ai pas encore investigué le pourquoi du comment. Ça vous est arrivé ce genre de misère ?
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