Ollo

Est ce que ça se passe au début de l'impression ? est ce que tu vois la tête sortir de la zone comme si la zone d'impression était mal définie et que la tête voulait aller à l'extérieur ?

A moins que tu aies lubrifié l’intérieur du bowden, ca ne peut être que du filament infiltré et cramé comme dit Zizon. Tu montes bien les buses à chaud serrage moyen et surtout en vérifiant que les portées buse et bloc soit propre ?

Bonjour, Il y a plusieurs points à prendre en compte en duplication par moulage PU en moule silicone: - il y a réaction entre le PU et silicone. Au bout d'un moment la zone du moule en contact avec le PU cuit et devient cassant, il y a un risque de perdre un petit bout de moule et ca fera donc une surépaisseur sur la pièce. On garanti généralement 15 à 20 pieces par moule, mais quelques fois un peu plus ca depend des résines. - il faut dégazer le silicone avant de couler autour du master afin d'éviter des bulles d'air qui en crevant risque d'abimer le moule - il faut faciliter l’évacuation des bulles d'air dans le moule lors de la coulée du PU, en dégazant c'est très bien, sinon en orientant la pièce pour que le moule se remplisse d'abord par le bas et rayonner le plus possible (par exemple le bout de poignée du plateau, car là risque d'emprisonner des bulles d'air donc manque de matière sur la pièce finie. Là où ce n'est pas possible, il faut ajouter des canaux de dégazage, trous permettant à l'air de sortir. Rien d'impossible dans tout ça, et l’expérience s'acquierera après quelques moules. Bon courage

Bon finalement comme j'ai du me mettre a Cura pour l'UM3, je m'y mets aussi pour l'UM2. Je garde néanmoins Simplify3D pour son option de gestion des supports personnalisés qui est vraiment pratique. Après avoir patauger pour retrouver les possibilités de modifier les paramètres (option à cocher dans CURA config printer, Gcode Flavor à passer en RepRap au lieu de ultimaker) et me voila paré ou presque. Je trouve que mes impressions ne sont pas centrées sur le plateau, il faut que je creuse un peu tout ça....

Tout le monde est parti ? Merde j'ai pas les clé pour fermer moi.... Dans un sens si on positive ça veux dire que personne n'a de problème ou de questions. Ou alors , tout le monde est en train de bidouiller dans les entrailles de ses machines et pas le temps de venir papoter ici :( Bonne soirée à tous

Bonjour à tous, Depuis mon changement de sonde et cartouche de chauffe , je dois revoir quelques paramètres d'impression. Je n'ai pas le même comportement qu'avant avec les paramètres que je m'étais enregistrés. J'ai imprimé la pièce Hollow_Pyramid de thingiverse afin de vérifier les paramètres car je faisais face à beaucoup de stringling. Pour les impression en cours PC polymaker, j'ai beaucoup baissé la température (de 270 à 240°C) ça va mieux , mais j'essaie maintenant de faire varier le distance de rétractation, et la vitesse de rétractation. Pour info 270°C reste une bonne T°c sur 2 autres machines (UM3 et volumic) comme ça l’était avant changement cartouche et sonde de l'UM2. J'avais l'impression après plusieurs essais que ça ne changeais pas grand chose, et là je viens de voir la page 2 de thinker sur l'UM2, la distance est de 4.5 et vitesse de 20mm/s, rien a voir avec mes paramètres dans simplify 3D ou j'essayais de monter à 70mm/s et baisser ou augmenter la distance de rétractation. En cours d'impression, sur UM2 je modifie la valeur de 20 à 45mm/s le maxi admissible et ca va mieux sur la pièce.... Comment faire pour que mes paramètre de rétractation soient pris en compte ? Je confirme que les températures choisie dans simplify, elles, sont bien pris en compte sur UM2, et lors du lancement du print je valide bien sur le fait que le gcode va ré écrire les données par defaut de l'UM2. Bizarre tout ca, non ?

Oui on peux utiliser ca avec le 5V du fil que j'ai branché mais n'utilise pas. Ça coute 1€40 port compris, c'est pas cher mais faut prendre le temps de commander et tester, lol c'est ça le plus dur... exemple ici http://www.ebay.fr/itm/Slot-type-dOptocoupler-Module-3-3V-5V-LM393-Comparator-GF-/291829647482?hash=item43f267087a:g:8~UAAOSwgY9XdKac Il suffit d'utiliser la sortie relais normalement ouverte qui va ferme entre PC7 et la masse en cas d'absence de fil. Je n'ai pas regardé la datasheet de ces produits mais ça doit être décrit

Oui en effet mais pour valider j'avais que ca, je vais en commander comme ceux que montre Darkdvd lors de ma prochaine commande sur radiospare pour pouvoir mettre à jour.

Reste à faire la même chose sur mon UM3 ....

Comme indiqué dans un précédent post, j'ai perdu un print car plus de fil sur ma bobine à quelques dizaine de cm prêt .... :angry: (je ne souhaitais pas recoller donc j'ai meme pas chercher à faire le complément) En m'inspirant du projet Tunell (https://www.toybuilderlabs.com/products/tunell-3d-printer-filament-monitor) et du travail de @gpb01 et @tinkernome, j'ai donc ajouté 2 fils, un petit microswitch et une petite pièce imprimée en 20 minutes pour détecter une fin de bobine. Le filament doit coulisser librement sous le switch (un avec galet aurait été mieux, mais je n'avais que ca sous la main pour le moment ) Je me suis pas cassé la tête pour faire un support rigide mais juste un truc léger à laisser gambader avant le bondtech (entre bondtech et bobine) Le microswicht est actionné en permanence par la présence du fil Si absence du fil, le contact se fait entre les deux bornes du microswitch et permet de ramener à la masse l'entrée PC7 du bornier J23 (contact entre PC7 borne 1 repérée par une fleche triangulaire et Ground borne 5, entre les 2 le +5V n'est utilisé que pour le Tunell) Cette fonction à été ajoutée sur Tinker depuis presque un an il me semble, donc pensez à le mettre à jour si besoin. Si l'absence du fil est détectée, la machine se met en pause et demande de recharger une bobine, puis ca repart ...... affichage du résultat Et voilà en pause jusqu'à ce que je m'inquiète que ca n'avance pas assez vite

Oui le PID je comprends car ça va dépendre de la chaine électronique complète, mais je me demandais pour la valeur de consigne mesurée par la sonde. En clair si on prend un thermomètre electronique, que l'on fait chauffer les 4 UM2 a 200°C est ce que la valeur mesurée directement sur chacune des buses est identique car elle dépend de la précision de mesure de la sonde des buses. Si une sonde est calibrée avec 10°c de moins par rapport à la réalité, la consigne de chauffe affichée à 200°c et mesurée par la sonde à 200°c sera en réalité à 190°c non ?

Bravo rigs, Avec cette méthode, j'ai maintenant une montée en température qui ne dépasse la consigne que de 3-4 °C et non 15°C. Mes nouveaux paramétres sont P10.30 I0.95 D27.98, c'est sacrément différent. A voir maintenant si ça change quelque chose sur mes prints, je me demande la tolérance de précision de mesure d'une sonde à une autre.

Bonjour à tous, Sur ma UM2 j'ai eu quelques soucis ( et oui encore, lol), j'ai eu plusieurs fois Heather error et donc obligé d'éteindre et rallumer la bête. En début de semaine, impossible de faire chauffer la buse, j'ai démonté et comme la tête chauffait bien mais la valeur mesurée ne montait pas , je me dit que la sonde est morte et commande une sonde pour UM2 100K, à réception je monte (apres avoir casse la sonde dans le bloc olson évidemment) , (j'ai vérifié que la sonde fonctionnait), mais c'est la cartouche qui ne marchait plus , grrrrr. Nouvelle commande pour une cartouche 35W, reçue cet après midi. Premières mise en chauffe, la température monte très vite et dépasse la consigne (consigne à 100°C, ca monte jusqu'a 110-115 pour redescendre tranquillement à 100°C), je me dis alors que peut être que je n'avais pas à l'époque une cartouche 35W mais une 25W peut être. J'essaie l'auto tune du PID par le menu de tinker (actuellement j'ai P10.00 I2.50 D100.00) mais là erreur, température too high ... Qu'avez vous comme paramètre PID vous ? Est ce que ça peut venir d'autre chose ? J'ai testé après une heure de maintient à 150 par le menu Heather nozzle, c'est stable, consigne à150 et mesure à 150.

Pour le moment j'imprime des pièces avec la sélection manuelle de la matière, j'imagine que ça change pas grand chose à part peut être si il y a un calcul de la quantité de fil restant ou des paramètres différents si la matière reconnue n'est pas taggée ultimaker, mais je n'ose l'imaginer . Je me suis fait avoir sur l'UM3 impression de 30h non finie car plus de fil, il m'en fallait 400g environ et finalement je ne devais en avoir que 350 environ..... Sur UM2 je vais ajouter un capteur de détection de présence de fil comme sur ma volumic si ça marche je posterais le résultat. Le tunnel je le trouve un peu cher... Sur l'UM3 je vais attendre la fin de garantie peut être avant de bidouiller mais au cas où vous savez si les schémas de la carte sont disponibles je n'ai rien vu la concernant sur le net. ps: pour les photos de la carte RFID j’attends la fin de mes impression avant de démonter de nouveau, ca m’embêterais de foirer un impression de 48h lol, et il me semble pas avoir vu des soudures malsaines mais sait on jamais....

Merde je suis vieux aussi, ça fait un choc, j'utilise tout les jours le terme contre dépouille ..... :angry:

Sur UM3 il y a la calibration auto, est ce que la buse était bien propre (sans résidu ) qui ferrais que la calibration soit décalée vers le haut ?

Au de la de 100°c de TG pas possible dans ces techno ou cette machine. Sur stratasys il y a des filament squi tiennent une TG de 185 et 210°C mais c'est un four, les moteurs et l’électronique sont en dehors des zones d'impression et je ne parle pas du prix des matière au kg .... Chez indatech ou d'autres des peek. Chez formlabs des résines UV Haute température. Nos ultimaker sont magiques mais ont des limites.... Tu sais que ça se fait déjà comme beaucoup d'entre nous (voir les réponses déjà données) mais ça ne se fait pas sur UM, techniquement impossible tel quel.

Bonjour Tout le monde, En ce moment un clone du domoclip est en promo chez leader price à 21€ 90. Ca marche pour les légumes, les poissons, les fruits, mais ils n'ont pas marqué que c'était aussi pour les filaments de nos machines, un oubli surement

A tester en effet, sur certaines matières le buildtack ne me satisfaisait pas, a essayer sur des grandes pièces planes avec des bordures style boite à chaussures pour voir si ça tient la contrainte de fléchissement quand les bord refroidiront ( comme sur un bilame)

Comme j'ai des pièces à lancer, je me dis tant pis je vais le faire en section manuelle de matière. Je remonte tout, je vais pour sélection et là il me dit qu'il y a trop de matière détectée, j’enlève une bobine il détecte donc celle restante puis je sélectionne matériau n°2 et il me détecte bien la bobine de pva.... puis il ne détecte plus rien ... grrrrr Je vais par curiosité dans NFC reader test et là l’écran change de temps en temps entre "no tags detected" et "ID xxxxxxxx sur printcore 1 et ID xxxxxxx sur print core 2" puis de nouveau sur " no tags detected" et ainsi de suite avec plus ou moins de temps entre le changement de statut ..... C'est comme les voitures, plus il y a d’électronique plus il y a des risques de bugs bizarres. Allez je fabrique mes quelques pièces qui passent pas sur UM2 puis j'avise....

Oui je viens de tout démonter le spool C'est assez bizarre ce qui vient de se passer : - debrancher, tester le cable, ok, chaque broche cote tag arrive bien sur une broche coté prise DIN du dessous, donc cable ok - Reset Factory - rallumage - NFC spool holder test et NFC reader test : No tag detected youpiiiii ça remarche 8) manque plus qu'à approcher une bobine. j'approche une bobine, je refait test spool NFC spool holder test ou NFC reader test et là "NFC Hardware Not Found" bim ben ca re re marche plus. :angry: Je crois que je suis bon pour un SAV

Bonjour à tous, J'ai depuis quelques jours un probleme de lecture des puces NFC de mes bobines ultimaker sur UM3. J'ai fait un diagnostic, la réponse est "NFC Hardware Not Found". J'ai éteint la machine, rallumé toujours pareil. J'ai telechargé via le menu la dernier version stable, resultat toujours identique. J'ai débranché puis rebranché la prise nfc en dessous, pas de changement. Bien sur j'ai essayé avec différentes bobines ultimaker pourvue de puces NFC. Merci pour vos pistes si vous en avez Ollo

Oui bravo pour ton intervention jnoun11, car c'est rare de rentrer dans le détail de nos savoir faire et matériels sans avoir peur d'en dire trop et favoriser la concurrence...

LoL Du moment qu'on se comprend

L'impression à plat n'est pas forcement la meilleure orientation car le délaminage va travailler en cisaillement (sauf si bonne inter-fusion ) Après il faut voir l’environnement de cette pièce pour regarder ce qui peut se faire " Donc la c'est rétro-ingénierie, analyse, dessin, tirage." comme dit judicieusement Darkdvd, mais à quel prix vendre cette pièce et la réflexion qui va avec, et les éventuelles pièces d'essais, c'est tout le problème. Quand on le fait pour soi pas de soucis mais pour un client le jeu en vaut il la chandelle ? (Je veux pas passer pour qq’un de négatif, hein, juste une reflexion )