Techniktoni

Hallo Gerd und Oobdoo, Das aufspielen der Firmware ging recht leicht und ich finde die Thinker-wear besser als das Orginal. Momentan bin ich dabei den Extruder von Bontech sauber einzustellen. Dabei habe ich aber ein Problem. Hier im Forum ist zum einstellen der E-Stepps folgende Formel angegeben (bei 100mm solllänge, welche der Extruder/Feeder ausgeben soll): Neuer E-Stepp-Wert= Vorhandene E-Sepps* (Gemessene Länge in mm/ 100mm) Wenn ich in andere Foren nachsehe, habe ich folgende Formel: Neuer E-Stepp-Wert= Vorhandene E-Sepps* (100mm / Gemessene Länge in mm) Was ist denn nun richtig? Ich habe es zuerst mit obiger Formel versucht und vermutlich unsauber gemessen. Jedenfalls hatte ich bei meinem Ersten Testteil 0,1mm umlaufend übermaß. also 40,2x40,2 und die Bohrung mit 14,3 hatte 14,15. Btw: würdest du die Filamentausgabe über die Thinkerware machen oder Über Simplify 3d? Habe das bisher über die Firmware gemacht, da es mir einfacher erschien. Zur 50W Heizpatrone: die habe ich noch nicht eingebaut, ebensowenig den Olsson Block. aber wenn ich das mit der Ferfärbung lese, bin ich mir unsicher darüber den überhaupt ohne Platinenkühlung einzubauen. Anderer Seits muss die Patrone ja nur mit "Volllast" arbeiten um den Block vorm Drucken auf Soll-Temperatur zu bringen. Danach muss er nur noch die Wärmeenergie zuführen, welche ihm das Filament entzieht. Wenn man es also mit der Geschwindikeit nicht übertreibt und die Aufheizrate irgendwie begrenzen/festlegen könnte wäre das alles kein Problem. Hier übrigens dank an deine vorarbeit Oobdoo Lass es mich wissen wie der Umbau auf Platinenkühlung funktioniert hat. Schöne Grüße Toni

Bei den wellen hast du einen Durchmesser und dann die Toleranzklasse und Toleranzgröße. Z.b 6h6 h zeigt an dass bei einer Welle die obere toleranz 0micrometer sind und ins untermaß abweichen darf z.b. 5,995mm. Die 6 gibt an wie viel micrometer es nach unten abweichen darf wobei es nicht 6 ym sein müssen. Kurzum je kleiner die zahl hinter dem h desto enger die toleranz und um so kleiner das spiel. Gruß Toni

Hallo oobdoo und Gerd, @oobdoo: filamenthalter habe ich mir schon gemacht (mit kugellagern). Der"I2k" coupler hat ein plättchen welches die lebensdauer erhöhen soll. Hier der link: https://www.freeform4u.de/hotend-upgrade-set-teflon-coupler-und-i2k-isolator-fuer-den-ultimaker-2.html @ Gerd, auch dir vielen dank für die tipps. 1. Habe nun doch den Matchless block V3 gekauft. Waren nur 15€ unterschied. Denke das harte Chrom hilft gegen Verschleiß. 2. Habe nun eine 50w heizpatrone und temp.sensor Pt100 von 3dsolexbesorgt. Kann ich diese einfach nur austauschen oder muss ich die PID-Werte in der software ändern? Falls ja gibt es hierzu ne anleitung? Die pid werte kann ich auch von hand berechnen, wenn ich die regelverhaltens-kurve de pt 100 hätte. 3. Pla-tec ist bestellt aber mein Ht-Pla von Multec hat bisher auch gehalten (220C 250druckstunden). 4-6. Denke mit der 50w heizpatrone werde ich die kühlkörper benötigen. Um die Lüfter habe ich mich noch nicht bemüht. 7. Gibt es hier eine anleitung zum aufspielen? Das mit dem dualdruck verfolge ich seit winter 2015 und war der grund für den um2 und gegen die Wittbox2 hoffe das ich im kommenden jahr mehr zeit und geld habe, sodass ich auch auf dual umstellen kann. Besten dank und schöne Grüße aus dem verscheiten, bayrischen Wald Toni

Hallo Dirk, Ich habe 6 Jahre als Prozesstechniker Maschinenprototypen getestet und kenne die Schwierigkeiten beim Ermitteln solcher Geschichten. Seit anfang 2014 Arbeite ich als Konstrukteur im Sondermaschinenbau. Wenn du genauigkeit willst, benötigst du vorgespannte Linearführungen. evtl gibt es das auch für die Linearkugellager (auch Kugelbuchsen gennant) mit Kugelumlaufkette. Laut aussage von IGUS können Sie alles außer Präzision. Vorgespannt bedeutet, dass die Kugeln geringfügig größer sind als das vorhandene Spiel in den Lagern und der Welle und daher die Kugeln im elastischen bereich zusammengestaucht werden. Damit wird jegliches Spiel in den Lagern entfernt. Die Kugelkette verindert ein Herausfallen der Kugeln und hält diese auf abstand, wie der Kugelkäfig in einem "Normalen" Kugellager. Bei deiner Messung, solltest du auch beachten, dass deine Messuhr eine gewisse Genauikeitsklasse hat und dies von der Anzeigegenauigkeit abweicht. Hinzu kommt noch das Umkehrspiel in der Mechanik der Uhr. Sowie geringe Steifigkeit der Messuhrhalterung und vorallem des Druckbettes nahe an der Bediednerseite (langer Hebel zu den Führungen!). Um deine Platte wiklich plan zu bekommen, müsstest du zum nächsten Maschinenbauer und dort das ding auf einer Flachbettschleifmaschine eben schleifen lassen. Für unsere Laminierpressen zum Kunststoffkarten Laminieren, schleifen wir eine spezielle Alu-legierung (800x660x8 mm LxBxH) auf eben jenen Maschinen. Dort haben wir bei der oben genannten größe einen Paralellilität der beiden Flächen (je 800x660 mm) zueinander von 0,2 und eine Ebenheit der Beiden Flächen von 0,05mm. Bei kleineren Teilen (200x200) bekommen wir Paralellität auf 0,03 und Ebenheit auf 0,01 hin. Aber mit "Hausmittelchen" sehe ich keine Möglichkeit das so Eben zu bekommen. Zudem werden alle Aluminiumsorten mit der Wechsellast der Temperatur wellig. Jenes welches wir verwenden, ist bis 300°C dauerhaft Warmformstabil, wärend die meisten nur bis 80°C und nur kurzzeitig bis 120°C aufgeheitzwerden dürfen. Danach werden diese Legierungen wellig und verlieren ihre technischen Eigenschaften wie Festigkeit und der gleichen. Ich verwende daher die Glasplatte und das Printafix Spray von APPrintaPro Schöne Grüße Toni

Hallo zusammen, bevor ich meine eigentliche Frage stelle, kurze Info über mich und meine 3d Druckkentnisse. Ich bin Maschinenbautechniker, arbeite seit 2 Jahren in der Konstruktion eines Maschinenbaunternehmens, welches Maschinen zur herstellung von Karten (handy-, bankkarten, etc), Ausweise und Banknoten sowie das dazu notige Wissen entwickelt und vertreibt. Zuvor war ich als gelernter Werkzeugmechaniker in der Prozessentwicklung für Kartenaufbauten, Folien heißprägen, Zusammentragen, Laminieren sowie Qualissicherung und künstliche lebensdauertests/schnellalterungstests zuständig. Hauptsächlich waren es Pvc, Polycarbonat, petg und andere pet-modifikationen. Angesteckt mit dem 3d-Virus habe ich mich vor 2 jahren mit einem Reprap Huxley. Danach kam ein Davinci dou 2.0a und seit ca. einem Jahr ein gebrauchter um2. In meiner Firma bin ich auch Ansprechpartner für den 3D-druck mit unserem Stratasys uprint plus. Nun zum eigentlichen Thema: Umbau des um 2 stock mit sinnvollen Upgrades Als ich den um2 bekommen habe, wurde die Firmware aktualisiert, der ptfe-Coupler mit I2k sowie Bowdenschlauch erneuert. Mit HT-pla von multec, Laberns Fanshroud gedruckt und mit Simplyfy3d passende Parameter für diverse Materialien ermittelt. Nun habe ich an Weihnachten einen Bondtech-extruder für um2 bekommen, sowie neue Glasplatte (da alte verzogen) und Thermofühler von 3d solex. Wenn ich nun den Drucker schon anfasse, habe ich mir folgende Änderungen überlegt: 1. kauf und umbau auf Olsson block V3 matchless (besser als V2?) 2. 25w Heizpatrone durch 35W ersetzen? 3. neuer Fanshroud (aber welcher?) oder doch alten (orginalen) verwenden? 4. evtl stärkere Bauteillüfter mit 30x30mm oder ist sogar ein umbau auf radiallüfter möglich? 5. Kühlkörper auf Treiberchips und Steppermotoren befestigen ( ist das nötig?) 6.Platinenlüfter zum kühlen der um2 Platine einbauen (nötig?) 7. muss ich hierfür Tinkergnome aufspielen oder geht es auch, die e-steps ( für Bondtech extruder) und Werte für den PID-Temperaturregeler über Simplify 3d zu ermitteln und dauerhaft in die Um-firmware zu schreiben. hintergrund warum ich meine Eingriffe in die Software gering halten will, sind schlechte Erfahrungen vom Huxley. Dort hatte ich mir beim e-stepps einstellen die Software zerstört. besten Dank für eure Hilfe und schöne Feiertage

Hi Labern, I have some problems with your shroud. When my UM2 moves the Head to the home position the endstop switch for the x-direction can't be tuched anymore. Has Ultimaker made maybe some chanings to increase a bit the printable area? because in my settings of the machine, I do have a size of 230 x 225 x 205 mm. I' m thinking now if i should move the endstop (drilling 2 new holes into the frame). The Orginal shroud at mine machine is 75mm.