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Ultimaker Community of 3D Printing Experts

IronRedstar

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Everything posted by IronRedstar

  1. Bonjour tout le monde, Quelqu'un à-t-il déjà eu l'opportunité d'imprimer du PC-PTFE (téflon) ? Notamment celui-ci.
  2. Ok, merci pour ces infos. Donc il n'y a que les matériaux non-férreux qui sont abrasifs ? J'ai vérifié: pour les petites pièces, je constate une différence par rapport à une grosse pièce. D'ailleurs, voici une comparaison: Je dois justement réimprimer cette pièce: d'après toi, est-ce que l'épaisseur de parois indiquée (pour la 0.8) pourrai fragiliser cette pièce ou est-ce trop faible ?
  3. Donc tu veux dire que si j’imprime trop souvent du PLA-liège ou du PLA-cuivre, la buse s'endommage, d'où l'utilité de l'Olsson Ruby ? Je peux donc optimiser le temps d'impression tout en conservant une bonne qualité ? La hauteur de couche de 0.2, c'est pas terrible parce que je vois parfois des micro-trous, je préfères la 0.15, même si je dois augmenter le flow à 115 %, bizarrement. Et le fait que ça consomme plus de matière ? C'est la même règle que pour le rayon extérieur. Pourquoi ? Et pourquoi "valeur idéale" ? Donc, si je comprends bie
  4. Bonjour tout le monde, Je souhaiterai savoir ce que vous pensez des buses Ultimaker fournies de stock avec une UM2+, en particulier la 0.6 et la 0.8. Je sais que l'on peut les utiliser pour certaines matière hybrides, pour éviter les bouchons, mais également pour du "prototypage rapide". Or, il me semble que la consommation de matière est plus grande, pour un résultat pas très beau, surtout pour la hauteur de couche... Du coup, quel est l'utilité réelle de ces buses ? Ensuite, quelqu'un a-t-il déjà essayé une buse de 0.1 ?
  5. Je suis allé voir et j'ai trouvé un sujet qui en parle et il s'avère que c'est un problème de "font". En effet, les nouvelles versions de Cura devaient s'aligner pour la sortie de Windows 10, et comme Win10 a subit de gros changement, et bien tout n'est pas compatible avec Windows 7 ou 8/8.1. Donc, comme j'ai un Windows 7, il a fallut que j’installe et configures un fichier "thème" qui permet la visibilité du moins. Du coup en faisant ça, j'ai le signe moins... Il faut descendre assez bas pour trouver la procédure: https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/6277
  6. Voici une capture d'écran qui concerne l'initial horizontal expansion.
  7. Ok, je vais tenter tout ça.
  8. Alors, c'est bizarre, parce que quand je veux mettre une valeur négative, ça fait un espace eu lieu d'un moins ! Il n'y a pas une option à cocher/décocher dans les paramètres par hasard ?
  9. Il est vrai que j'ai l'habitude de mettre la distance de rétraction à 8.50 au lieu de 6.50 mm. Cela peut être aussi le cas si le flux du filament n'est pas suffisant ? Pourtant visuellement, je n'avais pas vu de problèmes. Pour le second point, c'est vrai que sur la bobine, on dit 250-270 ou 280 et sur le site, on dit 260... donc je suis effectivement 5° en dessous, au moins. Et pour le troisième point, tu proposes donc qu'a la couche X (la couche qui entame le milieu pales) d'augmenter la vitesse d'impression ? Comme j'avais laissé par défaut, la vitesse globale est de
  10. Alors, c'est que ma version Cura (4.3.0) est trop ancienne pour prendre en compte ce détail...
  11. J'avais changé l'épaisseur de la parois de 1,2 cm à 1,5 cm, soit un nombre de ligne de 4, si je comprends bien ta question.
  12. Bonjour Tout le monde, J'ai récemment imprimé une pièce et durant le transport, la personne m'a signalé un problème inattendu (voir photo). C'est une pièce en PC, j'ai imprimé avec une température de 245°C, hauteur de couche de 0.15. Je suspectes que ce soit un problème de soudure, mais le fait que ce soit rompus sur l'une des micro-cavités me donne un doute, qui plus est que ce n'est qu'une pale et pas les autres. C'est bien la première fois que j'ai ça (certes avec du PC que je travaille que très récemment). Ou est-ce parce que il y a une micro chambre d'air à l'
  13. Je vais essayer ça. Petite question: est-ce normal que le '-' est remplacé par un espace ? Car quand j'ai du changer la configuration, je l'ai bien vu ("-0.175") dans le résumé avant confirmation.
  14. La température de 110°C, soit celle par défaut, ça fonctionne nickel avec du Dimafix. J'essaierai avec la feuille d'adhésion Ultimaker pour voir si ça marche aussi avec les réglages actuels. Merci à vous, Nano-pc, Ju_bil et darkDVD !
  15. Malgré la modification de "l'Initial Horizontal Expansion", je n'ai pas vu de différences, je vais tenter les autres astuces que tu as données. Merci pour ton intervention, encore une fois 😀
  16. Si j'ai bien compris, est-ce que ce paramètre pourrai aussi régler les 0.03 mm de différence que j'ai quand je fais un système tenon-mortaise ? Sauf que sur l'Utimaker 2, on ne peut pas changer virtuellement la température, on dois faire ça manuellement. Le refroidissement commence bien à partir de la deuxième couche, je n'ai pas changé ce paramètre. Donc, je vais commencer par recalibrer le plateau, étant donné que tu m'a donné la bonne idée d'utiliser le contournement des supports.
  17. Bonjour tout le monde, Je rencontre un problème récurant et frustrant quand j'imprime des choses: durant l'impression aux premières couches, j'ai un débordement puis cela de courbe pour revenir droit. D'après mes recherches, on appelle ça l'effet pieds éléphant, et l'on dit qu'il faut diminuer la température du plateau, entre autre, ou faire un biseautage. Or, ce qui me frustre, c'est que si je diminue la température, ça colle moins pour des pièces longues à construire, bien que ça atténue l'effet cité. Récemment, j'ai eu cet effet là (voir image). Que ce passe-t-il ? P
  18. J'ai fais mon essais: 85°C le plateau avec du dimafix, ça tient pas longtemps.
  19. Oui, là ou tu as l'ouverture frontale: Je n'ai pas acheté le rajout pour le haut. Merci pour ton partage de config !
  20. Bonjour tout le monde, Je déterre ce topic car j'ai finalement trouvé une technique qui fonctionne, aussi étonnante qu'elle peut l'être. La vidéo ici. Cela se fait avec une simple bougie, un peu de patience et, pour ma part, un téflon Ultimaker. J'ai tenté cette technique avec du PLA, Nylon, PP, testé et approuvé. Il peut être juste nécessaire de poncer un coup les soudures. Ça ma permit de supprimer 6 bobines de nylon et gagner environs 2h de print. Par sécurité, j'ai utilisé un réchauffe plat ou l'on place la bougie au centre... Je voulais
  21. Bonjour Ju_bil, Si, si, je l'ai bien précisé, avec une plaque en plexyglass de l'ultimaker advanced kit. Je dois réaliser un nouvelle pièce en PC prochainement, je vais voir ce que ça donne avec une température plus basse.
  22. Bonsoir Messieurs, C'est une bonne idée, darkdvd, je vais essayer ça à la prochaine impression pour voir ce que ça donne, merci ! Merci à toi Nano-nc, désolé si il y a eu un mal-entendu ou si je me suis mal exprimé.
  23. D'accord. Ce qui me dérange, c'est que si je reviens en PLA, je suis sûr que si je fais des zone de supports, je vais entendre la buse frotter contre les couches précédentes (mais pas sur la "coque" de la pièce, bizarrement). Vous avez ce cas là vous aussi ?
  24. Qu'est-ce que tu appelles "plaque d'origine en verre" ? Moi j'ai un plateau en verre. Alors, j'ai tenté un nouvel essais et je suis parvenu à stabiliser la matière: J'ai recalibrer le plateau de sorte à ce qu'il y aie un frottement prononcé avec une feuille de papier style prospectus (vous savez, ce qui est lisse et brillant, là), quand je passe la feuille entre la buse et le plateau, le plateau s'abaisse un peu. Bon, perso' je trouve que c'est pas normal, car on dit "léger frottement, en théorie". J'ai mis la température de la buse à 245 au lieu de 250 mais avec une cr
  25. Bonjour tout le monde, Je dois imprimer du PC, j'ai pris soin de lire ce que l'on recommande sur le site Ultimaker, mais les recommandations ne fonctionnent pas. Config technique: Ultimaker 2+, buse 0.4, 250°, plateau 110°. Pour cura, config par défaut, hormis un brim et une hauteur de couche de 0.15. J'ai fais les tentatives suivantes: Plateau avec feuille d'adhésion et plaque plexyglass (Ultimaker printing kit) - ne colle pas du tout, remonte direct sur la buse Plateau sans feuille d'adhésion mais avec de la colle Pritt, ça colle un tout petit
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