IronRedstar

Bon, j'ai rappris que la machine a été rachetée d'occasion, ce qui expliquait la présence du ressort inconnu... Le calibrage manuel est ok mais il y a quelque chose d'anormal tout de même...

J'ai pu extraire la sonde et la résistance avec un fin tournevis à tête plate, proprement. Maintenant, je dois procéder au nettoyage. J'ai pensé à quelque chose: serai-ce une bonne idée d'utiliser de la soude caustique ou du dichloromethane ? Histoire d'avoir quelque chose de bien propre ?

Alors, j'ai découvert que le ressort du milieu n'est pas du tout identique aux autres ! Du coup, je l'ai remplacé en troquant un de l'UM2+ extended que je dois aussi réparer, mais le nivellement automatique, lui, se casse toujours la figure. C'est incompréhensible... Deuxième chose: j'ai découvert que, sur la boite d'emballage, il y a encore l'étiquette d'envois de LDLC. J'ai ouï-dire que c'était pas recommandé d'acheter chez eux... Est-il possible que cette machine aie étée "bricolée" ???

Question: on dirait que le ressort du milieu est plus grand que les deux autres. Normalement, sont-ils tout les trois identiques ?

Quel genre de mèche ? Une aiguille ? ça risque pas de fondre ?

Vérifié & revérifié, pas de changements. Par contre, je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui cloche avec la plate-forme: si j'appuie avec mon doigt vers le fond, au bord, le plateau descend, tandis qu'a l'avant, il ne descend pas. Comme si le ressort était plus court. Difficile à décrire ainsi. Mais je vois bien qu'en faisant cela, après une nouvelle tentative de calibrage manuel, je peux faire circuler la feuille sous la buse et si je relâche, la buse semble être vraiment en contact avec le plateau car je dois forcer un peu pour faire passer une feuille, ce qui écarte légèrement le plateau vers le bas. Le plateau m'a l'air d'être incliné par conséquent.

Bonjour tout le monde, Pour la même personne à qui je dois réparer son UM2+, j'ai regardé son UM3 et je n'arrive pas à calibrer le plateau. Quand je fais le calibrage manuel, le milieu semble ok, mais dés que j'arrive à l'étape de droite puis gauche, la buse touche le plateau, sans rien avoir fait. J'ai serré à fond les vis. Quand je fais le calibrage automatique, je vois que le plateau force sur la deuxième buse (BB) au point à la faire rentrer vers la tête (heureusement qu'il y a un ressort dans le compartiment). Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Et la machine m'indique l'erreur 22, quand je l'ai laissée faire. C'est déjà pas normal que je n'arrive pas calibrer manuellement ! Le plateau ne semble pas bombé, je ne comprends pas.

L’ennui, c'est que si je tire trop fort, je risque d'arracher les fils de la sonde et je vais bien me faire chier pour la retirer ! Je ne vais quand même pas remplacer tout, à savoir le bloc en laiton, la résistance et la sonde, si ?

Bonjour tout le monde, Un amis, ayant acheté une UM2+ récemment, m'a demandé de la réparer: Mon amis a été très fougueux (bourrin ne serai pas exagéré). Tout d'abord, il m'a expliqué que le PLA s'est aggloméré autour du bloc en laiton, qui a formé une espèce de coquille et cela a atteint le ventilateur principal et l'a endommagé. Il a pu extraire le plus gros de la matière à l'aide d'un pistolet thermique, mais je vois que le fil de la sonde est un peu entamé. De mon côté, j'ai dû utiliser aussi un pistolet thermique car j'avais constaté qu'il y avais encore de la matière fixée entre le bloc laiton et le reste de l'armature et en particulier la vis qui attache le bloc à cet armature. Malheureusement, j'ai constaté qu'il y a un faux contact avec la sonde, car quand j'oriente la tête, le ventilateur principal tourne, puis décélère après que j'aie tourné la base, comme si l'apport de courant s’arrêtait, les fils d'alimentations sont intacts. Pour couronner le tout, j'ai du mal à retirer la sonde et la résistance chauffante, malgré que j'aie augmenté la température, car semble "soudés" à cause du PLA qui s'est probablement infiltré. Comment puis-je nettoyer cela proprement et efficacement ? Ensuite, j'ai constaté, sur l'armature où sont vissés les ventilateurs secondaires, que la patte gauche, est manquante voire arrachée, ce qui veut dire que la zone d'air générée par le ventilateur gauche reste droit et circulaire, puisque l'air n'est plus guidé... J'ai bien compris que ces pattes servent à guider l'air vers une zone précise. Est-ce que le fait qu'il manque une patte peut avoir une conséquence sur l'impression et devrais-je la remplacer ?

J'ai pas encore testé car je manque de temps en ce moment mais dés que je peux, je donne des nouvelles.

Non. Tu pense que ce serai à cause du biseautage ?

Oui, c'est bien plat. Remplissage à 20 %

Bonjour, l'impression avec 50° pour le plateau s'est bien passé, mais j'ai toujours le bombé très léger. Alors, ça forme un espèce de pont: les deux extrémités sont plats et progressivement vers le centre j'ai une courbe, puis ça retend vers le plat pour arriver à l'autre extrémité. C'est très léger mais visible à l'oeil nu.

Je vais déjà essayer avec le plateau à 50°. Et alors, pour le flex, ce serai aussi une histoire de température du plateau ?

Ça c'est pas pour me contrarier... Devrai-je envisager du PC ? L'idée, c'est d'avoir une pièce qui supporte les hautes chaleurs durant les canicules et elle ne doit naturellement pas se déformer. Pas possible sur la tranche: j'ai biseauté la zone de la tranche (bien que je peux le supprimer) et puis si je l'imprime sur la tranche, cela risque de se détacher, faute d'avoir un bon appuis, non ?

Le nivellement auto est à partir de l'UM 3 minimum. Je trouve théoriquement impossible que le verre aie bombé en aussi peu de temps. J'ai deux plateaux donc un pour le PLA etc et un autre ou je laisse collé le papier adhérent. Je l'ai utilisé pendant un mois avec du PP dans le passé certes, mais de là à bomber... Je vais tester avec un niveau pour constater. Attention que la jupe ne sert que pour disposer le filament et s'assurer que ça sort bien niveau débit. Tu ne voudrai pas parler du radeau, par hasard ? Remplir à 100%, je ne vois pas l'intérêt, ça va me prendre deux fois plus de temps ! Qu'est-ce qui fait que le thermoplastique se rétracte comme ça sur le temps ? La chaleur ? L’environnement ?

Non, le PP (Polypropylène). Relis mon premier post. J'ai l'Ultimaker 2+, ce n'est pas un souci de nivellement, sinon ça ne collerai pas. Je ne sais pas à quelle moment ça se décolle durant la production mais c'est certainement pas durant la première couche. Le brim n'a pas été bombé, il est resté droit. Quelle rapport avec mon souci pour l'épaisseur de la pièce ? Taux de remplissage à 20% 111.4 x 164 x 5.4 mm, un rectangle en gros.

Papier adhérent de l'ultimaker kit + fenêtre en plexyglas pour conserver la chaleur. Température buse 210°, plateau à 90°, 25mm/s pour la vitesse d'impression et ventilateurs secondaires à 80%.

Bonjour, finalement, je laisse tomber: le client pour qui je dois faire ce moule, qui devait être imprimé en résine, ne se fera pas (condition de températures insuffisante).

Bonjour tout le monde, Je dois imprimer une pièce en PP mais après l'impression, malgré le brim, je constate qu'elle s'est bombée au centre mais pas sur les extrémités. Que s'est-il passé ? À noter que j'ai le même souci avec du flex (ice filament) ou j'ai une surface ronde, mais c'est le bord extérieur qui s'est rétracté, malgré le brim.

Bonjour tout le monde, Je dois réaliser un moule dont la forme intérieur doit ressembler à un insecte. Ce moule ressemble à une boite que l'on peut ouvrir, afin d'en ressortir la pièce formée à l'intérieur. Je rencontre un gros dilemme dans la création de ce moule que je n'arrive pas à résoudre. Avant d'aller plus loin, je souhaiterai savoir s'il y a une personne spécialisée là dedans ou un ingénieur qui pourrai m'aider ?

En effet, il se trouve dans la partie expérimental, je ferai un essais pour voir ce que ça donne.

Ah, d'accord, c'est donc ça. Sauf que ce que j'énonce là, c'est en ayant déjà le mode random de la z-scar. Donc ça veux dire que je demande la lune ? Ou serai-ce une histoire de vitesse de rétraction ou encore de vitesse d'impression ?

Bonjour tout le monde, Je vais être amené à imprimer beaucoup de pièces en plusieurs exemplaires et j'ai remarqué que j'ai parfois des espèces de "bavures" disposé aléatoirement sur la pièce (probablement quand la tête passe à la couche suivante). Est-ce possible de contrôler cela pendant la fabrication ? Je veux dire, faire en sorte que ça ne se produise pas, que ce soit tip-top nickel, sans devoir limer quoi que ce soit. Cela se constate surtout sur des pièces cylindriques et ovales.

Progressivement, je souhaiterai passer sous Linux, je cherche donc des logiciels dont j'aurai besoin quand cela se fera et idéalement cross-platform. MeshMixer ne me permet pas de réparer mon modèle, hélas. Entretemps, j'ai résolu mon problème mais à la main.