ManAtArms

Deine Beschreibung mag korrekt sein, aber Ultis haben keinen derartigen Blitzanschluss wie gezeigt, den haben soweit ich weiß nur die China-Drucker. Bei mir ist jetzt alles wieder okay, der Anker bzw. Entriegelungsring ist neu und ist bei den 3DSolex Schläuchen immer dabei 2x sowie ein viel zu dünner C-Clip. Habe ein paar Clips ausgedruckt und der mit 1,5mm passt perfekt, jetzt rührt sich da gar nix mehr. Das Problem bei den Solex Ringen ist, dass sie von den Krallen bis zum Ring minimal mehr Freiraum haben als die original Ultimaker-Ringe mit dem ovalen Ring. Da bewegt sich der Ring halt dann dementsprechend und das hat sich jetzt erledigt.

Ok, Thema hat sich erledigt, habe welche gefunden!

Habe vor kurzem den Bowden beim UM2+ wieder wechseln müssen und habe auch die mitgelieferten Anker verwenden müssen, die originalen Ultimaker Anker funktionieren anscheinend nicht mit den 3DSolex Schläuchen, meiner springt mir da immer raus. Jetzt habe ich aber das Problem, dass mir der Anker mit dem Schlauch sich immer ein Stück nach oben bewegt wenn extrudiert wird. Hat anscheinend keinen Einfluss auf die Qualität und Funktion, stört mich aber dennoch. Habe die C-Clips gemessen, die mitgelieferten von 3DSolex sind 1,1mm dick und die original Ulti-Clips 1,2mm. Hat die Bewegung schon etwas minimiert, aber ist mir immer noch zuviel, er springt da ca. 0,3mm raus und geht bei nem Retract wieder nach unten. Ich glaube schon mal irgendwo ein Set von verschiedenen Clips zum Drucken gesehen zu haben, finde dieses Set aber leider nicht mehr. Gibt es diese C-Clips eventuell irgendwo auch zu Kaufen in verschiedenen Dicken? Macht das eigentlich einen großen Unterschied oder kann man das so lassen?

Das denk ich mir auch, so ne Situation dass der Motor mit Propeller und Elektronik alleine weitergeflogen ist, hatte er schon mal, allerdings mit nem anderen Modell^^ Ich hab inzwischen auch schon paar Videos durch, die das Thema durchgehen und besonders stabil ist das Zeug sowieso nicht, bei den Tragflächen z.B. ist das genauso wie Papier. Stringing ist auch sehr extrem und sieht auch dementsprechend aus. Die Modelle von dem Link allerdings sind für beide PLA Varianten ausgelegt und werden, soweit ich das richtig gelesen habe, mit Kohlefaserstäben verstärkt. Muss er sich genau überlegen, einstellen kann ich das Material schon, wird halt etwas dauern. Schade dass es kein fertiges Profil gibt im Marketplace, da hätte ich wenigstens nen Anhaltspunkt.

Habe vor kurzem eine Anfrage von einem Kollegen erhalten, ob ich ihm ein RC Flugzeug aus Leightweight PLA drucken kann. Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt? Ich habe mit dem Zeug überhaupt keine Erfahrung und hab das auch in keinen meiner 3D Druck Kanäle auf YT gesehen oder das es sonst wo erwähnt wurde. Was ich bisher erfahren habe ist, dass das Zeug ziemlich pingelig ist mit den Einstellungen und dass da alles exakt passen muss, damit es so na wie möglich dimensionsgerecht rauskommt. https://www.eclipson-airplanes.com/de/modelc

In dem Fall leider nicht^^

Schade dass ich neben meinem Drucker schon zwei Detolfs stehen habe, sonst wäre das schon so gut wie verbaut!

Werd ich halt damit leben müssen, aber es war wirklich nur sehr minimal Öl, also ein bisschen auf einen Q-Tip und damit an den Seiten entlang gewischt, überflüssiges Öl entfernt danach. Unilube ist PTFE, das hatte ich schon vor Jahren drauf auf allen Riemen und es hat das Material nie angegriffen, obwohl da deutlich mehr drauf war damals. Die neuen sind halt komplett trocken. Jop, das ist das erste Mal dass ich einen Stepper von innen gesehen habe und da ist ja fast gar nix drin. Die sahen beide quasi wie neu aus, es war sogar noch etwas Schmierfett drin oder was die da auch immer reingeklatscht haben. Damit muss man halt leben, dass die Originalteile was kosten. Wenn ich einen fast 3000EUR Drucker anschaffe, spare ich definitiv nicht an den Ersatzteilen.

So, hab mir die Motoren gründlich angesehen sowie die Kugellager und andere Bauteile, da is nix hinüber. Wieder eingebaut und diesmal die kurzen Riemen an den Seiten minimal mit Unilube-Öl beschichtet... Ein paar Mal hin und her und tada....kein Quietschen oder Rattern mehr... Dabei ist das Zeug alles neu, dass es wieder so schnell geht hätt ich mir nicht gedacht.

Schau ich mir mal an, danke! 🙂

Hab ich schon längst gemacht, leider keine Lösung. Ich wart jetzt erstmal auf die neuen Motoren und dann sehen wir weiter. Gibt es eventuell sowas wie einen externen Motorentester, so wie es ihn für Servos im Modellsport gibt?

Dachte ich auch erst, dass es wieder der Fall wäre, aber ist es leider nicht. Die vorherigen hatte ich mal mit ein paar Tropfen Unilube geschmiert, half für ne gewisse Zeit da ich starke Resonanzen hatte im Druckkopf, aber im Endeffekt waren die Kugellager, Linearlager und Bushings alle verschlissen. Nein, die Pullys sind alle sauber. Habe ich sogar gemacht beim letzten Druck, verlief negativ, die Geräusche waren weiterhin vorhanden. Werd jetzt erstmal 2-3 Wochen auf neue Motoren warten müssen von IGO3D, leider ist der Shop der einzige, die die hat und wie immer nicht lagernd. Beim Conrad bekomm ich sonst noch welche, aber um 70EUR pro Stück und die spinnen doch komplett. Bei IGO3D kosten die 40EUR pro Stück, also praktisch Monopol bei Ersatzteilen. Hab derweil eh nix zu drucken, von daher gehts noch.

Heute mal die Gehäuse-Schrauben gelockert und wieder angezogen sowie die Motoren ausgebaut und den Freilauf der Achsen getestet. Ohne Motoren läuft alles wie geschmiert und ohne irgendwelche Geräusche, baue ich die Motoren wieder ein und bewege den Druckkopf, fangen die an zu quietschen. Schein als wenn die YX Motoren wirklich hinüber sind somit.

Wieder ein kleines Problem bei mir, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob die XY Motoren eingehen oder ob die Riemen schleifen und ich bisschen Öl hinzufügen sollte. Ich hab die Motoren noch nie getauscht oder sonst wie bearbeitet, nur mal manuell gedreht beim letzten Riementausch und da war alles okay. Diese Resonanzen / Harmonics traten erst vor 2 Stunden wieder auf und ich weiß nicht mehr weiter. Im Juni wurde eine Komplettwartung vollzogen und dabei der Großteil der oberen Mechanik getauscht, dann war wieder alles 1A wie am ersten Tag. Mir ist auch noch nie was untergekommen bzw. habe ich etwas davon mitbekommen, dass jemand die Motoren überhaupt mal getauscht hätte.

Dafür gehts beim nächsten Mal schneller, sollte es nach langen Jahren eventuell wieder der Fall sein 😉

Dann wäre da die C270 gut geeignet, kommt halt drauf an, was du genau damit machen willst. Das Teil ist nämlich 100% kompatibel mit den Raspis, also sollten auch andere bzw. bessere von Logitech funktionieren. Auf Thingiverse gibt es soviele Files für die Kamera, von eigenen Montagen für den jeweiligen Drucker als auch Fokushilfen und Adapter.

Kommt drauf an, in Verwendung mit Octoprint bzw. Raspberry oder Standalone? Ich habe früher für die Fernüberwachung zwei Kameras am RPi benutzt, einmal die Raspicam und dann noch eine von Logitech (glaube es war die C270) über USB. Konnte ich aber nach der Anschaffung eines Covers knicken, seitdem verwende ich für Überwachung und Timelapse die berühmte Beagle Cam V1.

Bei den UM3 Druckern kenn ich mich leider nicht aus, habe mich auf UM2 spezialisiert, klingt aber als wäre da noch was falsch angesteckt oder hat sich gelockert.

Soweit mir noch von der Beschreibung bekannt ist, ist das QR Kit für einen normalen UM2 eher geeignet, da der alte Motor sowieso ausgetauscht gehört, bei den Plus-Versionen reicht ja der DDG da hier ja schon der neue und bessere verbaut ist.

Nicht speziell beim UM3, aber beim UM2+. Ich verwende da das ganz normale DDG und das reicht mir komplett. Hätte auch das QR Upgrade nehmen können, aber mich stört das wenn da ein Motor extern rumhängt und das DDG ist quasi ein Plug-and-Play Teil. Custom Firmware von Bondtech drauf und fertig, hatte noch nie Extrusionsprobleme damit.

Dann hast du jetzt wieder für lange Zeit Ruhe 😉

Danke für die Beiträge! Gestern habe ich nen kleinen Testdruck mit der fast aufgebrauchten Rolle Fillamentum PETG durchgeführt, diesmal bei 240°C und es ist optimal rausgekommen. Aus der Kiste mit dem restlichen Material und ohne vorherige Trocknung, obwohl das eh unnötig war, da ich 2kg Trockenmittel und ein Hygrometer in jeder Kiste habe, im optimalen Fall hats darin max. 10% Luftfeuchtigkeit. Oozing nur minimal in der ersten Schicht beim Brim, beim restlichen Druck null Material an der Düse und fast kein Stringing. Massives Bauteil bzw. dünne Seitenplatte. Oberfläche optimal, nirgendwo ein Riss oder dergleichen. Nur das Heizbett muss ich anscheinend um 5°C höher einstellen. Geschwindigkeit fahr ich generell auch eher langsam bei 40-50mm/s, je nachdem wie groß das Bauteil ist und wieviele Details. Ich hab nur ein Teil das mit 60mm/s gedruckt werden muss und da werd ich dann eventuell auch etwas heißer fahren. Da ich nun meine Vorliebe für Tree-Supports in Cura 5.4 gefunden habe, bleibe ich auch derweil dabei. Habe zwar noch sicherheitshalber 4.13.1 installiert, aber schon seit Wochen nicht mehr genutzt, meine Befürchtungen die mit dem neuen Cura auftreten könnten, haben sich in Staub aufgelöst bei den letzten Drucken mit div. anderen Materialien. Mir ist leider das PETG ausgegangen, neues ist aber schon bestellt, dann werd ich das ganze weiter beobachten.

Drucke seit einiger Zeit mit dem neuen PETG von Fillamentum und habe damit ein bis zwei kleine Probleme. Drucke es bei 245°C Düse und 70°C Bett wie ich es bei einem Temptower herausfinden konnte und auch laut Empfehlung von Fillamentum selber. Druckt hervorragend, leider habe ich trotzdem leiuchtes Stringing und Oozing, egal bei welcher Temperatur und frisch aus der Tüte. Wäre mir eigentlich egal, kann damit leben da es sich leicht entfernen lässt. Leider hat hier die Düse auch generell die schlechte Angewohnheit, etwas vom Material auf dem Bauteil zurück zu lassen. Dasselbe passiert auch wenn der Druckkopf von einer Position zur anderen fährt und trotz Extrusions-Stop Material ausspuckt in kleinen Dots. Da ich mir jetzt einen Dreed 2012 Helm drucken will und dieser an div. Stellen relativ Dünne Wände hat, möchte ich das genannte gerne so gut wie möglich vermeiden. Auch weil ich mir unnötige Schleifarbeiten ersparen will. Gibt es bei euch da vielleicht ähnliche Erfahrungen und Lösungen dafür? Ich habe den Combing Mode auf ALLE hier, aber es macht keinen Unterschied wie ich es bei anderen Drucken und Einstellungen beobachten konnte. Retract Length und Speed passen perfekt btw. und es ist auch egal ob ich den Drucker geschlossen habe oder offen. Kühlung passt mit 30%. Es passiert auch komischerweise nicht bei allen Drucken, manche kamen perfekt raus letzte Woche.

Kann mich meinem Vorredner nur anschließen, kein Hersteller verwendet 3D gedruckte Zahnräder in der "Qualität". Eventuell mal ausgedruckt und dann vergessen bzw. irgendwohin verschwunden und zufällig wieder aufgetaucht.

Sollten die, abgesehen vom Durchmesser, gleich hoch sein, kannst du die Düsen später einfach so wechseln ohne neue leveln zu müssen. Du musst halt voher nur das Material mit nem ColdPull entfernen und die Düsen bei 90°C wechseln, ich würde da auch ein entsprechendes Tool empfehlen, dass die Düsen dann perfekt reindreht ohne zu Überziehen. https://www.igo3d.com/3d-verkstan-olsson-nozzle-tool-de Ich verwende nur mehr BROZZL Düsen und da musste ich schon lange nix mehr neu einstellen wenn ich ne größere Düse einbaue. Dafür ist ein Forum da 😛